Cestas colgantes con petunias para la fachada norte de la casa

Las tenía hace meses ahí en el huerto, sin decidir dónde colocarlas. La fibra de coco que las recubre interiormente totalmente deteriorada de haber estado vacías, al sol y bajo la lluvia. Así que compré cuatro nuevas fundas y quedaron como nuevas.

En mi opinión las cestas colgantes como prácticas no lo son mucho y en este clima mío menos. Tienen fundamentalmente dos problemas:

No son cómodas de regar dado que suelen colgarse bastante altas para que queden bonitas. Al hidratarlas no ves la parte superior y generalmente, al menos yo, no tengo tino en el agua y terminan rebosando.

El segundo inconveniente son los forros de fibra de coco que suelen cubrirlas interiormente. La fibra de coco tiene una ventaja y es que tiene un drenaje perfecto pero también tiene un inconveniente y es que el sustrato del interior de la cesta colgante se seca con extrema facilidad lo que obliga a regarlas constantemente.

Hay verdaderas maravillas. Los jardineros ingleses y americanos son muy aficionados a ellas e incluso de las farolas de las calles públicas cuelgan preciosas luciendo una floración espectacular. Pero claro, los ingleses no tienen nuestro clima!! Y el sol no pega allí de la manera que lo hace en la zona interior de España. 

Montan cestas colgantes en cuyo interior cultivan muchas y diversas pequeñas plantitas formando conjuntos preciosos y de gran volumen. También es verdad que el mantenimiento de estas cestas complejas no es nada fácil y requiere gran dedicación.

Yo he cultivado en ellas "gitanillas" pero ello requiere que estén colgadas en una fachada orientada al sur y obliga lógicamente a regarlas más. También he tenido en ellas petunias y a mí personalmente son las flores que mejor resultado me han dado.

En todo caso y conociéndome como me conozco, sé que si las ubicaba en una posición que no tuviera muy a mano la manguera y que estuviera cerca de la casa, terminarían secas por falta de riego. Así que me he decidido a ponerlas en la fachada norte de la casa.

Al colgar de un soporte que sobresale de la fachada, salvo los meses invernales (en que las cestas quedan vacías ya que suelen cultivarse en ellas anuales), el resto del año reciben un poco de sol de la mañana y un poco por la tarde y quedan a cubierto del sol fuerte del mediodía.

Sé que hay gente que cultiva las petunías -dicen- a pleno sol. Reconozco que yo jamás pude cultivarlas con esta orientación, a mí a pleno sol se me achicharran. Mis petunias han estado bien cuando solo han recibido poco sol y además en las horas más suaves. Dependerá, imagino, del clima. No lo sé. De modo que ayer fui al vivero y compré cuatro preciosas petunias de color violeta oscuro para plantarlas en las cuatro cestas que tenía vacías.

Esta mañana, después de poner los plantones en el huerto he estado preparando las cestas. Os muestro el proceso.

1.- Ayudar a que la deshidratación y el deterioro sean más lentos con un forro de plástico:

La fibra de coco se deteriora muy fácilmente en contacto con el sustrato húmedo además de, como he comentado antes, éste se seca muy rápidamente si se pone directamente sobre la fibra. La manera de paliar un poco este problema es cubrir la fibra de coco con plástico al que lógicamente le habremos practicado orificios para que drene perfectamente.

2.- Preparación del sustrato:

Las petunias requieren un sustrato bastante húmedo y como por el hecho de crecer en estas cestas que no son profundas y tienen mucha superficie que favorece la deshidratación, he preferido hacer una mezcla compuesta de sustrato de tierra, mantillo y turba que de por sí añadiría esponjosidad y ayudaría a la hora de evitar que la mezcla se secara con algo más de lentitud.

Por el mismo motivo he agregado algo de verniculita, poca porque me quedaba solo el resto de una bolsa y no recordé el otro día comprar más.

Por último, he añadido más materia orgánica en forma pellets de madera para facilitar la aireación y para que el sustrato no se me compactara al tener bastante turba. 

Ojo! Solo valen pellets clase A1 esto es importante! Los pellets de este tipo se fabrican con maderas vírgenes y residuos de madera sin tratar químicamente y tienen bajo contenido en ceniza, cloro y nitrógeno.

Si utilizáis este tipo de material debéis tener en cuenta un pequeño detalle que no tiene importancia pero para que no os llevéis una desagradable sorpresa. El pellets, cuando se hidrata, se hincha. Es decir, aumenta considerablemente su volumen. Por tanto, es preferible hacer la mezcla con los pellets ya previamente hidratados.

Fijaos como simplemente agregando un poco de agua, removiendo y esperando unos minutos, los pellets se deshacen solos y forman serrín. 

De no hacerlo y mezclar los pellets tal como vienen en el saco, una vez rellena la cesta con la mezcla de sustratos os podéis encontrar con que al regar la planta, todo el sustrato aumenta su volumen (y bastante!) con lo que os puede "subir" como un flan ajajajja

Como esta mezcla no tenía demasiados nutrientes al tener mucha turba y serrín (pellets) he preferido incorporar un par de puñados de humus de lombriz alrededor de la zona dónde he metido la planta.

También he echado, ya por encima y antes de meter la planta, un puñadito de Guanumus. Se trata de un abono orgánico de origen animal y vegetal (guano de pescado, tortas vegetales y harina de plumas). Se trata de un fertilizante con un aporte completo en cuanto a nutrientes aunque con una proporción NPK baja (2,5/3,5/2) y que contiene también bioestimulantes que aumentan la actividad vegetal.

La temporada pasada lo estuve usando en el huerto y en los rosales y me resultó fantástico. La única pega es que me cuesta muchísimo de encontrar y el único vivero que sé que lo vende me pilla lejísimos de mi casa.

3.- Preparación de las cestas.

Bien, con la mezcla de sustratos hecha restaba poco trabajo. Primero una buena limpieza de las petunias. Ya sabemos, hojitas amarillas o secas, ramillas tronchadas por la manipulación, flores secas y lacias. Todo el material en descomposición es un reclamo para plagas y enfermedades, de modo que cuanto más limpios estén nuestros ejemplares antes de ponerlosen tierra, mejor.

A continuación simplemente con una bolsa de plástico de las de basura (sin abrir por aquello de que me aguantara algo más el plástico y resultara un poco más fuerte) he cubierto todo el interior de las cestas y con un palito de brocheta he ido pinchando toda la superficie para que el sustrato después de regarse drenara perfectamente y no se me produjeran acumulaciones de agua.

Cuando traemos plantitas del vivero suelen estar tiernas. Demasiado delicadas de madera que es muy fácil que se tronchen algunos tallos. Las petunias en concreto son bastante delicadas a la hora de manipularlas así que he preferido tocarlas lo menos posible.

Una fina capa de sustrato y he puesto el contenedor vacío, sin planta, vamos, en el centro de la cesta ya forrada para que el relleno me respetara el espacio que luego ocuparía la petunia. 

Luego he ido añadiendo sustrato alrededor de la pequeña macetilla.

He regado un poco para comprobar el drenaje y ver si no era preciso practicar más aguajeros con el palito de brocheta.

He terminado de llenar hasta arriba y he puesto el puñado de guanumus.

Una vez drenado el agua del riego he metido la petunia en su lugar. Con las manos planas, metidas por debajo de los tallos, delicadamente he apretado ligeramente el sustrato alrededor de la planta et voilà!

Antes de colgarlas en su lugar definitivo y mientras hacía los taladros de los soportes en la fachada de la casa, he dejado las cestas colgadas del tendedero de ropa para que drenaran.

Y listo! Las cuatro cestas colgando de la fachada norte de mi casa. No se ven esplendorosas todavía porque son chiquitas. Venían en una macetilla de 8 cm, tampoco se puede pedir gran cosa. Pero bueno, es cuestión de esperar unas semanas para que crezcan un poquito y se animen a cubrir con más volumen las cestas.

Eso sí, las petunias son plantas que requieren pinzados constantes para evitar que las cuatro ramas que tienen ahora se alarguen y alarguen hasta el infinito y al inicio del verano se vean resecas estas ramas en la parte alta y las flores solo salgan en las puntas. Aunque pare la floración unos días, es mejor ir cortando los tallos para que se ramifiquen y tener una planta más tupida, más redondeada, menos colgante.

También requieren que sus flores se retiren continuamente tan pronto se van secando para incentivar que la floración prosiga.
Un último comentario. Los anclajes de los soportes dónde van colgadas estas cestas deben estar perfectamente firmes así como el estado de las paredes debe ser adecuado. No os aconsejo que instaleis estos soportes en paredes en mal estado o de manera que no queden fuertemente fijadas a la pared. Pensad que se trata de sustrato que cuando hidratamos, más el peso de la planta cuando crece, el conjunto puede llegar a pesar bastante.

Quedan bonitas. No? El color me encanta!!

Que tengáis una buena entrada de semana. Ay! Mañana, a currar!! jejeje Bueno, alegrémonos de poder currar, muchos otros españoles, desgraciadamente no tienen la suerte de tener un trabajo. Un saludo, queridos lectores.

Plantación de Acer palmatum 'Katsura' en zona climática poco adecuada.

Soy consciente de lo poco acogedor que debe ser mi jardín para la mayoría de acer. A pesar de ello, es tanto lo que me gustan que me dejo tentar algunas veces. Cultivo en mi jardín varios de ellos, dos ejemplares de los "todo terreno" y dos de los más delicados y exigentes. Unos más adecuados que otros a mi climatología.

Entre los que no son tan exigentes con la humedad atmosférica tengo desde mayo del año pasado un Acer x freemanii 'Autumn Blaze' que ahora está empezando a brotar. Veremos como evoluciona.

El segundo acer que no presenta ningún problema de adaptación a mis condiciones es Acer de Montpellier o Acer monspessulanum (Acer menor). Se trata quizás del acer que mejor soporta la sequedad del ambiente. Esta variedad de acer es totalmente distinta a las otras que son más conocidas y más propias de climas suaves dónde no tienen los veranos tan tórridos como los míos. Aguanta la sequía bastante bien incluso bastante sombra. No es exigente en cuanto a suelo, soporta un frío intenso... Este acer sí es propio de las condiciones del centro de nuestro país. De hecho lo veo crecer de forma espontánea en muchas zonas de Madrid. Una lástima que sea de tan lento crecimiento.

Pero como decía, a veces nos dejamos tentar y traemos plantas que son de difícil adaptación a las condiciones de nuestros jardines. Durante el verano de 2016 introduje en el jardín secreto un Acer palmatum (Arce japonés) sobre el que no tenía demasiadas esperanzas de que prosperara siquiera. Hice una buena mezcla de sustratos que permitiera que el sustrato mantuviese la humedad que precisan las raíces de estos árboles y a la vez no tuviera problemas de drenaje alguno. Parece que tanto el lugar como el sustrato que le preparé para que desarrollara las raíces le está gustando. Si bien es verdad que durante el verano, algunas de sus hojas se secan un poco y no luce en todo su esplendor, lo cierto es que pasó el verano pasado mejor de lo que yo esperaba y lució espléndido durante el la primavera y aún mejor en el otoño durante el que adquiere preciosas tonalidades sus hojas.

1.- LA ELECCIÓN DEL LUGAR DE PLANTACIÓN (Plano de sombras)

En mi jardín no es fácil encontrar un lugar en el que este tipo de acer delicados puedan crecer felices. Solo he encontrado dos. Así que como en uno de ellos planté el acer palmatum que os comentaba, me quedaba únicamente un espacio a la derecha de la escalera que atraviesa la zona central del jardín. Junto a la barandilla de madera que la recorre. Es una zona con muy poco sol, protegida bajo las copas de una encina y varios grandes enebros. No me inquietan las raíces de los enebros porque tengo comprobado que crecen sin molestar las plantaciones próximas. Tampoco las de una encina añosa que hay próxima.

La competencia de las raíces de los dos grandes olmos que crecen también en el centro del jardín, aquí ya pilla algo más lejos a sus raíces. así que espero que no invadan el suelo dónde me he decidido a plantar una segunda variedad, Acer palmatum 'Katsura'. Creo que no, que a los olmos ya les pilla este punto demasiado lejos. Solo temo la proximidad de una mimosa que crece a la derecha, bajo una de las terrazas. Espero que no llegue a detectar la zona húmeda y nutrida del acer y se "acerque" hasta allí a "hacerle compañía". De ellas solo me temo lo peor ajjajaja Menudas son!!

Hubiera preferido encontrar a buen precio un ejemplar de este acer más crecido porque ya, con mi edad, no me apetece tener que esperar años y años para ver un ejemplar medianamente digno en tamaño pero bueno, el que había era este que como podéis comprobar es bastante chiquito.

Cabría decir que los acer emiten raíces fibrosas y bastante superficiales por lo que no les gusta demasiado la competencia de otras plantas justo al lado. Este requerimiento me ha hecho elegir justo este lugar.

Hace dos años escribí un artículo cuyo título era: Las sombras en el jardín. La utilidad de guardar la información sobre ellas para el diseño.

en el que os hablaba de lo práctico que resulta tener hecho un "plano de sombras" del jardín. Yo intenté hacer uno en papel pero con cientos y cientos de plantaciones me resulto absolutamente engorroso y de resultados poco claro, de manera que esta información tan imprescindible a la hora de decidir los lugares en los que nos conviene plantar, la he sustituído por otro sistema: las fotografías. En un jardín grande como el mío, es muy difícil recordar de memoria a qué horas y en qué zonas da el sol y de qué manera en todos los rincones. Durante el solsticio de verano de hace dos años hice un buen surtido de fotografías de todos los rincones en varias horas del día. Guardé toda esta información en carpetas en el ordenador y ahora el asunto del sol/sombra me resulta muy fácil de comprobar. Tan simple como abrir la carpeta de la hora que estoy interesada de saber si incide o no en verano el sol en ella y listo.

Así que eso he hecho antes de empezar a cavar el hoyo. Una vez he visto que este punto solo recibe un poco de sol en las primeras horas de la mañana y que durante el mediodía y las primeras horas de la tarde está resguardado, ya me he quedado tranquila.

Se trata de un pequeño arbolito que no creo que en mi clima alcance mucho más allá de los dos metros o algo más. En todo caso me he asegurado de, por si las moscas, creciera muy bien, que tuviera espacio suficiente por arriba para llegar a la altura que pueda (No caerá esa breva!! jajajaja). Iba a plantarlo un poco más abajo pero pensé que la copa del enebro y de la encina "taponarían" su crecimiento por arriba, así que he optado por, justo este punto, dónde tiene más de tres metros y medio hasta llegar a las ramas que hay ahora sobre este espacio.

2.- ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE SUSTRATOS PARA LA PLANTACIÓN.

Tal como cuando planté el otro Acer palmatum, hice esta vez también una mezcla que se adaptara lo mejor posible a sus necesidades de cultivo.

He procurado hacer una mezcla que proporciones un buen drenaje y no retenga el agua alrededor de las raíces del Acer palmatum. Estos árboles no resisten tener constantemente sus raíces anegadas de agua, se pudrirían. De modo que precisamos un sustrato que permita que el agua del riego y la lluvia drene perfectamente y no produzca retenciones.

También es necesario que los materiales de los que se compone el sustrato permita pequeños espacios entre sus partículas para que el suelo esté aireado. 

Igualmente es preciso un suelo que absorba y retenga la humedad y no se seque rápidamente de manera que las raíces estén siempre húmedas sin estar encharcadas. Y por último, no les gusta los suelos alcalinos. Muchas de las variedades de arces crecen mejor en suelos con pH ácido.

Así pues, a comienzos de este mes con el acer en caso me dispuse a elaborar una mezcla de sustratos intentando que fuera adecuada a sus necesidades. No tenía turba rubia que es lo que habría incorporado pero usé tierra ácida.

Un componente fundamental en la mezcla que he elaborado para plantar este Acer palmatum 'katsura' ha sido el compost de hojas de roble perfectamente maduro ya.

Eso sí, para su elaboración hay que armarse de paciencia porque el proceso para su maduración es absolutamente lento. En el huerto tengo una compostera de malla plástica para este fin (Podéis consultar el proceso de construccion en el enlace). Cuatro postes finos de madera clavados directamente en el suelo formando un cuadrado y bordeados con tela de malla plástica. 

Para hacer el compost de hojas, en enero del año pasado me fui a recoger unos sacos de hojas de roble secas de los alrededores de la zona dónde vivo y las metí en ella. Inicialmente pensé en compostar las hojas directamente allí pero comprobé que al ser un lugar excesivamente ventilados, se secaban con extrema facilidad por lo que finalmente las metí en bolsas de plástico negras, de las normales de jardín y las he mantenido constantemente húmedas comprobando de vez en cuando el estado y agregando un poco de agua (poca) cuando veía que se secaban en exceso.

En mayo del año pasado vi que el compost iba madurando bien y la mezcla presentaba un aspecto cada vez más negro. Aún así estaba claro que le quedaban muchos meses para terminar de compostarse. Podéis ver los trozos de algunas hojas todavía sin degradarse en mayo.

Una vez pasado un año, podéis ver en qué se han convertido aquellas hojas: una mezcla negra, ligera, mullida, suelta...un magnífico sustrato ácido que aligerará cualquier mezcla en la que participe. Así estaba este compost de hojas de roble en diciembre del año pasado cuando lo usé como componente en una mezcla que hice para plantar los rosales a raíz desnuda que me vinieron del pedido que hice el invierno pasado.

 

No aporta demasiados nutrientes pero retiene bastante el agua de los hoyos de plantación evitando en parte la deshidratación del rosal (Sin que esta retención de humedad llegue al encharcamiento porque no produce problemas de drenaje)

El compost de hojas no aporta muchos nutrientes como os digo pero da esponjosidad a la mezcla, convierte el sustrato en un medio poroso, bien aireado donde las raíces crecerán con menos dificultad.

Incorporé más materia orgánica en forma pellets de madera para facilitar la aireación y para que el sustrato no se me compactara al tener bastante turba.

Como os comentaba en el artículo anterior en el que os mostraba como preparé unas cestas colgantes con petunias para poner en la fachada norte de la casa es importantísimo saber que solo valen pellets clase A1 esto es fundamental! Los pellets de este tipo se fabrican con maderas vírgenes y residuos de madera sin tratar químicamente y tienen bajo contenido en ceniza, cloro y nitrógeno.

En esta ocasión no los he humedecido previamente a plantar el acer. Más abajo explico por qué.

Tenía que nutrir esta mezcla y nada mejor que incorporar a ella una buena cantidad de humus de lombriz.

Yo uso mucho este producto. Es un magnífico nutriente orgánico para el suelo. Lo enriquece, mantienen la humedad, es materia orgánica, es muy difícil quemar una plantar con él si nos pasamos en la cantidad. En definitiva, además del estiércol creo que el humus es de los mejores productos tanto para incorporar en las plantaciones como incluso para usarlo como acolchado de los rosales.

El conjunto forma una mezcla bien mullida, esponjosa, ligera... la vermiculita que agregué, la tierra de castaño (tierra ácida), el serrín de los pellets y el compost de hojas ayudarán en los dos sentidos en los que estoy interesada, de una parte aportarán algo de acidez y de la otra favorecerá la conservación de la humedad.

Como comprobareis es una mezcla vaporosa, ligera, con suficiente materia orgánica y que no tendrá problema alguno de compactación ni de retención de humedad excesiva. A la vez, el aporte de vermiculita ayudará a retener la humedad en la cantidad precisa sin encharcamientos.

3.- UN ASUNTO IMPORTANTE: EL RIEGO

Decidido el lugar de plantación, y teniendo en cuenta cuan importante es para este tipo de árboles la humedad del suelo, dejé previsto ya el riego. En la tubería de riego por goteo que ya estaba instalada y que recorre desde la parte superior de esta escalera las plantaciones que hay a sus pies, instalé un "aro" de tubería. Simplemente corté la tubería que bajaba y con las piezas correspondientes metí en medio el aro uniéndolo a la tubería por dos de sus puntos para que el agua pudiera entrar y descender al resto de plantaciones que hay más abajo. De esta manera, teniendo varios puntos de goteo me aseguro que el sustrato que rodea las raíces del acer se humedece bien cuando reciba riego y así no dependerá de que yo tenga que regarlo con la manguera.

Este asunto es importante. No sé si a vosotros os pasa, a mí en alguna ocasión me ha dado pereza preparar las tuberías de riego para dejarlas listas cuando he plantado algunos ejemplares pensando que no importaba, que en tanto no pudiera poner las tuberías las regaría a mano con la manguera. Pero la verdad es que a veces no te viene bien o incluso te olvidas, y la planta recién puesta en su lugar sufre innecesariamente por falta de hidratación. Prefiero hacerlo así aunque me lleve más tiempo. Debemos ser conscientes de que todas las plantas sufren un estrés inevitable cuando se las coloca en su lugar y hay que procurar que esta situación se facilite lo más posible no haciendo sufrir al árbol de falta de hidración. Así estaremos facilitando que arraigue más fácilmente. 

4.- LA PLANTACIÓN:

Elaborada la mezcla de plantación y teniendo ya preparado el riego, el proceso es el de siempre: Practicar un buen hoyo de dimensiones generosas. En este caso, teniendo en cuenta que los acer desarrollan bastante superficialmente sus raíces, es más importante el ancho que la profundidad del hoyo.

Como repetimos siempre, antes de introducir una planta en el lugar dónde crecerá conviene comprobar que el drenaje es perfecto. Un buen riego el hoyo para asegurarnos de que el agua se drena bien y podemos proseguir estando seguros de que las raíces no se pudrirán con agua retenida.

Y lo lógico, rellenar el espacio entre el cepellón y el hoyo con la mezcla elaborada compactando muy ligeramente según se va rellenando. 

Antes de depositar el cepellón de la planta sobre el hoyo conviene comprobar que la altura del cuello del Acer está al nivel correcto. De ser necesario como veis en esta fotografía, hay que agregar sustrato por debajo para que la planta levante hasta la altura correcta. 

Yo prefiero ir haciendo riegos según voy rellenando para que las posibles bolsas de aire desaparezcan.

Terminamos de rellenar. Como había incorporado pellets, dejé pasar un buen rato para que se hidrataran con el riego y aumentaran su volumen hasta comprobar que el nivel de suelo era el correcto.

Este Acer crecerá en un terreno inclinado por lo que al regar, si no tiene hecho un buen alcorque, se desperdiciaría el agua que caiga de la manguera que iría a parar hacia la zona más baja del jardín. Por eso, como hago siempre en todas las plantaciones, dejé formado el acorque que ya sabéis que facilita muchísimo el riego cuando se hace con manguera.

Por último, con una buena capa de acolchado compuesto de corteza troceada que como siempre os digo, paliará los problemas de deshidratación ahorrando en agua, impedirá en buena medida el crecimiento de malas hierbas que compitan con nuestra plantación y, al estar compuesta por materia orgánica, poco a poco irá degradándose e incorporándose al suelo aportándole la tan necesaria materia orgánica. Evidentemente esta capa de acolchado hay que ir reponiéndola periódicamente ya que lentamente va desapareciendo al compostarse.

Y ya tenemos nuestro Acer palmatum 'katsura' plantado!! A ver qué tal se comporta.

Qué belleza! Verdad? Cuando lo planté, el día uno aún no había comenzado a desplegar sus hojas. Sus yemas estaban empezando a abrirse de forma incipiente. Ya este fin de semana sus pequeñas hojitas, aún muy pequeñas, ya muestran las preciosas tonalidades aunque todavía no se han desarrollado totalmente.

Me encantan los tallos rojizos de este Acer. Sus hojas, verde amarillento con bordes rosáceos oscuros ahora al inicio de la primavera, se tornarán verdes en verano para luego, ya en otoño, adquirir un intenso color rojo. Ay el otoño! Cuánto me enamora...

 

Esta zona del jardín siempre está fresquita. Incluso en las horas centrales del verano. Bajo la copa de los enebros espero que mi acer crezca feliz. O al menos lo intente y sea considerado conmigo jajajaja y que piense en la de cosas que he tenido en cuenta y he preparado para recibirle como se merece en mi jardín! :)

En todo caso, si no lo hace, no le culparé. Cuando lo he plantado no desconocía los problemas que puede tener, así que solo yo seré la responsable del fracaso si se produce y que es mucho más inteligente adaptar el jardín a la climatología que esperar que las plantas de zonas climáticas que no son las nuestras se adapten a nuestras peculiares circunstancias. En definitiva sé que los caprichos jardineros son eso, caprichos. Pero como somos humanos...pues eso, que la belleza del "lujo asiático" nos tienta y es lícito intentarlo, verdad? :)

Cómo propagar por acodo aéreo un árbol: Melia azedarach (Árbol del paraíso o Cinamomo)

El jardín trasero de la casa es un espacio con los dos extremos en lo que hace a su orientación. El lado derecho es la fachada norte de la casa por lo que recibe muy poco sol y eso si acaso en verano. El lado opuesto, con orientación sur está soleado todo el día y sobre él cultivo bastantes rosales. Necesitaba que este jardín lateral estuviera algo más sombreado en verano para proteger los rosales de las horas centrales del día pero que dejara pasar los rayos de sol en invierno y al inicio de la primavera. 

Fue difícil decidirse porque los árboles elegidos debían reunir varias características. No tener raíces invasivas, ser caducifolios, no tener un gran desarrollo ya que este jardín no es ancho, tener una bonita vegetación...y ya por pedir, que tuviera una floración aromática!

Yo no conocía este árbol. Descubrí un precioso ejemplar de Melia azedarach a principios de 2016. Estaba allí, al final de uno de los caminos de un vivero muy conocido de aquí de Madrid, 'Los Peñotes'. Me pareció precioso!! Desnudo de hojas y cuajado de pequeños frutos amarillentos colgando de sus ramas como diminutas manzanitas... 

Me informé sobre él y al comprobar que reunía los requisitos que yo pedía, quise comprar allí uno pero no me resultó fácil dar con un lugar dónde lo vendieran. Finalmente, en mayo de aquel año encontré uno y lo planté en mi jardín. Pregunté por su nombre común: Resultó ser cinamomo y también Árbol del Paraíso.

Es un árbol de crecimiento bastante rápido. Que no es exigente en lo que hace al suelo, que resiste bien cierto grado de falta de humedad en sus raíces, que no suele desarrollarse en nuestro clima mucho más allá de los 10/12 metros. Aquí os muestro mi pequeño arbolito al poco de plantarse. Apenas si se ven las ramillas que formaban entonces su diminuta copa!!

Y aquí lo tenéis tan solo un año después. Como veis desarrolla una frondosa y bonita copa con unas preciosas hojas.

Aunque la primavera pasada ya floreció lógicamente al ser todavía un arbolito poco desarrollado no llegó a producir una cantidad ingente de flores. A pesar de ello, las que se abrieron me parecen preciosas. De un color violeta muy bonito y de un aroma delicado y agradable que me encantó. Espero que aunque la copa vaya ganando en altura y por tanto la floración estará situada muy por encima de la cabeza al pasar bajo él, aún así se note su fragancia ya que son miles de flores las que llega a producir.

Y aquí lo tenéis a fecha de hoy. Se ha desarrollado ya una buena copa que mediante las podas precisas trataré de subir un poco para que el paso bajo ella sea cómodo. 

El año pasado puse a enraizar una de las ramas que emitió y tuve la suerte de que prendiera sin dificultad pero como no sé si fue el factor suerte el que me hizo tener éxito (ya crece en el seto sur) y quiero tener algún ejemplar más de este bonito árbol en mi jardín, decidí acodarlo.

He colgado ya cuatro artículos sobre los acodos en este blog. Traté en uno de ellos la forma de efectuar el acodo simple y en otro el acodo aéreo. Los otros dos los dediqué a la manera de independizar los dos acodos.

La información que os ofrezco en ellos no solo vale para rosales, es de aplicación a cualquier otra planta leñosa. Estos artículos tienen una información detallada sobre los acodos y podéis consultarla si tenéis curiosidad. Pero al ser los cuatro artículos sobre acodos practicados sobre estos arbustos, he querido mostraros hoy como el acodo también puede aplicarse en muchas plantas leñosas y constituye una fácil y estupenda forma de reproducir algunos árboles de nuestro jardín.

Ya sabéis que soy poco de esquejes, no porque no sean un estupendo sistema de reproducción, sencillamente es porque suelo olvidarme de regarlos y aunque a veces empiezan a prosperar, también me ha pasado que al poco, por olvidos en su hidratación, me han fracasado.

El acodo me parece un sistema de reproducción para jardineros "olvidadizos del riego" como yo jajajaja

Se trata de un sistema de reproducción vegetativo (el sexual es por semillas) con el que se obtiene un clon (duplicado exacto) del ejemplar del que se extrae.

Técnicamente no tiene complicación alguna. Sencillamente se trata de eliminar la corteza exterior de una pequeña porción de un tallo. 

Lo que queremos fomentar cuando practicamos un acodo es que esta zona a la que le extraemos la corteza, emita raicillas antes de llegar a independizar la rama de la planta madre. 

De esta manera, aunque al igual que los esquejes, hay que cuidar su hidratación el riego es mucho menos frecuente y la factor de las condiciones atmosféricas como la humedad que tanto interviene en los esquejes, aquí no tiene repercusión. 

Mientras las raíces se desarrollan, el agua y el alimento que nutre nuestra rama sigue viniendo de la planta madre y en tanto no lo independicemos, seguirá dependiendo y protegido por él.

Podéis creerlo. La mayoría de las veces tendréis éxito al reproducir vuestros ejemplares usando este sistema si seguís estos pocos pasos y, por supuesto, no se descuida la hidratación.

Podemos practicar esta forma de reproducción en primavera en los tallos ya maduros de la estación anterior o también a finales de verano usando ramas fuertes crecidas durante el mismo año.

Una vez se ha establecido el sistema radicular podremos "independizarlo" de ésta simplemente cortando por abajo la rama sobre la que practicamos el acodo. A partir de ahí constituirá un ejemplar individual.

Bien, vamos al acodo!! Tijeras de mano de podar y navaja de injertos como siempre, perfectamente limpias!!

Para empezar elegimos una rama fuerte, vigorosa, pero sobre todo sana!! En este caso yo he elegido dos, de manera que si tengo éxito tendré otros dos ejemplares de mi cinamomo.

Ahora viene un trabajo algo delicado pero no os preocupéis que no es imposible :) se trata de practicar tres cortes en la porción de la rama elegida. Como indica siguiente fotografía que aunque corresponde a los cortes practicados en un rosal vale igual para el acodo de cualquier otro arbusto o árbol.

Primero haremos un corte alrededor de toda la rama. Deberá no ser tan superficial que luego no podamos quitar la madera exterior pero tampoco tan profunda que seccionemos la rama y la rompamos.

A continuación volvemos a realizar el mismo tipo de corte pero unos centímetros más abajo.

Ya solo resta unir los dos cortes anteriores mediante una incisión recta.

Os aconsejo que si no lo habéis hecho nunca toméis antes un par de ramas y hagáis unas pruebas. No es cosa de estropear la rama elegida. No es que sea nada difícil pero es mejor practicar un poquito antes. Ya veréis como enseguida os familiarizaréis con la navaja (también vale un cutter si no tenéis navaja de injertar). Es cuestión solo de un poquito de práctica. Cuando hayáis hecho unos cuantos cortes y descortezado el fragmento hacerlo ya en la rama elegida.

El siguiente paso será empezar a levantar la corteza con mucho cuidado, para ello nos valdremos de la uña de la navaja. Primero metiendo la cuña en el corte vertical. Comprobaréis como la capa exterior de la rama se levanta con toda facilidad. Despacito. Con cuidado...seguimos presionando levemente con la uña de la navaja hasta ir "pelando" del todo el punto del acodo.

Así hasta que la capa externa se separa totalmente de la rama.

Es el momento de humedecer el acodo muy ligeramente con agua. A continuación espolvorearemos esta zona con hormonas de enraizamiento en polvo y eliminaremos el sobrante.

Debemos insistir en un aspecto importante: Debemos limitarnos a retirar la capa externa únicamente y llevar buen cuidado de no eliminar la capa llamada Cambium. Esta capa es capaz de emitir raíces. Si llegamos a eliminarla nos quedaremos con una porción de tallo con el xilema a la vista y debemos saber que éste no emitirá raíces.

Si queréis ver qué ocurre cuando eliminamos el cambium visitad el artículo publicado en noviembre y en el que explicamos las razones por las que en alguna ocasión puede fracasar un acodo aéreo precisamente por eliminar el cambium.

Qué sustrato o material usamos para envolver la zona del acodo?

Lo idóneo es el musgo húmedo pero también nos va a funcionar utilizar un sustrato muy ligero dónde las raicillas no tenga problema de crecer y que retenga la humedad. No nos valdría un sustrato que se compacte, que se encharque o que no drene perfectamente. Cualquier sustrato de jardinería al que incorporemos algo de perlita o materia orgánica como humus, madera muy triturada o turba puede valernos.

Si tenemos musgo, pues estupendo...si no, el sustrato que tengamos pero que retenga lo más posible la humedad. Una mezcla de turba, fibra de coco y un puñado de vermiculita puede que constituya una buena mezcla que mantendrá la humedad durante bastante tiempo.

Bien, el siguiente factor en el que debemos pensar es cómo cubriremos nuestro acodo. Pensemos que deberemos protegerlo tanto de la luz como de la deshidratación lo más posible.

Aunque tradicionalmente los acodos suelen envolverse simplemente en plástico, a mí me resulta mucho más fácil que estén "metidos" en algún tipo de contenedor. Esta pequeña macetita de fibra de coco me parece idónea.

He practicado un pequeño orificio en su base para meter a través de él la rama acodada. La he situado a una altura en la rama que permita que la zona descortezada quede en el medio.

A continuación y para facilitar el relleno del contenedor, la he envuelto con plástico de cocina transparente y que he sujetado a la base del contenedor con una brida.

A partir de aquí simplemente es cuestión de ir metiendo el musgo húmedo en el contenedor haciendo cierta presión con los dedos para que toda la zona de la rama a la que le hemos retirado la corteza exterior esté en contacto con él.

Ya lo tenemos!! Ahora tenemos que cerrar el plástico por arriba. Con el mismo sistema, una brida.

Otra condición imprescindible es que se prive a la porción de tallo que acodamos de luz. Esto fomentará que broten raíces. Para ello de nuevo envolvemos el conjunto esta vez con un plástico negro que ajustamos tanto en su parte inferior como superior con bridas.

El siguiente aspecto importante: Facilitar el mantenimiento de la hidratación.

A partir de aquí es cuestión de esperar unos meses hidratando de vez en cuando el acodo para que el sustrato o el musgo que hemos utilizado no llegue a secarse nunca. Hay que pensar que al estar envuelto todo el conjunto en plástico, el nivel de evaporación es bajo y nos dará muchos problemas que cuando reproducimos por esquejes. Aún así, es preciso hidratarlo de vez en cuando y no podemos olvidarnos de él totalmente.

Desenvolver todo el conjunto cada vez que queremos hidratar sería tedioso, hay que buscar algún sistema que facilite las cosas. 

Para mantener un buen nivel de hidratación podemos utilizar simplemente una jeringuilla de las de tamaño grande que se venden en farmacias.

Como no sé si me ausentaré unos días en los meses próximos se me ha ocurrido dejar "clavado" en la parte superior del acodo una simple pieza de unión de tuberías de riego por goteo.

Si se da el caso de que no esté durante un tiempo en casa, dirigiré hasta ahí un gotero y tendré solucionado el asunto de la hidratación incluso en mi ausencia.

Esta será breve si es que se produce, de manera que como el riego no se efectuará por esa época todos los días, no pasará nada porque el acodo reciba algo más de húmeda de la cuenta. En realidad he observado antes de dejar esta pieza, que el agua "sobrante" escurre fácilmente por la parte inferior del envoltorio ya que las bridas no las he ajustado apretadas para no dañar la rama.

El secreto para tener éxito con los acodos no es más que asegurar la hidratación en todo momento y hacer las hendiduras que permitirán retirar la corteza exterior a la profundidad correcta. NO hay más!!

Quiero insistir en que al descortezar el pequeño fragmento de rama se haga con cuidado. Si al hacer los cortes apretamos en exceso con la navaja la capa que retiraremos será demasiado gruesa y "nos llevaremos" con ella la capa que tiene posibilidad de emitir raíces: el cambium. De manera que vayamos con cuidado en este proceso si queremos tener éxito con nuestro acodo.

Esta fotografía creo que muestra claramente las capas de las que se componen las plantas leñosas y con sus anotaciones entenderemos sin dificultad esto que os comento. Ofrezco este enlace para los que queráis ver algunas fotografías en las que no se ha tenido éxito con un acodo en el caso de un rosal: Independizar un acodo aéreo en un rosal. Por qué en ocasiones los acodos fracasan.

Como habéis podido ver, es un sistema sumamente fácil de aumentar nuestras existencia de algunas plantas. Ahora a esperar un tiempito. Cada planta tiene su ritmo de emitir raíces y no sé con exactitud cuando estará listo el acodo para independizarlo. Dentro de un par de meses abriré la parte superior de los dos plásticos y miraré qué tal va la emisión de raicillas.

Por cierto, sé que algunos os preguntaréis qué pinta esa pelota de tenis en la parte superior del tutor que mantienen vertical el tronco del árbol y que impide que el viento lo tumbe cuando sopla. El tutor como veis es bastante grueso y el borde superior vi que dañaba al rozar sobre el tronco. Se me ocurrió que la pelota podría protegerlo de estas heridas. Así de fácil!! jejeje

Buen lunes, queridos amigos jardineros!! ;)

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