¿Qué son las micorrizas?

El otro día hablaba con unos amigos jardineros sobre un tema controvertido, el de replantar rosales en suelos dónde durante mucho tiempo se hubieran cultivado otros rosales. Muchos son los viveristas, libros y especialistas que afirman la existencia de este problema aunque en paralelo también los hay que cuestionan estas afirmaciones. 

Precisamente el uso de productos micorrícicos es una solución en opinión de algunos para evitar o paliar el problema del replante de rosales en situaciones como la que acabamos de mencionar.

Me ha parecido interesante tratar aunque sea someramente los hongos micorrícicos, al menos para saber un poco qué son y de qué modo los podemos utilizar en el jardín.

La simbiosis que se establece entre ciertos hongos del suelo y las raíces muchas plantas se conoce con el nombre de micorriza. Esta palabra deriva del griego: “Myco” significa hongo y “rhiza” raíz.   Esta simbiosis se establece entre ambos organismos de modo que para los dos es beneficiosa la relación. La planta se beneficia al obtener minerales y agua del suelo y el hongo se nutre de los carbohidratos y otras sustancias que son producto de la fotosíntesis proporcionados por la planta.

Los hongos forman en el extremo de las raíces una especie de “conector” con el suelo mediante el que la planta puede tomar su humedad en una extensión mucho mayor que la que abarcan las propias raíces facilitándole a su vez la consecución de microelementos presentes en cantidades muy pequeñas en el suelo y que son de difícil alcance para ella. Así con esta fina red de hifas que se desarrollan desde las raíces hacia la zona exterior de suelo las raíces pueden indirectamente llegar a una extensión de suelo mucho mayor que por ellas mismas.

Imagen de http://laburlaverde.com/foro/index.php

La mayoría de las plantas (tanto cultivadas como silvestres) establecen este tipo de simbiosis. Se estima que alrededor del 90 % de especies establecen un tipo de relación micorrícica pudiendo datarse tu antigüedad la misma que la de las plantas. Cada tipo de planta suele asociarse con un tipo de hongo, es decir, no todos los hongos colonizan cualquier tipo de planta. Algunos géneros de hongos, como pertenecientes a Glomus micorrizan un amplio abanico de plantas. Hay algunas excepciones, plantas que rara vez se micorrizan como las crucíferas

De hecho han llegado a describirse más de 200 especies distintas de Endo-micorrizas y se dan de forma natural en suelos en los que no ha intervenido el arado, no se han aplicado fertilizantes químicos o no se ha producido un riego artificial demasiado intensivo. Es decir, son absolutamente frecuentes en cualquier suelo sin intervención humana.

Las micorrizas suelen clasificarse en tres grandes grupos según su estructura:

1.- Ecto-micorrizas que forman un manto sobre la raíz, es decir, un espeso manto formado por micelio del hongo. Las Ecto-se desarrollan y establecen en la superficie de las raíces  y puede observarse a simple vista. Los hongos Ecto-micorrizíciso se pueden reproducir sin la presencia de la planta que lo hospeda. Las hifas de este tipo de hongos no penetran en la raíz si no que se desarrollan sobre y entre las raíces. Este tipo de simbiosis no aportan nutrientes a la planta como lo hacen las Endo-micorrizas pero las benefician igualmente con la producción de auxina y la reducción de patógenos del suelo. Este tipo de micorrizas “externas” es propio de árboles como hayas, robles, pinos, eucaliptos, etc.

Imagen de http://www.biologia.edu.ar/fungi/micorrizas.htm

2.- Las Ectendo-micorrizas  Están a caballo entre las ecto y las endo-micorrizas. De una parte producen el manto externo como lo hacen las Ecto-micorrizas pero a la vez penetran en el interior de las células de las raíces pero sin formar arbúsculos ni vesículas propios de las  Endo-micorrizas. Este tipo de micorrizas son más propias de angiospermas que de gimnospermas y su distribución no es demasiado amplia. Están formadas por las micorrizas Arbutoides y Monotropoides.

Imagen de http://www.biologia.edu.ar/fungi/micorrizas.htm

3.- Endo-micorrizas subdivididas en tres tipos:
Ericoidales (propias de plantas como los rododendros y brezos. Son de tipo bastante simple y sus hifas al penetrar en las raíces forman ovillos)

Orquidoides (propias de las orquídeas con las que forman simbiosis en etapas juveniles de las plantas pero habitualmente las orquídeas se independizan del hongo una vez alcanzada su edad adulta) 

Imagen de http://www.biologia.edu.ar/fungi/micorrizas.htm

y Arbusculares.

Los hongos que forman Endo-micorrizas arbusculares evolutivamente son las más antiguas. Se introducen en el córtex de las raíces, no producen un manto que pueda observarse a simple vista. Son más propias de herbáceas, gramíneas, son muy frecuentes en suelos pobres y en selvas de tipo tropical. Producen en algunos casos vesículas que son estructuras de forma redondeada y que funcionan a modo de reserva de lípidos. Además siempre dan lugar a estructuras que se conocen con el nombre de arbúsculos (de dónde les viene su nombre) y que se encargan los nutrientes tanto de la planta hacia el hongo como del hongo hacia la planta

Las que más vamos a escuchar en jardinería por ser las más conocidas y las más extensamente presentes son las arbusculares. Así, una vez establecido el hongo, sus hifas crecen desde la raíz de la planta hacia el suelo formando lo que se conoce como micelio eterno. De esta manera la planta tiene acceso a una superficie de suelo muy superior a la que tendría sin la actividad de estas hifas pudiendo absorber nutrientes y agua en mucha mayor cantidad. Pero no solo agua, también redunda en beneficio de la capacidad de captación que tendrá la planta de microelementos que tiene poca difusión en los suelos como fosfatos solubles, Boro, Cobre o Zinc e incluso hierro.

Imagen de http://www.biologia.edu.ar/fungi/micorrizas.htm

Beneficios de las micorrizas arbusculares:

• Ya hemos mencionado el aumento de la capacidad de absorción que tiene la planta por efecto de esta “ampliación” de la zona de exploración de las raíces ayudados por la extensión que supone el crecimiento de las hifas de los hongos alrededor de las raíces. Ello conlleva, como hemos dicho, una mayor capacidad de absorción de nutrientes y de agua.
• De alguna manera por tanto puede considerarse que el uso de micorrizas aumenta el aprovechamiento de los nutrientes del suelo lo que puede ir favorecer económicamente el cultivo de las plantas al decrecer los costos de abono. Es decir, que aunque el abonado siga siendo necesario, la fertilización se hace más eficiente pudiéndose disminuir las dosis aplicadas.
• También la protección contra algunos agentes patógenos de las raíces parece demostrada faltando todavía estudios que demuestren sin duda la protección frente a enfermedades del tallo y hojas aunque en general, parece ser que la protección de las plantas que han establecido esta relación simbiótica con los hongos son menos susceptibles a las enfermedades.
• El stress  que las plantas sufren tras la plantación se ve paliado con el uso de este tipo de hongos. Parece demostrado que las plantas tratadas con micorrizas son más resistentes a cambios de temperatura y a los efectos de los suelos ácidos que deriva de la presencia de azufre, magnesio y aluminio.
• Igualmente mejora la resistencia de la planta a situaciones de sequía y suelos con alto grado de salinidad.
• No dejan residuos tóxicos en el suelo por lo que uso no tiene perjuicio alguno para el entorno. 
• Algunos hongos micorrícicos pueden establecer su simbiosis con más de una planta, beneficiando así la diversidad en el suelo de los ecosistemas al establecer conexiones entre plantas en condiciones diferentes de luminosidad e incluso entre plantas con capacidad de absorción de nutrientes distintos por su distinta ubicación.

Factores a tener en cuenta cuando usemos micorrizas

El proceso de la inoculación de hongos formadores de micorrizas arbusculares se efectúa habitualmente depositando cierta cantidad debajo del sistema radicular de la planta que pretendemos micorrizar. A mayor tamaño y edad de la planta, mayores serán las cantidades de producto que precisaremos y mayor será el tiempo de establecimiento de las micorrizas para que lleguen a formar simbiosis con la planta. Lo ideal es que apliquemos los propágulos en contacto directo con  las raíces de la planta que estemos trasplantando.

En el caso de que plantemos a raíz desnuda un rosal o cualquier otro tipo de arbusto es conveniente  que inmediatamente antes de su introducción en el hoyo de plantación mojemos las raíces y espolvoreemos los propágulos sobre las raíces que habremos mantenido sobre el hoyo para que el producto que caiga lo haga sobre el suelo de plantación, a continuación posicionaremos la planta a la altura adecuada en el hoyo y rellenemos como lo hacemos habitualmente.

Las micorrizas son más efectivas y actúan más rápidamente en cuanto su inoculación se efectúe lo más tempranamente posible en las plantas. La aplicación ideal sería la que se efectuara en viveros en los semilleros o cuando las plantas son muy jóvenes. No obstante parece ser que también se establecen sus beneficios con su uso a la hora de plantación de arbustos y árboles aplicando el producto en contacto directo con las raíces.

Uso simultáneo de trichodermas y micorrizas. Si tenemos pensado usar trichodermas (Trichoderma harzianum) es conveniente esperar unas cuatro semanas después de la aplicación de las micorrizas para dejar tiempo suficiente para que éstas se establezcan. Así evitamos el peligro de posibles competencias con las trichodermas.

Una vez inoculadas las micorrizas y si éstas llegan a establecerse y comenzar su colonización no es necesario posteriores aplicaciones ya que la simbiosis que se produce continúa, se supone, durante toda la vida de la planta.

Es importante saber que la aplicación de micorrizas no es posible efectuarla a través de sistemas de riego.  El producto que se comercializa (una especie de polvo gris que contiene los propágulos no tiene ni la capacidad de suspensión ni de, a través de las boquillas de riego, llegar a las raíces de las plantas. Las partículas del producto debido a su tamaño es difícil que penetren hasta el nivel de las raíces. Por tanto su aplicación se hace necesaria que sea en las raíces y no a través de la parte alta del suelo esperando que el producto sea absorbido y llegue hasta el nivel del sistema radicular de la planta.

Cuando adquirimos productos de este tipo es de suma importancia comprobar la fecha de caducidad y tener constancia de que los envases se han conservado en las condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Al ser organismos vivos es vital que el producto no lleve años en las estanterías del comercio dónde lo adquiramos. 

Debemos tener en cuenta los efectos que puede producir el uso de fungicidas sobre las micorrizas especialmente si los usamos cuando las micorrizas aún no han tenido tiempo de establecerse. En general se aconseja no hacer uso de estos fungicidas sistémicos en las seis semanas después de haber aplicado las micorrizas. Transcurrido este tiempo parece ser que su uso no perjudica las micorrizas.

Por lo que hace a fungicidas de contacto no se conocen efectos perjudiciales para las micorrizas.

En opinión de algunos autores, el uso de micorrizas ha demostrado que posibilita que prosperen rosales plantados en suelos dónde previamente hubo cultivado mucho tiempo otro rosal. Parece ser que los efectos beneficiosos de las micorrizas en la lucha contra agentes patógenos que pudiera haber dejado el rosal que crecía anteriormente en el suelo quedan amortiguados permitiendo el crecimiento del nuevo rosal sin necesidad de eliminar todo el suelo existente alrededor de las raíces del viejo rosal.

Quienes abogan por el uso de micorrizas a la hora de plantar un rosal en el mismo suelo que hubo anteriormente otro rosal cultivándose aconsejan la aportación de una buena cantidad de estiércol bien fermentado o compost bien descompuesto en el hoyo de plantación precisamente porque las micorrizas necesitan materia orgánica para su establecimiento y desarrollo.

Por último, parece prudente dejar pasar un tiempo entre la inoculación de micorrizas y la aplicación de abonos químicos o fertilizantes para evitar que este tipo de productos maten los hongos que estamos inoculando.

Una curiosa historia la de las Hydrangea macrophylla reflorecientes ''Endless Summer'

Las hortensias que cultivamos más habitualmente en nuestros jardines en España son la que denominamos Hydrangea macrophylla de las cuales hay infinidad de variedades. Se trata de arbustos resistentes (Al menos a heladas que no sean exageradamente fuertes) con unas hojas de una forma y color que aportan exuberancia y belleza a cualquier rincón dónde estén.

La verdad es que las Hortensias, todas, sean de la variedad que sean, levantan pasiones y son tantos los jardineros que nos gustan que inevitablemente hay incluso grandes controversias y acalorados debates sobre su poda o forma de cultivarlas correctamente.

Prácticamente casi la totalidad de Hydrangea macrophylla florecen una sola vez al inicio del verano aunque en climas dónde hay bastante humedad atmosférica sus inflorescencias duran mucho tiempo sobre la planta conservando las tonalidades rosa, blanca, azul o rojizas. En climas como el mío, dónde los veranos son muy secos duran algo menos. Pero son arbustos tan hermosos que incluso sin estar en el período de floración embellecen los jardines sin duda.

He dicho la "Prácticamente casi la totalidad" verdad? Así es, hay una excepción. Desde no hace demasiados años se comercializa una variedad de Hortensias que se conocen como "reflorecientes". Aunque la casa que patentó y comercializó una variedad de estas hortensias  y que es más conocida es Endless Summer Hydrangeas, existen otros productores como Viveros Juan Peixoto que tiene a la venta como marca comunitaria en 2002 una variedad que ellos llaman Hydrangea macrophylla 'Innocence'

En la mayoría de hortensias de jardín o de hoja ancha (las que conocemos como Hydrangea macrophylla) los botones florales se desarrollan en la madera o ramas brotadas en la temporada anterior. Por el contrario, estas nuevas variedades de hortensias reflorecientes tienen una peculiaridad, sus yemas florales brotan tanto de la madera vieja como en la nueva lo que les proporciona la capacidad de ofrecer varias floraciones y de extender su tiempo de interés desde la primavera hasta el otoño.

Pero vayamos a la historia!! Resulta que allá por los años 80 en Minnesota (EE.UU.) Dennis Bostrom, un profesor jubilado de quinto grado quería una hortensia azul (como tantos de nosotros!! jajaja) así que solicitó por correo una variedad azul muy reputada Hydrangea macrophylla 'Nikko blue'. No eran muchas las esperanzas que el profesor tenía  de que la hortensia llegara a florecer en un clima tan extremo como el del estado dónde él residía. Pero ya sabemos las sorpresas que nos deparan muchas veces las plantas, para asombro del profesor no solo sobrevivió aquel invierno si no que después floreció!!

Vern Black, un trabajador de "Bailey Nurseries" que vivía en la misma calle que  Dennis Bostrom, se había fijado en aquella hortensia que crecía en el patio de su vecino el profesor y no podía entender como en una zona 4 aquella hortensia no solo sobrevivía si no que llegaba a florecer.

Dennis bostrom, que trabajaba a temporadas en el mismo vivero no tuvo problema en permitir que Vern Black tomara algunos esquejes de su planta y los trasladaran a los Viveros Bailey. Allí se arraigaron los esquejes y durante más de diez años se estudió el comportamiento de aquella extraña variedad de hortensia.

Y lo que son las cosas... y las casualidades de la vida!! Resulta que Michael Dirr conocido profesor de horticultura, verdadero erudito en la materia y autor de libros de referencia en la utilización de arbustos y árboles como "Manual de las plantas leñosas" y que llegó a ser profesor y director en la Universidad de Georgia un día de septiembre de 1998 visitó las instalaciones de Viveros Bailey y descubrió lo que en palabras de un artículo publicado en 2006 por el Washingtonpost podría calificarse como "El Santo Grial de la horticultura: la hortensia infalible"!!! (Espero que la traducción de Google no me traicione jejejej)

En la visita a las instalaciones de este vivero, el profesor Michael Dirr fue acompañado por la portavoz del vivero, Peggy Anne Montgomery. Recorriendo las instalaciones, en un rincón observó una fila de Hydrangeas macrophylla en flor!! Aquello era Minnesota, una zona de inviernos muy rigurosos y a finales de verano las plantas estaban floridas!! Evidentemente no podía explicarse aquello de no ser porque aquellas plantas habían desarrollado sus botones florales a partir de la madera del mismo año y por supuesto, las hortensias conocidas hasta entonces no tenían ese comportamiento, dado que desarrollaban las yemas florales a partir precisamente de la madera que habían producido  la temporada anterior.

Inmediatamente, Michael Dirr comprendió la importancia del descubrimiento si aquellas plantas podían desarrollarse como plantas de jardín!! Los jardineros que residían en Estados americanos del norte, dónde las extremas temperaturas invernales hacían inviable el cultivo de hortensias podrían disfrutar de estos precioso arbustos e incluso los que residían algo más al sur y que muy frecuentemente veían congelados los nuevos brotes de sus hortensias con heladas tardías podrían a pesar de ello disfrutar de su floración!!! Cómo era posible que algo así no se hubiera investigado y sobretodo desarrollado comercialmente? Pues tan sencillo, como explicó Peggy Anne al profesor, porque el vivero se había centrado hasta entones en la cría masiva de árboles y no de arbustos...

El profesor Michael Dirr tomó esquejes de aquellas plantas y los trasladó a los invernaderos del Departamento de Horticultura de la Universidad de Georgia. Allí los esquejes ya arraigados so sometidos  a distintas condiciones de luz y temperatura hasta asegurarse de la resistencia y capacidad de refloración de estas hortensias.

Viveros Bailey obtuvo una patente y se acordó entregar una parte de las ganancias de las ventas a la Universidad de Georgia. Así, tras años de más estudio y habiendo comprobado la capacidad de emitir botones florales en el crecimiento vegetativo del año, esta variedad de hortensia  a la que Dirr le dio el nombre de 'Endless Summer' se lanzó la marca comercial en la primavera de 2004. El éxito entre los consumidores fue inmediato. Son millones los ejemplares que se han vendido!! y en este éxito no ha dejado de intervenir una gran campaña de marketing de Viveros Bailey.

Quizás aquí en España dónde las heladas realmente profundas y continuadas no son propias más que en algunas zonas puntuales no valoremos del todo lo que este descubrimiento supuso para jardineros americanos que vivían en zonas dónde era imposible el cultivo de las hortensias. El mismo Paul Meyer, Director del Morris Arboreum de la Universidad de Pennsylvania ha reconocido el esfuerzo de gente como Michael Dirr para que en los últimos años los jardines cuenten con variedades de plantas mucho más interesantes desconocidas hace tan solo una generación.

Pero, como todo lo exitoso, las cosas no se han limitado solo a esta variedad inicial. La demanda de este tipo de hortensias fue tan exitosa que  ha animado a Viveros Bailey a la creación de su colección compuesta ya por distintas variedades, entre las que además de 'The original', la primera en comercializarse, encontramos 'Blushing', incluso una del tipo "Lacecap" como 'Twist-n-Shout' y la más reciente 'BloomStruck'.

Os enumero un poco los consejos de cultivo que el mismo vivero creador de estas variedades ofrece

Parece ser que la orientación adecuada pasan por proporcionar a las plantas algo de sol de la mañana y sombra moteada por la tarde. Especifican que cuanto más al norte esté el jardín y por tanto sufra más los rigores del invierno, las plantas deben de disfrutar de algunas horas de sol, protegiéndose de éste en las horas centrales del día y durante la tarde en los jardines ubicados en zonas más templadas.

También señalan las características del suelo como determinantes para que el cultivo y la floración de estas hortensias sea el esperado. Así comentan que es el suelo franco el más adecuado pero aconsejan agregar yeso si se tienen un jardín con suelo muy arcilloso a razón de 5/15 libras de yeso por cada 100 pies cuadrados de zona de plantación. Por el contrario si cultivamos nuestra hortensia refloreciente en un suelo arenoso explican que la adición de algo de musgo de turba podría ser conveniente para ayudar a mantener húmedo el sustrato.

Recalcan la importancia de que el suelo cuente al menos con un 5 % de materia orgánica como compost o humus que debiera ser mezclada en los primeros centímetros del suelo y esto recalcan que es aún más importante, si cave, tratándose de suelos arcillosos.

En lo que hace a la plantación aconsejan tener en cuenta el tamaño que el arbusto tendrá una vez sea adulto y tratar de garantizar el espacio necesario para no tener que podar en exceso la hortensia. Ésto y lo que comunmente tenemos en cuenta para cualquier hortensia: que el cuello de la planta una vez dentro del hoyo de plantación no quede ni por debajo del nivel del suelo del jardín (podría pudrirse) ni excesivamente por encima (las raíces del cepellón podrían sercarse)

Los fertilizantes debieran proporcionarse durante la primavera e inicios del verano. Aconsejan el uso de fertilizantes de liberación lenta del tipo 10-30-10 poniendo especial cuidado, como siempre, en no pasarse en las dosis ya que esto produciría un crecimiento excesivo de vegetación pero redundaría en perjuicio de la floración.

El riego no es diferente del resto de variedades de hortensias que conocemos de siempre. Las raíces deben permanecer húmedas pero no encharcadas y para ello el uso de acolchados favorecerá que el suelo permanezca húmedo y fresco aumentando así el periódo entre riego y riego.

Por lo que se ve las hortensias 'Endless Summer' requieren poca poda y aconsejan no podar en exceso para no eliminar potenciales yemas que florecerían posteriormente. 

De todos modos, para jardines con fuertes heladas aconsejan reducir las plantas a 12-15" de alto y proteger el suelo que rodea la planta con una gruesa capa de mantillo, paja u hojas advirtiendo de no tener prisa en la retirada de este acolchado hasta en tanto no haya pasado el peligro de heladas. 

Por último...nadie hasta aquí se está preguntando qué fue de la planta "original" de la que se sacaron esquejes y que fueron la materia prima que tras años de estudio dio lugar a las hortensias que se comercializaron con el nombre de "Endless Summer"? Seguro que sí!! 

Bueno, pues por lo que se ve, el profesor Dennis Bostrom cultivó aquel ejemplar de hortensia durante 13 años protegiéndolo con paja cada invierno, años durante los que floreció sin problema. Desgraciadamente sobrevino un verano de temperaturas muy altas, momento en el que trasladó la planta a otro lugar de su jardín y la hortensia no sobrevino al traslado. Una lástima. Verdad? :)

El aspecto de la acidez del suelo lo tratan en su página como un determinante del color final de las floraciones. Si el suelo tiene un pH por encima de 6 comentan que la floración será rosa y si está por debajo de este valor será azul. Yo añadiría que con independencia del color que deseemos el suelo en general para un buen cultivo de hortensias debe tender a la acidez. Podéis pinchar aquí si queréis leer un artículo que escribí sobre el cultivo de acidófilas en el que se explica pormenorizadamente de qué manera se puede cambiar el pH del suelo así como las necesidades de cultivo en general de las plantas acidófilas y en especial para evitar la tendencia a padecer clorosis férrica cuando crecen en suelo con acidez inadecuada.

* * * * * * *

Hasta aquí la bonita historia y ahora quiero finalizar con unos pocos comentarios sobre mi experiencia en el cultivo de estas variedades. Conste que como digo, se limitan a ofrecer mi opinión y no trato de generalizar en absoluto ya que ya sabemos cuan importante es el suelo, el clima y las condiciones en general que tienen las plantas  y que pueden producir muchos cambios en su comportamiento de un jardín a otro.

He esperado a comprobar hasta cuándo estaba en flor esta temporada mi Hydrangea macrophylla 'Endless Summer' para publicar este artículo y poder comentar también algo de "primera mano" sobre estas variedades de hortensias reflorecientes. 

Veamos, no puedo llegar a conclusiones definitivas sobre esta variedad por varios motivos. La planta la compré en marzo de 2013 es pues su tercera temporada conmigo y aunque pudiera ser ya un tiempo razonable para comenzar a ver su comportamiento son varias las razones por las que no puedo todavía opinar con seguridad.

La fotografía bajo estas líneas corresponde a en julio de 2013. Solo floreció en julio, ni rastro de la prometida reflorecencia!! Si tengo que comentar sobre el crecimiento durante aquella temporada debería decir que lo hizo emitiendo, como se ven, tallos bastante más débiles que los que general el resto de variedades de hortensias de hoja grande. Tan débiles que ni podían sostener la floración y esto que las panículas no eran demasiado grandes y hubo que ponerle tutores para que la planta no se desparramara. 

Además, tampoco me parecieron dignas de mención las panículas florales ni en tamaño ni en forma.

De la siguiente temporada, la de 2014 no conservo fotografía porque se me borró parte del disco duro. De todos modos he de decir que algo sí se fortalecieron los tallos y que su floración fue más abundante y quizás algo, poco, más grande los pompones. 

No podría asegurar si hubiera reflorecido caso de no haberla trasladado de ubicación y es que inicialmente tuve la "gran" ocurrencia de ponerla bajo una mimosa y si me descuido sus invasivas raíces terminan con ella así que la trasladé al lugar que ocupa actualmente. De modo que el estress que padeció la planta pudiera ser la causa de la ausencia de la supuesta segunda floración.

Primavera/veranno/Inicio del otoño 2015: Estas que hay a continuación están tomadas hace unos quince días pero en el momento en que publico esto las inflorescencias aún permanecen en la planta ya comenzando a tornarse verdosas pero ni mucho menos deterioradas como para cortarlas todavía. De modo que no está mal si comparo su duración con las de las demás variedades de macrophyllas que cultivo que en poco más de un mes están bastante feas ya y suelo eliminarlas.

Puede verse algo típico en hortensias que aún no están asentadas por llevar poco tiempo en su lugar de cultivo, incluso en alguna que llevan años y es los cambios de tonos de las flores de unas ramas si las comparamos con otras. En este ejemplar he tenido flores rosas, azules pálido y de un malva muy suave.

La hortensia ya no precisa tutores para sostenerse y aunque su crecimiento no ha sido espectacular, puedo decir que me gusta bastante más que antes en su conjunto. De momento agregaría que sin ser una hortensia que tenga una floración especial en cuanto a la forma de las brácteas, sí se trata de un arbusto que tiene un largo momento de interés en el jardín por la duración de la floración y que en efecto este año sí ha reflorecido. 

Pienso que garantizarse punto de color durante este mes en el jardín tan escaso de floración es algo a tener en cuenta!!

Estoy convencida de que esta hortensia mejorará con el tiempo y que sus iniciales problemas de sostén desaparecerá conforme la planta sea haga más adulta y sus tallos se tornen más robustos.

Es probable que me que me anime a cultivar alguna otra variedad de este vivero. Quizás la que yo tengo es la menos llamativa y en cambio me parece preciosa la de tipo "lacecap" 'Twist-n-Shout' y la blanca 'Blushing Bride' !!!

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: Las fotografías que no llevan la marca de agua de este blog corresponden a la página de Viveros Bailey en las que se muestran las distintas variedades de las hortensias reflorecientes de este cultivador.

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' una todoterreno

Así es Gaura lindheimeri, una todoterreno. Una vivaz que a cambio de poco y sin necesidad casi de cuidados nos premia con una larga floración desde la primavera hasta el otoño.

Se trata de una vivaz resistente a heladas y con pocas necesidades hídricas.

Tiene un crecimiento muy bonito. Los tallos finos y largos forman matas redondeadas de un efecto muy etéreo, dando la impresión de que las florecitas sobrevuelan en lo alto de ellas. Su aspecto grácil proporciona a la zona dónde se cultiva un aire campestre que me encanta!! No obstante hay variedades más compactas idóneas para el cultivo en maceta como Gaura lindheimeri 'Snowstorm' de floración blanca o 'Corrie´s Gold' con los márgenes de sus pequeñas hojitas en tonos amarillentos.

Una poda adecuada se hace imprescindible para mantenerlas compactas y bien tupidas si no queremos que la mata adopte un porte algo desordenado y abatido. Así es, si acaso se hace a veces algo antipática esta planta es en tanto no hemos logrado que se haga tupida. Los tallos son tan finos y crecen tanto que de no ser abundantes, tienden a desparramarse y terminan tumbados sobre el suelo precisando tutores para mantener la mata erguida.

Gaura es una vivaz semiarbustiva. He comprobado que la mía, en esta segunda temporada ha desarrollado abajo una parte algo más lignificada de la que brotan las ramillas en abundancia y se sostiene mejor en pie al haberse tupido bastante la mata.

Para evitar la tendencia a tumbarse cuando todavía no está densamente poblada debemos podarla a ras del suelo cuando termina la floración antes de las heladas. Esta poda drástica fomenta que de la base surjan la primavera siguiente en mayor cantidad los tallos florales sujetándose unos a otros mucho mejor que cuando son escasos.

Pero además de esta poda invernal también combiene hacerle un buen despuntado durante el tiempo que en verano parece que la floración remite. Estaremos unos días sin flor alguna pero a cambio veremos qeu en poco tiempo vuelve a brotar siguiendo enseguida con su floración.

Podemos elegir entre bastantes variedades de Gaura. Probablemente por los buenos resultados que da su cultivo, cada día hay más variedades. Es muy frecuente verla florecer en blanco pero también hay para elegir muchas de floración rosada en varias tonalidades.

Esta mía es Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' de flores de un rosa casi fluorescente que me encanta. La puse provisionalmetne dónde está ahora y a la espera de encontrarle un lugar mejor, ahí sigue pero está claro que para lucir mejor precisaría de algún tipo de planta con la que sus finos y largos tallos hicieran mayor contraste.

Crece bien en suelos ricos, ligeros y sueltos pero sobretodo con buen drenaje. No requiere mucho riego, de hecho es una planta muy a tener en cuenta en jardines de bajo mantenimiento precisamente por su gran resistencia a la sequía. Si algo no aguantan las gauras es precisamente el exceso de agua que puede dar lugar a enfermedades e incluso a problemas fatales.

Es posible cultivar Gaura lindheimeri en semisombra pero lo ideal es hacerlo en un lugar a pleno sol.

Una belleza: Koelreuteria paniculata Laxm.(Jabonero de la China, árbol de los farolillos, árbol del barniz)

Tras muchas cavilaciones la elegida fue Koelreuteria paniculata, una verdadera belleza!! 

Mi jardín trasero tiene una de sus fachadas orientadas al sur, en ella cultivo varios rosales y claro, las rosas se achicharran en verano. Aunque los rosales quieren sol, aquí en la Sierra, veo que prefieren que se les proteja del sol del mediodía, sobretodo algunas variedades de rosales antiguos que tengo en este zona como Rosa 'Louise Odier' o Rosa 'Madame de Sévigé' 

Era preciso sombrear un poco la zona en las horas centrales y para ello contemplé la posibilidad de plantar un árbol a mitad del recorrido de este jardín trasero.

Pedí opiniones sobre el tema en un Grupo de Facebook en el que participo y mis amigos jardineros me hicieron un montón de propuestas.

Les pedí que los árboles propuestos cumplieran una serie de condiciones:

* Que no tuvieran unas raíces invasivas y peligrosas que dañaran estructuras de la casa (por ese camino va la tubería de desagüe de la casa hacia la parte baja de la parcela).

* Que no tuvieran un crecimiento demasiado grande porque no quería que el jardín se me quede umbrío y no pueda cultivar plantas que precisan algo de sol como las que tengo en este lateral del que hablo. Prefería por tanto un árbol con una copa de tamaño que no fuera desmesurado.

* Que fueran árboles que no tendiera a tener varios troncos.  Es decir esos árboles (que por cierto me encantan) que cuesta mantenerlos con un solo tronco porque emiten brotes desde abajo y claro, ocupan bastante de ancho. Se trata de una zona que no es demasiado ancha y que la recorre un camino, de ahí que no puedan invadir mucho espacio en la parte baja para no entorpecer el paso.

* Que no tuvieran una vegetación demasiado espesa para permitir pasar algunos rayos de sol a través de ella y que así proyectara una sombra moteada que no ensombreciera del todo los rosales. No convenía un árbol que produjera una sombra espesa porque hubiera convertido este jardín trasero en una zona excesivamente umbría.

* Que fueran caducifolios para que en invierno el sol pueda seguir bañando este jardín.

* Que otoñara!!! Eso para mí era imprescindible. Ya sabéis que no hay estación que más me guste que el otoño con sus colores maravillosos.

En el inicio del camino que como digo recorre este jardín ya tenía desde hacía poco plantada una Parrotia persica también de un otoñar maravilloso, pensé que quedaría muy bien elegir otro árbol de bonitos colores en estos meses a unos metros de distancia que embellecerían este jardín en esta estación. tendiendo sus finas ramas sobre este espacio aligerándolo de sol pero permitiendo que pasara bastante luz.

Es increíble la de especies que me propusieron. Desde Cornus florida, pasando por Sauce 'Hakuro Kishiki', Rosas de Siria, Cercis siliquastrum, Albizia julibrissim, Prunus, Sorbus aucuparia... Fuimos debatiendo sobre sus ventajas e inconvenientes...en fin, la lista era interminable pero había que seleccionar uno solamente!!

Ya el año pasado Pilar Bueno me había hablado de la bonita floración, fructificación y otoño de Koelreuteria paniculata pero a pesar de haberlo buscado por todos los viveros que frecuento en ninguno de ellos encontré ningún ejemplar. Pero esta vez, viendo fotografías que me inspiraran para decidirme vi algunos Jaboneros de la China con las hojas ya coloreadas y...ufff quedé impresionada! Me pueden las coloraciones otoñales!! Koelreuteria paniculata cumplía, creo, todas las condiciones que yo había puesto. Así que tras mucho pensar me decidí por ella.

Hecha la elección restaba localizar dónde comprarla y finalmente la encontramos dónde hemos comprado los demás árboles, en Viveros Sánchez en Guadalajara. Como os expliqué a mediados de este mes trajeron los árboles del vivero y enseguida acometimos su plantación.

Se trata de un arbolito que puede alcanzar unos 6/8 metros con el tiempo aunque no es de un crecimiento demasiado rápido así que tardará en llegar a tener esas dimensiones. Suele elegirse como árbol en calles con aceras no muy amplias, así que es un árbol que tiene cierto aguante a la falta de nutrientes frecuente en estas plantaciones en las calles y a la sequía.

Es un árbol con varios momentos de interés en el jardín, comienza el primero con la floración a finales de verano con grandes grupos de pequeñas flores amarillas con centro rojizo, estas flores más adelante dará lugar a graciosos farolillos que permanecen durante largo tiempo en las ramas siendo muy decorativos y por último en otoño su follaje plumoso y ligero adquieren unos hermosos tonos amarillos, anaranjados y dorados que convierten al árbol en un claro centro de interés.

Parece ser que requiere que de joven no es conveniente que se vea sometido a fuertes vientos y que no es conveniente regar en exceso. Al contrario, resiste cierto grado de sequedad en el sustrato.

Fotografía de árbol adulto de Koelreuteria paniculata https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koelreuteria_paniculata_JPG1H.jpg

Fotografía de floración  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koelreuteria_paniculata_Prague_2011_1.jpg

Solanum rantonnetii, el Solano de flor azul o Dulcámara perenne

Tengo mala suerte con estas plantas. Llevo años intentado cultivar Solanum rantonnetii (Llamado también Solano de flor azul o Dulcámara perenne). Digo intentar porque hace dos o tres años adquirí un Solanum rantonnetii que planté en el suelo de mi jardín anterior. Quedó tan perjudicado en invierno que lo puse en una maceta para aplicarle cuidados intensivos para ver si era capaz de recuperarlo. Creo que era demasiado pequeño aquel contenedor, la cosa es que lo veía cada vez más feo y cuando nos vinimos reconozco que no fue de las plantas que me traje primero. Lo cierto es que creía que había muerto.

Cómo son las cosas en jardinería que a veces nos sorprenden!! El otoño anterior fui un día a aquel pequeño jardín y para mi alegría comprobé que estaba vivo aún así que me lo traje y lo puse en un contenedor de buena dimensión con un sustrato rico y con buen drenaje.

No me apetece tener demasiadas plantas que tenga que recoger en invierno. Para mí representa un transtorno el trajín que supone llevarlas al garaje, acordarme de regar allí dentro las que precisan de algún riego y volver a sacarlas en primavera. Prefiero optar por plantas que resistan mis heladas. No obstante ser como digo bastante reticente cuando llegó el invierno puse a cubierto este Solanum cultivado en maceta.

En realidad lo que me apetece es tener una Dulcámara en tierra, que se haga bien grande y forme una nube de flores de precioso violeta azulado por entre mis rosales. Es tanto lo que me gustan sus preciosas y brillantes florecitas con centro de llamativo amarillo que el año pasado, de visita en un vivero de la zona, vi un solanum con unos buenos troncos lignificados en la base. Se notaba que era una planta que llevaba ya cierto tiempo allí y me decidí a comprarla en la esperanza de que aguantara mejor las bajas temperaturas de mis inviernos. Me arriesgué a plantarla en tierra sobre un muro orientado al sur dónde recibe la luz solar todo el día pensando que al tener ya ramas de cierto calibre resistiría mejor el invierno.

Este color me encanta combinado con los rosas y magentas oscuros de las rosas que tengo en el mismo muro y combinadas con Rosa 'Falstaff' pensé que quedaría preciosa.

Se trata de un arbusto de crecimiento algo desgarbado que puede guiarse como trepadora o como mata más redondeada mediante poda. Incluso se pueden formar unoss preciosos arbolitos de uno o varios troncos trenzados y con una copa redonda cuajada de flores.

Perdió las hojas en invierno como es lógico y me tomé la presencia de aquellos "palos" secos y de crecimiento poco armoniioso como el precio a pagar por tener su preciosa floración en verano/otoño si tenía la suerte de que no se muriera en invierno.

Durante el invierno algunas de sus ramas se secaron pero no quise hacer una poda limpieza hasta que viniera el buen tiempo. Tardó bastante en brotar y aún después de volverse a cubrir de hojas fue también bastante el tiempo que ha tardado en dar flor. Hasta finales de verano no se han abierto los primeros capullos así que veo que en efecto, aunque mis heladas no han llegado a poder con ella, sí la dejan muy perjudicada y la planta no logra reponerse hasta bien entrada la primavera con lo que en mi clima la floración se reduce al otoño no como en otras zonas más suaves que pueden disfrutar de Solanum rantonnetii en flor también en verano.

La otra la cultivé en contenedor y la puse a cubierto en el garaje tan pronto como vinieron los fríos. Desde que la saqué al exterior he tratado de, mediante poda, formarla en forma de columna y claro, como los recortes han sido frecuentes no puedo decir con seguridad si hubiera florecido desde más temprano en le caso de que no hubiera practicado poda alguna. Por cierto, debe haber diferentes tonalidades de esta planta porque la del contenedor es mucho más violeta que la que está en tierra que vira más a un malva intenso.

Ninguna de las dos ha presentado un crecimiento que pueda decirse rápido. Puede que el estres de plantación en un caso y los pinzamientos a los que he sometido a la otra haya influido en ello.

No es una planta de dificil cultivo si no es por las heladas del invierno de la Sierra de Madrid. No es exigente tampoco en lo que hace a su suelo salvo en que no resiste que esté anegado. Con un buen abono y aporte de algo de materia prima para enriquecer el medio dónde se cultive hay suficiente.

Eso sí, no puede faltarle el agua durante la primavera y el verano y solo será ya en otoño cuando nos podamos descuidar en este entido.

Aguanta cualquier poda, preferiblemente en primavera y como digo, se puede conducir como trepadora pero Solanum ratonnetii no es una trepadora dúctil con ramas largas fáciles de guiar como Solanum jasminoide. Del suelo parte largas ramas que al poco se hacen bastante rígidas y su crecimiento en global es bastante desgarbado y no es fácil llegar a guiarlas "pegaditas" al muro al estilo de otras trepadoras.

En lo que sí es exigente es en la orientación en la que debemos cultivarla. Solo florece profusamente cuando recibe muchas horas de sol así que un muro orientado al sur es su lugar predilecto.