Cultivo de Wisteria (Glicinias). Necesidades y elección de la variedad

Hablemos de glicinias!! Una trepadora que con los años puede llegar a tener una belleza imponente!

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Pertenece a la Familia de las fabáceas (Fabaceae). Aunque todas engloban el género Wisteria, hay distintas especies aunque las más conocidas son Wisteria chinensis y Wisteria floribunda también existen otras como Wisteria frutescens (de EE.UU) y alguna más.
Aunque en sus necesidades de cultivo y poda son iguales, existen algunas diferencias importantes entre las dos más populares.
Tanto si las compramos en viveros como si en nuestro jardín ya había creciendo una glicinia antes de llegar nosotros, probablemente se trate de una de estas dos: De una parte está la Wisteria sinensis (llamada glicinia china) y de la otra, la Wisteria floribunda también conocida como wisteria japonesa. 
Ver como es cada una de las dos nos servirá de una parte para, si estamos en el caso de querer cultivar una en nuestro jardín, elegirla con conocimiento de causa. Y de la otra, si ya tenemos una creciendo en él y no sabemos de qué tipo es, esta información nos servirá para identificarla.
Qué tipo de glicinia tenemos en el jardín?
La glicinia china (W. Sinensis): 
- Sus tallos crecen alrededor de cualquier soporte girando en el sentido contrario al que lo hacen las agujas del reloj. Para comprobar esto no tenemos más que posicionarnos frente a la glicinia. Podéis verlo en esta ramilla lateral que crece enroscando el barrote de la barandilla de mi terraza.

- Las glicinias chinas producen pocas vainas y por tanto son difíciles de reproducir por semillas.
- Generalmente estas glicinias las compramos injertadas sobre un patrón de glicinia japonesa.
En el artículo en el que hablemos de la poda de las glicinias veremos la importancia de tener esto en cuenta. 
Ocurre como con los rosales injertados, en los que observamos a veces que puede desarrollarse chupones (ramas que proviene del portainjerto). Al igual que los rosales, en el caso de estar injertadas presentan un pequeño abultamiento en la zona inferior del tallo que viene desarrollado, justo por encima del nivel del sustrato del contenedor.

- Algo muy característico de este tipo de glicinias es que su floración aparece antes de brotar las hojas.

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- Los racimos florales son más cortos que los de las glicinias japonesas. Esto, como veremos, condiciona las estructuras y formas de cultivarse que podemos dar a estas plantas.
De los racimos una vez pasadas sus flores queda una ramilla central que es dónde estaban prendidas cada una de las flores. Estos tallos desnudos, quedan ocultos enseguida por las hojas que ya en este momento están abriéndose.

De 3268zauber - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6589991

La glicinia japonesa (W. floribunda): 

- El crecimiento de los tallos es en el sentido de las agujas del reloj no como las chinas que lo hacen en sentido inverso.

- Tienen una extraordinaria capacidad de producir muchas vainas y por ello generan muchas semillas.
En estas glicinias japonesas, es ingente la cantidad de vainas (y por tanto de semillas) que producen.
Cuando llega el invierno, como trepadoras caducifolias que son, las glicinias pierden su hoja. En el caso de las japonesas, puede verse entonces colgar de sus ramas los frutos que han formado tras la floración. Mirad esta imagen de Wikipedia Commons  en la que pueden apreciarse las vainas colgando. Hermosas. No?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wisteria_sinensis_Fruit.JPG

Lo cierto es que a mí me parecen muy decorativos pero hay que tener presente que si cuando podamos la planta dejamos estas vainas colgando, cuando llegue la primavera y suben las temperaturas, se abren de pronto disparando las semillas que tienen en su interior a bastante distancia. Así que si no queremos estar eliminando plántulas de glicinia por todas partes, quizás es preferible retirarlas.
- Precisamente por ello, por ser fáciles de reproducir por semilla no suelen adquirirse injertadas sobre otro tipo de glicinia.

- En este caso flores y hojas se producen al mismo tiempo.

Aunque hemos leído que hay quién opina que esto no es exacto si no que ambos tipos de glicinia florecen al mismo tiempo que emergen las hojas. Lo que ocurre es que las glicinias chinas, al tener los racimos florales más cortos, tardan menos días en ir abriendo las flores (lo hacen de arriba hacia abajo) y por tanto termina de abrirse todas las flores del racimo en menos tiempo que ocurre este mismo proceso en las glicinias japonesas, que, al tener los racimos florales más largos, tardan más días en llegar a abrir todas sus flores. Aunque a la par están desplegando las hojas, los racimos siguen "estirándose" hacia abajo mientras sus flores van abriendo, sobresaliendo por debajo de la masa de hojas que ya está formada arriba.

Siento no poder decir nada a favor ni en contra de esta explicación porque solo cultivo en mi jardín una glicinia china que es la que observo atentamente y sé como florece. La otra, la japonesa, la conozco de los viveros pero no he tenido oportunidad de ver su floración en detalle.

En todo caso, si los racimos florales fueran cortos como en la glicinia china, sería un inconveniente ya que la floración quedaría oculta.
- Racimos florales muy largos. La longitud de ellos las hace poco idóneas para cultivar sobre soportes no muy altos por los que se deba pasar por debajo.

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Elegir el tipo de glicinia según nuestras necesidades. Hemos visto que la floración se produce de forma distinta en cada una de las dos variedades en las que nos centramos. Es esta forma de florecer la que determina que puedan ser o no cultivadas de una forma u otra y la que las hace más o menos idóneas para determinadas ubicaciones. Veamos.
Glicinia china:
Los racimos florales son cortos. Esta forma de florecer hace que las flores se observen mejor cuando la planta es un arbusto grande poco ramificado.
También son idóneas para cultivarse en forma de arbolito ya que sus racimos florales no cuelgan en exceso y por tanto permiten que la planta no sea excesivamente alta.
Al tener los racimos florales más cortos puede guiarse sobre una pérgola de no demasiada altura sin que los racimos bajen en exceso.
Pensemos que a la vez que florece las yemas de hoja se están abriendo de tal modo que en las últimas etapas de la floración ya hay hojas formadas sobre la planta pero brotan en un momento en que favorece su estética y que tapan la parte alta de los racimos de flores que es por dónde comienzan a abrir las flores y a caer según se van ajando. 
Glicinia japonesa:
Como hemos visto los racimos florales tiene mucha más longitud y cuelgan mucho más al florecer. Esta longitud casi obliga a cultivar estas glicinias conduciendo sus ramas principales en lo alto de un tronco único de bastante altura y guiando luego estas ramas principales horizontalmente sobre soportes bastante altos para que tengan altura suficiente para exhibir su floración de racimos florales tan largos .
Hacerlas crecer sobre soportes bajos como una pérgola que no sea muy alta provocará que sea incómodo transitar bajo ella ya que el extremo de los racimos florales quedaría muy bajo e iríamos dándonos con las flores sobre la cabeza.
Lo idóneo son árboles, cenadores de grandes dimensiones o pérgolas o estructuras de metal o madera cuya parte superior levante del suelo varios metros para que haya espacio en el que sea posible que los racimos cuelguen hacia abajo dejando espacio para estar bajo la estructura.
Creciendo de este modo ofreciendo una visión de la planta absolutamente preciosa a la vez que nos permitirá alcanzar fácilmente para deleitarnos con su delicioso aroma!!

Elección del lugar de plantación. Las glicinias, todas, las chinas y las japonesas, son plantas trepadoras de un vigor extraordinario. Si se encuentran a gusto pueden llegar a crecer en una sola temporada de un modo impresionante.

Todas las glicinias precisan sí o sí, varias podas. Una es la poda de floración, que se realiza al final del invierno. Las demás podas, son las podas de limpieza y se realizan en verano. Lo ideal es realizar varias podas durante esta estación pero como mínimo deberíamos hacer una si no queremos que la planta se nos desmadre. 

Es una trepadora que si no se poda su tamaño puede llegar a ser muy superior al lugar que se le tiene asignado. No podarla adecuadamente conduce a que la planta se torne enmarañada y que luego sea difícil de volver a reconducir.

Pueden cultivarse con un tronco único y formando una especie de arbolitos de copa amplia en un zona amplia del jardín dónde luzcan adecuadamente. Pero lo más habitual es hacerlas crecer para ser conducidas sobre pérgolas, cenadores, celosías, barandas o incluso tejadillos o fachadas.

Sea el lugar que sea el que elijamos deberíamos estar seguros que el acceso para podar esta planta varias veces al año es fácil.

Pensemos que muchas veces deberemos recurrir a escaleras para acceder a las zonas altas de la planta. Si en este lugar el equilibrio que tengamos es precario subidos a una escalera, constituye un verdadero peligro realizar esta tarea. Pero además, es que lógicamente nos dará mucha más pereza afrontar este trabajo si no es cómodo y fácil de acceder el lugar desde dónde tengamos que hacerlo.

Otro aspecto a tener muy en cuenta es que la zona justo alrededor del tallo principal de la glicinia esté libre de plantaciones y podamos acercarnos con facilidad a él para poder eliminar los posibles chupones que aparezcan brotando de sus raíces.

Éste, la eliminación de estas ramas que brotan del portainjertos, no es un trabajo que deba aplazarse. Dejar chupones de otra variedad de glicinia sobre la que está injertada la que cultivamos, puede conducir a que, con su vigor, llegue a apoderarse del crecimiento y termine por asfixiar a la glicinia que realmente queremos que florezca. Igual que un rosal...
Si decidimos hacerla crecer sobre alguna infraestructura o soporte que tengamos en el jardín debemos ser conscientes de la capacidad que tiene esta planta de crecer. El tallito que apenas mide metro y medio hoy, cuando pasen unos años se habrá convertido en un verdadero monstruo. La planta adquiere dimensiones y peso muy considerable, de manera que el soporte sobre el que crece debe tener resistencia para aguantar la envergadura que adquirirá con el tiempo.
Las glicinias, a poco que se les permita, enroscan sus ramas en cualquier cosa que tengan cerca. Un tallo fino creciendo alrededor del barrote de una ventana no lo dañará pero ese tallo engrosará e irá estrangulando el barrote con el paso de los años.
Es decir, que las glicinias pueden dañar seriamente los soportes sobre los que crecen así que a la hora de proporcionarles uno, debe ser de unas características adecuadas.

Imagen de Wikipedia Commons

Y por último pero no menos importante es considerar el asombroso desarrollo de sus raíces a la hora de elegir la ubicación de esta trepadora en nuestro jardín. El sistema radicular de una planta adulta puede llegar a ser tan potente que conviene que no esté plantada cerca de cimientos de la casa o infraestructuras que puedan dañarse por las raíces y por el peso de la propia planta.

Razones para que nuestra glicinia no florezca.

Vaya por delante que plantar una Wisteria en nuestro jardín y que pasen varias temporadas sin ver una sola flor, es absolutamente normal. Lo habitual es que las glicinias tarden bastante en producir su primera floración.

Pero además de este comportamiento natural puede haber algunas razones que expliquen por qué nuestra glicinia no "quiere" premiarnos con sus espectaculares flores.

• Una poda incorrecta puede explicar esta falta de flores.
• Una ubicación inadecuada en la que no reciba suficiente horas de sol.
• Falta de nutrición de la planta.
• Exceso de aporte de nitrógeno en los abonados que le suministramos. El nitrógeno fomentará un gran desarrollo de hojas pero mermará la floración.
• Exceso de sequedad en el suelo durante el verano que no permite la formación de las yemas florales.
• La planta que tenemos proviene de la germinación de una semilla. Si este es el caso, lógicamente tardaremos muchos años en ver la primera flor. Pueden transcurrir 15/20 en tardar en florecer, de manera que habría que armarse de paciencia!!

Cuando florecen las glicinias?

Depende un poco del clima. La primera y más espectacular floración en mi zona se produce durante la segunda quincena de abril comienzan ya a estar en flor pero es un poco variable. El año anterior se retrasó hasta el inicio de mayo.

http://www.yunphoto.net/en/photobase/hr/hr7828.html

Ahora, durante el mes de julio se produce la segunda floración. Sin duda no es comparable con la de la primavera ni en cantidad de racimos florales ni en tamaño. Pero sí, nos premia con unas poquitas flores. Incluso en otros meses puede llegar a abrir algún que otro racimo suelto.
Este es un racimo que está alargándose y en un par de días comenzarán a abrir sus flores. Sí debo decir que el color ahora, en verano, es más intenso. Me gusta más incluso!! Lo uno por lo otro..jajaja :)

Qué hay del riego?
Durante el verano, entre julio y agosto, se forman los brotes florales que producirán la floración que vendrá la siguiente temporada. A pesar de ser las glicinias son plantas poco exigentes en ningún sentido y aguantan cierto grado de sequía, si durante el verano nuestra glicinia estuviera demasiado deficitaria en cuanto a su hidratación, podría ser también una causa para explicar esta falta de floración o al menos reducir la abundancia de ésta.
Las glicinias florecen en la madera creada el año anterior. Durante los meses de julio y agosto comienzan a desarrollarse las yemas florales que abrirán en primavera. Conviene asegurarnos de que precisamente, en este momento no le falte agua a la planta. Máxime si vivís como yo en una zona con clima muy caluroso y seco durante los verano. De sufrir sequía, estas yemas florales pueden a fracasar e provocar la ausencia de floración en primavera..

Y la nutrición? Las glicinias son de un crecimiento enorme. Si no presenta déficit apreciables en la coloración de sus hojas o está brotando con normalidad, no seria preciso aportes extraordinarios de nutrientes.

Si vemos preciso añadirle algo de fertilizante conviene hacerlo durante el final del verano/ comienzos de otoño para que pueda formar correctamente las yemas de flor de la siguiente primavera.

El fertilizante lo aplicaremos alrededor de la base de la planta tras un riego en profundidad. A continuación podemos trabajar someramente la tierra para incorporar el abono al suelo y después un segundo riego es todo lo que precisa.
No conviene aportar fertilizantes con demasiado nitrógeno.

Cómo podemos propagar nuestra glicinia?

Hemos mencionado la germinación de las semillas (en primavera) del interior de las vainas que caen al suelo de forma natural. Pero, como comentábamos, este sistema de reproducción conlleva un período demasiado largo a la espera de la floración de la nueva planta.

Otro sistema para propagar la glicinia es tomar esquejes. Éstos deben ser de madera blanda, sin lignificar (sin que haya creado corteza seca y dura exteriormente). Un buen momento para tomar material para esquejar es a finales de primavera o comienzos del verano y podemos usar las ramas que cortamos durante la poda de vera.

El tamaño de estas estacas deben tener al menos 3 nudos o cuatro hojas. Deberemos eliminar cualquier flor u hoja que exista en la mitad superior.

La parte inferior de la estaca deberemos practicarle un corte a un o dos centímetro por debajo de la yema inferior. 

Como cualquier otro esqueje, mojaremos la parte inferior del mismo y lo impregnaremos de hormonas de enraizamiento. A la hora de introducir la estaca así preparada en el sustrato para que enraíce, debemos tener presente que ahondaremos la estaca hasta que sus dos yemas inferiores estén ocultas bajo el sustrato.

Mantener la hidratación correcta y que los esquejes reciban luz pero no sol directo ayudará a la hora de enraizar.

Plantación de brotes basales. Como hemos comentado, suele ser frecuente la aparición de brotes que surgen del suelo cerca de la base de la planta. No son más que brotes que nacen de las raíces horizontales de la planta madre y que pueden llegar a ser plantas autónomas si las preparamos convenientemente.

Si nuestra glicinia está injertada y estos brotes surgen por debajo del punto de injerto, es decir, de las raíces, los brotes basales pertenecerán a la variedad de glicinia que ha servido de patrón. 

Es decir, si tenemos una glicinia china injertada sobre una glicinia japonesa (que es lo frecuente), y los brotes salen de la raíz, los brotes pertenecerán a la glicinia japonesa, y por tanto tendrá la floración de la variedad del portainjerto. Exactamente igual que en los rosales!!

De todos modos esto no tiene por qué ser un problema. Es posible que deseemos ampliar los tipos de glicinia que cultivamos en nuestro jardín.

Si este es el caso, antes de independizar este brote basal comprobaremos que en su parte inferior ha emitido sus propias raíces. Si es así, estupendo. Lo extraeremos procurando sacar la mayor cantidad posible de raíces para que el arraigo sea más fácil. Si logramos retirarlo con un pequeño pan de tierra, miel sobre hojuelas!!

Si por el contrario, al escarbar un poco alrededor del brote basal, viéramos que no tiene raíces propias, raparemos ligeramente la corteza exterior en la parte más inferior que podamos, siempre a un nivel que quede dentro del suelo. Este rapado fomentará que en ese punto surjan raíces en un tiempo.

Volveremos a cubrir la zona con tierra y mantendremos cuidadosamente la hidratación. Al pasar unos meses, veremos que se han desarrollado raíces suficientes como para independizarlo de la planta madre.

Estos brotes basales pueden ponerse en contenedores en los que nos resulte fácil controlar la hidratación en tanto vemos que están prosperando produciendo nuevo crecimiento. Una vez tengamos seguro su arraigo pueden ser trasladados a su ubicación definitiva.

Un último sistema de reproducción a mencionar es el acodo simple. Si tomamos una rama suficientemente larga como para que descienda hasta el suelo y haya todavía largo suficiente para mantener la parte final de forma vertical atada a un tutor, tendremos una rama adecuada para acodar.

El acodo es un sistema de reproducción vegetativa por el que obtenemos un "clon" de la planta que reproducimos. Es decir, una reproducción exacta (no como con las semillas). Si una parte de un tallo que tenga algún nudo, y le practicamos un pequeño corte sin llegar a romper la rama manteniendo esta zona bajo el sustrato y proporcionando humedad durante un tiempo, en ese punto llegarán a brotar raíces.

Mientras lo hacen, la planta madre suministrará hidratación y alimento al acodo por lo que se trata de un sistema mucho más fácil que los esquejes para reproducir las plantas.

Cuando estas raíces se han desarrollado la nueva planta ya puede abastecerse ella misma del agua y nutrientes así que es el momento de independizarla de la planta madre. Una vez separada podemos llevarla al lugar de plantación que consideremos oportuno.

Si alguno de vosotros quiere ver el sistema de reproducción por acodo paso a paso, puede visitar este artículo en el que se habla del acodo simple de un rosal. El sistema es exactamente el mismo.

Es resistente a las heladas las glicinias? Pues la respuesta es sí y no. jajajajja Y eso como va a ser cierto? Pues lo es. La planta en sí misma puede soportar muy bajas temperaturas. Las heladas por encima de -5º /-7º C no suelen representar ningún problema.

Ahora bien, si se produce una helada una vez están engrosadas las yemas florales, éstas fácilmente pueden congelarse.

Doy buena fe de ello. Eso justo es lo que me ha pasado este año con unas heladas tardías que se produjeron en mi jardín. Las yemas florales engrosadas, incluso muchas empezando a abrir, una noche de helada profunda...y al traste con casi toda la floración!!! La mayoría de capullos amanecieron lánguidos y apagados para secarse en pocos días y caer sin llegar a ver las flores.
Aquí los tenéis!! Ya estaban empezando a alargarse...quince días y hubiera florecido espectacularmente a pesar de llevar conmigo solo tres temporadas. Pues no, veintitantos de marzo y heló...

Contrae con facilidad enfermedades y es atacada por plagas?

Pues no, en general se trata de una planta sana y vigorosa. Sin embargo puede verse afectada por pulgones que una buena rociada con agua y jabón potásico darán solución fácilmente al problema.

Sí hay otra plaga de mucha más gravedad y que no es que sea frecuente pero puede ocurrir. Son los barrenadores de las glicinias. Se trata de escarabajos que, metiéndose por los cortes de las ramas, penetran en el interior e impiden que el agua y los nutrientes circulen a través del tallo con normalidad. Taponar con cola los cortes de las ramas principales cuando practicamos la poda creo que es un sistema preventivo que no cuesta demasiado y puede evitar problemas.
María.

NOTA
Quizás también pueda interesarte el artículo sobre cómo se realiza la poda de esta planta en verano. Es un tutorial con explicaciones detalladas y todo lujo de fotografías para que no tengáis problema alguno a la hora de podar esta planta por muy novato que se sea.

Imagen de Wikipedia Commons

Una planta y un hormiguero por el mismo precio.

Habéis comprado alguna vez un hormiguero? Yo sí. Que no fuera consciente no significa que no lo haya adquirido. Pero además, es que no me lo han cobrado!! Qué contenta estoy con un hormiguero dentro del cepellón de mi Cornus sanguinea (Cornejo rojo) !!

Ahora en serio. Esta mañana mi ayudante se ha dispuesto a plantar el Cornus que había adquirido hace unos días en un vivero de Madrid. Me gusta mirar y remirar las plantas antes de meterlas en tierra. A veces no sé ni qué miro pero las reviso. Es una costumbre de siempre. Las saco del contenedor, observo el estado de sus raíces. Veo la tierra. Compruebo que no tengan insectos o cosas raras...aprovecho para eliminar ramillas u hojas muertas, en fin, las acicalo un poco mientras reviso en qué estado está el cepellón de la planta antes de verlo desaparecer bajo tierra.

Estaba buscándole la ubicación correcta cuando me percato que una hormiga sube justo desde la base de los tallos hacia arriba. Pensé que sería una de los millones que tengo en el jardín. Cuando al rato, otra...otra más...ummmm!! Me fui al extremo de las ramas a ver si había pulgón. Ni rastro de áfido alguno. Qué raro! Pensé...Cada vez había más entre las ramitas inferiores del Cornus así que lo saqué del contenedor y me encontré la "guarida" con la despensa llena. Qué majas ellas, tan currantas y previsoras...
Fijaos en las galerías que tenían construidas...

Una vez les concedí mentalmente la medalla al mérito al trabajo, con un palillo he eliminado los viandas de las pobres hormigas y he destruido los "pasillo" del hormiguero que he tenido al alcance. Las hormigas salían del  centro de la planta así que seguro que tenía que haber un pasadizo desde la cámara principal hasta allí pero no he querido toquetear demasiado el cepellón para no arriesgarme a romper las raíces. al trabajo desde luego no estaba dispuesta a plantar el Cornus con habitantes en sus raíces así que he llenado un capazo con agua y le he echado un chorro generoso de jabón potásico y he dejado en remojo el cepellón para que las hormigas se ahogasen.

Tras permanecer una media hora en remojo he vuelto a sacar la planta y he comprobado durante un buen rato que no salía hormiga alguna de la tierra por parte alguna. Problema resuelto...Requiescat in pace!! (y mi pobre cornejo más aún jejej)
Feliz tarde de domingo, amigos lectores.
María.

Los rosales del huerto I: Rosa 'Laguna' de Kordes

Tenía decidido no dedicar artículos en exclusiva a rosales mientras no tuvieran tres años plantados en mi jardín y aunque Rosa 'Laguna' está floreciendo ahora por tercera vez en realidad por una falta de previsión mía hice que perdiera su primer año así que en realidad aquí dónde lo veis solo ha permanecido dos temporadas.

Quizás por eso he dudado a la hora de colgar este post. Y es que este rosal está ahora empezando a pegar el estirón ya que el año pasado lo dedicó a echar raíces y a emitir fuertes tallos sobre los que este año ha empezado a dar lo que ya puede ser calificado de floración a pesar de no ser para tirar cohetes todavía. Intuyo que es a partir de ahora cuando en realidad empezaré a ver realmente las características propias de esta variedad.

Se trata de un rosal trepador que produce rosas de buen tamaño. Un rosal creado por Tim Hermann Kordes y comercializado por esta casa en 2004 en Alemania y en 2008 en Estados unidos bajo el nombre de "Laguna". Está registrado con el nombre de KORadigel

Perdió su primer año por un traslado. Inicialmente en la cara este de la casa pero no me gustaba el contraste de color entre las rosas y la fachada.

Cuando lo incluí en el pedido fue con la idea de que creciera sobre la fachada de la casa pero al ver como florecía no me gustó nada el contraste entre el color de la rosa y la pared y no era cosa de tener unos buenos metros de fachada ocupadas por una rosa que no se veía bonita sobre el color de la casa. Así que al siguiente invierno lo trasladé a la fachada oeste del garaje sobre los que el color de las flores hace un buen contraste con el tono rosáceo de los bloques de la edificación. 

El tramo de pared desde la puerta de entrada del garaje hasta la esquina es demasiado estrecho para un rosal trepador. Un rosal de estas características precisa poder tumbar un poco sus ramas para que florezca con profusión. Y con esa idea tendí unos cables horizontales sobre la fachada sur del garaje que me permitirán, cuando crezca, guiar sus ramas horizontalmente sobre los bancales del huerto.

Creo que es un rosal que me entusiasmará (en el futuro) aunque en algún aspecto me decepcione ahora. Me explico.

La casa Kordes era garantía para mí. Esta casa se caracteriza por creaciones muy resistentes a enfermedades. Pedí este rosal tras buscar información de su cultivo en climas cálidos y no vi comentarios que me desanimaran. Quizás es difícil hacerse una idea de como es un rosal si no lo ves in situ. Las imágenes que de él vi no me permitieron hacerme una idea del tamaño de la rosa y sobretodo el color.

Florece este rosal en un color ... difícil de calificar!! Quizás un color rosa magenta intenso y oscuro con un matiz frambuesa? En todo caso es de esos rosales muy difícil de fotografiar como no sea a la sombra. Al menos para mí.

Solo tiene una pega, y la tiene sólo a una determinada hora del día. El mediodía. Un matiz "rojizo" que no es nada de mi agrado. Bien es verdad que ese tonillo hacia la gama de rosas rojizos de los que huyo solo está presente cuando incide el sol casi perpendicular sobre él pero ahí está y cuando paso a ciertas horas por delante de él no puedo evitar la tentación de pensar que quizás debiera trasladarlo a otro lugar con menos sol o que no tenga el sol del mediodía que es cuando tiene el color que no me convence. A cualquier otra hora del día no me disgusta, todo lo contrario. Qué maniática verdad? jejejje

También es cierto que, con el sol de lado, a la sombra o en días nublados como hoy la rosa tiene un color precioso!! Sí, lo tiene pero no puedo "perdonarle" que en otros momentos sea de las que yo llamo estridentes y uffff....jajajaja Creo que este rosal no debiera estar del todo tranquilo pensando que cualquier día me da el arrebato y lo cambio de nuevo de lugar.

No lo puedo remediar, si algo no me convence, no tengo perezca para empezar de nuevo. Sé que esto le hará perder otro año y ya irán dos pero bueno...

En todo caso, debiera decidirme pronto porque RL es un rosal muy potente, de crecimiento muy vigoroso y ya con dos años y viendo como está empezando a crecer, es de suponer que estará echando unas buenas raíces y que si pasa de este invierno el cambiarlo de ubicación me va a costar demasiado retirarlo del lugar.

Es difícil anticipar como serán las cosas en unos años. Digo esto porque el portón de madera de acceso al huerto no tardando demasiado se cubrirá de rosas. A la izquierda hay un precioso Rosa 'Iceberg' regalo de una amiga (Maite Lago) y que se ha llevado demasiado tiempo en un contenedor. Esta será su primera primavera y está claro que el lugar le gusta a tenor de los fuertes, sanos y vigoroso tallos que está echado. En no muchas temporadas llegará a cubrir la parte superior del portón y quizás el volumen que la vegetación adquiera sobre él puede que proyecte cierto sombreado sobre Rosa 'Laguna' en las primeras horas de la tarde. No sé, ya veremos. El problema es que si espero a comprobar todo esto RL se hará excesivamente grande...

Puede que Rosa 'Laguna' sea un rosal al que quizás debo darle tiempo. He visto ejemplares que llegan a ser impresionantes en cuanto a la floración. Pero claro, debe transcurrir el tiempo preciso para que el arbusto pueda crear una estructura sobre la que emitir brotes laterales que son los florecientes.

Este año no obstante, sin llegar a ser su floración espectacular sin duda está mucho más bonito que la primavera pasada.

No puedo quejarme en cuanto a enfermedades. No ha tenido nunca oídio ni ningún otro mal fúngico y en cuanto a plagas, el pulgón que coge no supera el de cualquier otro rosal del jardín. Nada de una gravedad que no se solucione con una buena ducha con manguera y una rociada de jabón potásico con agua.

Su vegetación me parece preciosa, brillante y de folíolos no excesivamente grandes. Estoy segura que cuando el rosal madure un poco tendrá un aspecto más poblado, más denso.

No son de la misma opinión las abejas cortadoras (Megachile centuncularis) que parece que piensan que las hojas de mi rosal están muchísimo más monas con unos agujeritos bien redondos!! jeje ;) La verdad es que no me importa en absoluto que usen las hojas de mis rosales. Es más, me encanta ver como en cuestión de segundos son capaces de robarte un trozo de hoja con la forma de un círculo perfecto. Vamos ni hecho con un compás!! Qué curioso es ver su trabajo. Cortan la hoja por el borde, sin usar nunca el nervio central (quizás porque es menos flexible) y una vez cortado, sin empezar todavía a volar, con sus patas, lo "abarquilla" un poco y sale volando. Nunca he visto sus nidos pero me encantaría tener esa suerte. Por lo visto se llevan el redondel de hoja y bajo tierra, en cualquier agujero de una pared o en macetas incluso, lo usan para construir sus nidos.

Como características a remarcar, para mí que tanto busco los colores otoñales es precisamente sus colores al final de la temporada. Su follaje adquiere unas tonalidades muy especiales. No amarillas o anaranjadas como suele ocurrir con bastantes rosales, Rosa 'Laguna' toma un tono cobrizo precioso!!

Los capullos, bien formados me parecen hermosísimos. Claramente en punta, abren sus sépalos bordeados con una fina línea blanca y dejan aparecer el frambuesa de los pétalos a través de ellos. No abren de un día para otro como en otros rosales. Cosa que es de agradecer porque son realmente bonitos antes de abrir la rosa.

RL florece en grupos de flores muy variables. Es una rosa bonita en todos sus estadios de apertura. 

Flores de tamaño medio, con un buen número de pétalos que antes de mostrarse plena adquiere forma de taza con los últimos pétalos girados hacia fuera. Muy bonita a medio abrir, ahuecada.

Finalmente se aplana bastante exhibiendo un corazón muy abigarrado y en su centro, unos bonitos estambres anaranjados.

Según he leído en climas húmedos puede que tenga algún problema para abrir al ser una rosa de muchos pétalos (apelotonamiento)

Quizás reflorezca más en climas algo más templados que el mío en verano. O puede que simplemente le falte madurar. En todo caso mi Rosa 'Laguna' reflorece en septiembre y no lo hace con rosas ni de menor tamaño ni con menos pétalos como tienen por costumbre algunos rosales en su segunda floración. Repite con rosas igual de bonitas que las primeras.

Una segunda razón para plantearme el cambio de ubicación es que es una rosa que dura poco en buen estado. Lo curioso es que no va degradándose como otras. De un día para otro pasa de estar bien a estar completamente seca y como papel de fumar.

Según la página de HMF es una rosa que puede ser usada como de corte pero yo no sabría decir si es así porque no suelo cortar rosas para la casa.

Tiene además otro inconveniente. No es un rosal que tenga "autolimpieza. Es decir, sus rosas no caen al envejecer si no que permanecen resecas sobre el cáliz cosa que considero muy desagradable en un rosal. Especialmente en un trepador y más si, como éste, está por su ubicación en un sitio que no es cómodo de acceder a diario para eliminar las flores marchitas.

Y de aroma? Sí, claramente huele. No voy a decir que su aroma iguale a un Rosa 'Jude the Obscure' o un maravilloso Rosa 'Golden Celebration' pero sí, tiene un agradable y claro perfume.

Los tallos tienen bastante flexibilidad mientras no son gruesos y puede ser guiado sobre un enrejado o una celosía sin dificultad. Eso sí, bien enfundadas las manos en guantes gruesos porque con las espinas que tiene RL hay que tener cuidado!! Lo cierto es que no hay por dónde cogerlo. Muchos, afilados y fuertes aguijones que hacen la manipulación tremendamente difícil con las manos desnudas.

El arriate de rugosas: Rosa rugosa 'Hansa' y Rosa 'Wild Edric'

Inconfundibles!! Cualquier profano en la materia sabría que este grupo de rosales llamados "rugosas" tiene "algo distinto". Quizás no sabría decir que lo que los distingue a simple vista de otros rosales, son su marcada nerviación; que su genética cercana a las rosas especies salta a la vista en su aspecto natural y campestre; que la cantidad de espinas que pueblan sus tallos fuertes y un tanto desgarbados es inusual y que las rosas, de aroma fuerte e intenso, tienen una apariencia fresca, sin artificios y por supuesto con un aroma que destaca en intensidad en paralelo a unos colores casi, casi chillones. Sí, a poco observador que se sea uno sabe distinguir perfectamente un rosal rugosa de uno que no lo es.

Pero además de su aspecto tanto los rosales rugosas como sus híbridos tienen una serie de características que también los distingue de otros grupos de rosas.
Lo primero que destaca en estos rosales es su follaje "arrugado" (de ahí viene su nombre de rugosas) limpio. Si comparamos sus hojas coriáceas con las de la mayoría de rosales que tenemos en el jardín, las de los rosales rugosas son mucho más gruesas, mucho menos suaves. Incluso brotan de forma distinta. Es precisamente el grosor de sus hojas lo que las hace mucho más impermeables que otros rosales y les convierte en uno de los grupos más resistente a las enfermedades.

No es mi jardín propenso a la mancha negra pero tengo idea de que los rugosas son si no inmunes, sí muy resistentes a esta enfermedad.
En cuanto a plagas parece ser que tienen la fama de no contraer casi ninguna. Sin embargo en mi jardín antes de abrirse las flores suelen coger bastante pulgón. Ni siquiera suelo tratarlos con nada, con la manguera me ocupo de retirar los que se acumulan en el extremos de las ramas, especialmente en los capullos aún sin abrir y es excepcional las veces que los he pulverizado con jabón potásico mezclado con agua. Si lo he hecho alguna vez nunca me he atrevido en una hora que no sea el atardecer. Al sol, nunca!!

Generalmente el problema remite justo antes de florecer y luego, durante la temporada no vuelven a tener más pulgón.
Son arbustos grandes, amplios que deben disponer de un espacio adecuado para desarrollarse en todo su esplendor. No deben cultivarse en ubicaciones con estrecheces y yo aconsejaría no plantar demasiado cerca de otros arbustos que precisen podas meticulosas debido a sus espinas.
Sus aguijones son terribles!! Una gran defensa del rosal que cuaja sus tallos completamente de grandes y pequeños aguijones que los convierten en peligrosísimos a la hora de podarlos. No hay que decir que para enfrentar este trabajo no vale cualquier tipo de guantes. Es preciso guantes gruesos que no se dejen traspasar por tan agresivas "armas".

De ahí que a la hora de elegir su ubicación será preferible hacerlo en sitios dónde el rosal tenga espacio para crecer evitando que con el tiempo las ramas lleguen a ocupar espacios de caminos o zonas transitadas. Te quedas prendidos con la ropa a ellos tan pronto te acercas y es que tiene espinas hasta en el raquis de las hojas!! Sabiendo esto los puse bastante dentro con relación al camino bordeado por este arriate de rugosas en previsión precisamente de que no hirieran a nadie que suba o baje la escalera.

Son de crecimiento algo "díscolo" y cada cultivar tiene leves peculiaridades. 
Cultivo tres rosales rugosa, un rosal especie, R. rugosa 'Rubra' y dos híbridos de rugosa, Rosa rugosa 'Hansa' (Cultivado por Schaum & Van Tol en 1905) y Rosa 'Wild Edric'. Éste último, creación de David Austin de 2005 comercializado bajo el nombre de Aushedge. 

Son arbustos de crecimiento algo "díscolo" aunque entre ellas hay algunas pequeñas diferencias en este sentido. 
A todos ellos les faltan un par de temporadas para madurar. Aún son demasiado jóvenes y tendrán que emitir muchas más ramas que irán dándoles un aspecto más tupido, más compacto.
La poda que hasta ahora les he practicado no ha pasado del puro despunte del final de las ramas. En realidad no son rosales que aguanten bien una poda intensa. Por eso es mejor ubicarlos, como decía, en un lugar en el que tengan sitio para crecer a sus anchas.

Sin embargo aun teniendo un aspecto semejante, entre ellos hay ligeras diferencias en su forma de crecer.
Así, Rosa 'Wild Edric' se desarrolla más vertical, más erecto, con tallos más rígidos en cuyo extremo generalmente brotan cinco o seis ramas que son las que emitirán las rosas. 
El interior el arbusto no tiene demasiada vegetación por lo que sospecho que sería conveniente cuando enfrente la poda, dejar siempre las ramas del perímetro externo algo más bajas que las centrales para "tapar" el aspecto que quizás puedan dar los tallos más desnudos en su mitad inferior.
Tiene sus hojas con el aspecto "labrado" de los rugosas, sin embargo son ligerísimamente más delgadas, más finas y con nerviaciones menos hundidas que otros rugosas más próximos aún a las especies.
Por el contrario Rosa rugosa 'Hansa' se desarrolla de forma más postrada, con vástagos algo más flexibles y más laxos que emiten en su mitad superior pequeños tallos laterales portadores en su final de varios capullos que irán abriéndose sucesivamente. Es un arbusto más denso. O al menos los dos ejemplares que yo tengo, ahora, en su tercer año, se presentan como más densos que el cultivar anterior.

Incluso en sus flores hay algunas diferencias, las de Rosa rugosa 'Hansa' son más planas al abrirse del todo y no presentan la curvatura hacia abajo de los pétalos externos. Ambas a mí me parecen rosas encantadoras, "descaradas", quizás alguien podría calificarlas de cierta vulgaridad, yo diría que son "auténticas", con sus colores provocadores y llamativos que quizás no las convierten en las rosas idóneas para un jardín clásico o de estilo minimalista, muy recortado o con aspecto muy moderno. Creo que son más bien rosas para jardines campestres, de estilo un tanto silvestre, naturales.

Desde mi punto de vista son rosales de los más fáciles de cultivar precisamente por su gran resistencia a todos los factores frente a los que otros grupos de rosas pierden claramente la batalla.
Así, los jardineros con climas extremadamente fríos no deben temer por la resistencia frente a las bajas temperaturas de los rosales rugosas. Tengo entendido que pueden llegar a aguantar los treinta bajo cero!!!
Pero además, estos rosales no tendrán en nuestro jardín demasiadas exigencias en cuanto a suelo. Pueden crecer incluso en terrenos arenosos y en zonas cercanas al mar dado que soportan bien el salitre del aire. 
Tampoco en cuanto a las horas de sol son demasiado melindrosos. Aun requiriendo la luz del sol como todos los rosales, pueden crecer perfectamente algo sombreados durante parte del día. 
Estos cuatro que os muestro hoy están plantados a pleno sol y es posible que en verano hubieran agradecido algo de sombra. Por eso planté cerca una Paulownia con la idea de que al crecer proyectara en las horas centrales algo de sombra sobre este arriate.
Es más, no conviene aportarles fertilizantes que se liberen demasiado rápido. Si acaso una buena capa de compost o estiércol bien fermentado al final del invierno y poco más. Este nutriente y un té completo que suelo aplicar ahora en mayo en forma líquida directamente al sustrato es todo el alimento que reciben en mi jardín. Eso sí, con buen cuidado de que su dosis (la del té) no presente gran concentración. Para ello lo que hago es licuar ligeramente más su ración.
No aplico sobre su follaje los fertilizantes foliares que proporciono al resto de mis rosas porque los rugosas no resisten bien ningún tipo de pulverización sobre sus hojas. Hay que llevar mucho cuidado con los tratamientos que se les aplica ya que es posible que sus hojas se quemen y se defolien.

Parece ser que son los únicos rosales que se recomiendan en jardines sin riego o con poco riego. No lo sé porque mi jardín tiene instalado prácticamente en todos los setos y arriates riego por goteo y por tanto reciben agua como el resto de rosales. Pero parece ser que soportan bastante bien la escasez de riego.
No llego a entender por qué son rosales que se conocen tan poco y que son tan poco frecuentes en nuestros jardines. No digo que no tengan sus "defectos" (Qué rosal no los tiene?) pero son tantas las ventajas que sin duda ampliaré mi colección en cuanto me sea posible conseguir los cultivares que deseo.

Porque además, no se limita su belleza al momento en que están en flor. Los rugosas adquieren preciosas coloraciones otoñales. Sus hojas se tiñen de amarillo, naranja, cobre... dependiendo más que de la variedad, como en el caso de algunos árboles caducifolios, de las condiciones meteorológicas. 
El año pasado se pusieron realmente bonitos en mi jardín aportando a esta zona una belleza extraordinaria junto al Viburnum opulus también coloreado en esta época y que crece entre ambas variedades.
Algunas rosas son estériles y no produce escaramujos. En los rugosas ocurre igual, así por ejemplo, Wild Edric no forma frutos, sin embargo, la mayoría de rugosas forman preciosos y grandes cinorrodones de colores variables entre amarillo, naranja o rojos brillantes como pequeñas manzanas. Precisamente Rosa rugosa 'Hansa' es uno de los cultivares con más bonitos frutos.
Sabíais que con ellos se elaboran exquisitas mermeladas? Tengo unas ganas tremendas de que mis rugosas crezcan algo más y produzcan frutos en cantidad suficiente para hacerla. Sepamos que su contenido en Vitamina C es altísimo, más incluso que las naranjas.

No sé por qué habiendo probado otros escaramujos no he llegado a probar los de los rugosas. Tengo entendido que tienen un sabor más agradable que los de otras variedades de rosales!! De este año no pasa...
Si no cortamos las rosas de la primavera quizás tengamos menos flores en los que son reflorecientes. Sin no deseamos renunciar a algunas flores tras la primavera (a costa de tener posteriormente menos frutos), podemos eliminar las primeras rosas de la primavera en cuanto se tornen ajadas pero para que los escaramujos puedan formarse lógicamente no deberemos limpiar las rosas secas del verano.
Al plantearnos introducir este tipo de rosales en nuestro jardín deberíamos tener presente la propensión a emitir tallos que sobresalen del suelo a cierta distancia del arbusto padre. Esta es su forma de "extenderse".
A este respecto quisiera comentaros algo. Como sabéis los asiduos de este blog, todos mis rosales están plantados con el punto de injerto hundido con la idea de que lleguen a crecer en sus propias raíces. Todos excepto estos rugosas. Por qué? Pues precisamente por esta propensión que tienen a extenderse horizontalmente emitiendo raíces paralelas al suelo que afloran a cierta distancia del rosal llegando a formar otras plantas si no se eliminan. Con los años, los rugosas y estos híbridos de rugosa si estuvieran creciendo en sus propias raíces llegarían a formar un colonia de arbustos.
Como digo para evitar esto no hundí el punto de injerto por qué entonces vemos en esta fotografía que están brotando ramas lejos del rosal? Muy sencillo, porque yo hago constantes aportaciones de materia orgánica en forma de estiércol y además está la capa de acolchado. Qué ha provocado esto? Que el "nivel" el suelo suba unos centímetros llegando a cubrir el punto de injerto e incluso unos centímetros de las ramas de la variedad de rosa injertada en el patrón. Ello está permitiendo que estén enraizando y empezando a crecer en sus propias raíces. Esto es lo que busco en el resto de mis rosales pero precisamente no lo quiero en los rugosas por el problema de extensión que os comento.
Para evitarlo lo que haré tan pronto venga mi ayudante es retirar algo de suelo alrededor de la parte central del rosal hasta que el punto de injerto quede por encima del nivel del suelo. Con ello evitaré el trabajo de estar retirando constantemente estos brotes que salen.
Por tanto, a la hora de plantarlos, aconsejaría que se tuviera en cuenta este asunto. Los jardineros españoles no tenemos muchas probabilidades de comprar las rosas en sus propias raíces y por tanto deberemos hacerlo injertadas. De ahí que la propensión a extenderse que tienen los rugosas no será un problema para nosotros si mantenemos el punto de injerto sin hundir.
Eso si no queremos que se extiendan. No necesariamente debe ser esto un problema. Dependerá de la zona del jardín en la que estén creciendo y del estilo de nuestro espacio verde. A veces esta capacidad de los rugosas puede que juegue en nuestro favor si estamos formando por ejemplo un bonito seto de estilo muy natural. 
En ese caso, si no deseamos que estos rosales vayan ampliando más todavía su espacio de crecimiento debemos eliminar estos tallos que sobresalen del terreno próximo al arbusto.

Tan fácil como usar una pala cuadrada y clavarla con fuerza verticalmente al suelo. 
Por cierto, estos pequeños tallos que ya están enraizados nos pueden servir para ampliar nuestras existencias plantándolos en otras zonas del jardín. Teniendo en cuenta, eso sí, que en este caso estaremos plantando un rugosa en sus propias raíces y por tanto deberemos controlar estos tallos subterráneos que con el tiempo irá emitiendo.

Pero como todo en jardín, nada es del todo negativo ni positivo. Si de una parte quizás es un tanto engorroso esta característica de extenderse mediante la emisión de raíces paralelas al suelo, esta característica los convierte en idóneos para formar tupidos y "disuasorios" setos frente a extraños o a ciertos animales ajenos al jardín y cuya visita no deseemos.

Pero si las hojas son preciosas y sus colores y frutos otoñales embellecen el jardín en otoño de manera importante, son sus flores y la fragancia que emiten lo que para mí hace de este tipo de rosal unos de los más adecuados para un estilo libre y un poco "asalvajado".

Son rosas grandes, amplias...las de estas dos variedades. Aunque las de algunos rosales especies son bastante más pequeñas y sencillas. Muchos cultivares de este tipo de rosales tienen flores llamativas a más no poder como se aprecia en estas fotografías. Las manchas de color magenta o carmesí/violeta destacan desde lejos sobre los arbustos. Con preciosos estambres de un amarillo cadmio precioso.
Rosas grandes, hermosas, frescas y de aspecto tan natural...brotan en forma de grupos de cinco o seis sobre las puntas de las ramas y lo hacen con tallos bastante cortos.

Destaca de ellas su intenso aroma!! No se trata de esas rosas que tienes que meter la nariz dentro para llegar a percibir la fragancia. Las rosas rugosas huelen intensamente y es tan exquisito y dulce su aroma!! Hay quienes los describen como "picante". La verdad es que yo no sabría decir si es así o no, puedo decir que me encanta su intensidad y que es una delicia estar cerca de estos preciosos rosales y aspirar el aire cercano a sus rosas.
Feliz fin de semana.
María.

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