Una curiosa historia la de las Hydrangea macrophylla reflorecientes ''Endless Summer'

Las hortensias que cultivamos más habitualmente en nuestros jardines en España son la que denominamos Hydrangea macrophylla de las cuales hay infinidad de variedades. Se trata de arbustos resistentes (Al menos a heladas que no sean exageradamente fuertes) con unas hojas de una forma y color que aportan exuberancia y belleza a cualquier rincón dónde estén.

La verdad es que las Hortensias, todas, sean de la variedad que sean, levantan pasiones y son tantos los jardineros que nos gustan que inevitablemente hay incluso grandes controversias y acalorados debates sobre su poda o forma de cultivarlas correctamente.

Prácticamente casi la totalidad de Hydrangea macrophylla florecen una sola vez al inicio del verano aunque en climas dónde hay bastante humedad atmosférica sus inflorescencias duran mucho tiempo sobre la planta conservando las tonalidades rosa, blanca, azul o rojizas. En climas como el mío, dónde los veranos son muy secos duran algo menos. Pero son arbustos tan hermosos que incluso sin estar en el período de floración embellecen los jardines sin duda.

He dicho la "Prácticamente casi la totalidad" verdad? Así es, hay una excepción. Desde no hace demasiados años se comercializa una variedad de Hortensias que se conocen como "reflorecientes". Aunque la casa que patentó y comercializó una variedad de estas hortensias  y que es más conocida es Endless Summer Hydrangeas, existen otros productores como Viveros Juan Peixoto que tiene a la venta como marca comunitaria en 2002 una variedad que ellos llaman Hydrangea macrophylla 'Innocence'

En la mayoría de hortensias de jardín o de hoja ancha (las que conocemos como Hydrangea macrophylla) los botones florales se desarrollan en la madera o ramas brotadas en la temporada anterior. Por el contrario, estas nuevas variedades de hortensias reflorecientes tienen una peculiaridad, sus yemas florales brotan tanto de la madera vieja como en la nueva lo que les proporciona la capacidad de ofrecer varias floraciones y de extender su tiempo de interés desde la primavera hasta el otoño.

Pero vayamos a la historia!! Resulta que allá por los años 80 en Minnesota (EE.UU.) Dennis Bostrom, un profesor jubilado de quinto grado quería una hortensia azul (como tantos de nosotros!! jajaja) así que solicitó por correo una variedad azul muy reputada Hydrangea macrophylla 'Nikko blue'. No eran muchas las esperanzas que el profesor tenía  de que la hortensia llegara a florecer en un clima tan extremo como el del estado dónde él residía. Pero ya sabemos las sorpresas que nos deparan muchas veces las plantas, para asombro del profesor no solo sobrevivió aquel invierno si no que después floreció!!

Vern Black, un trabajador de "Bailey Nurseries" que vivía en la misma calle que  Dennis Bostrom, se había fijado en aquella hortensia que crecía en el patio de su vecino el profesor y no podía entender como en una zona 4 aquella hortensia no solo sobrevivía si no que llegaba a florecer.

Dennis bostrom, que trabajaba a temporadas en el mismo vivero no tuvo problema en permitir que Vern Black tomara algunos esquejes de su planta y los trasladaran a los Viveros Bailey. Allí se arraigaron los esquejes y durante más de diez años se estudió el comportamiento de aquella extraña variedad de hortensia.

Y lo que son las cosas... y las casualidades de la vida!! Resulta que Michael Dirr conocido profesor de horticultura, verdadero erudito en la materia y autor de libros de referencia en la utilización de arbustos y árboles como "Manual de las plantas leñosas" y que llegó a ser profesor y director en la Universidad de Georgia un día de septiembre de 1998 visitó las instalaciones de Viveros Bailey y descubrió lo que en palabras de un artículo publicado en 2006 por el Washingtonpost podría calificarse como "El Santo Grial de la horticultura: la hortensia infalible"!!! (Espero que la traducción de Google no me traicione jejejej)

En la visita a las instalaciones de este vivero, el profesor Michael Dirr fue acompañado por la portavoz del vivero, Peggy Anne Montgomery. Recorriendo las instalaciones, en un rincón observó una fila de Hydrangeas macrophylla en flor!! Aquello era Minnesota, una zona de inviernos muy rigurosos y a finales de verano las plantas estaban floridas!! Evidentemente no podía explicarse aquello de no ser porque aquellas plantas habían desarrollado sus botones florales a partir de la madera del mismo año y por supuesto, las hortensias conocidas hasta entonces no tenían ese comportamiento, dado que desarrollaban las yemas florales a partir precisamente de la madera que habían producido  la temporada anterior.

Inmediatamente, Michael Dirr comprendió la importancia del descubrimiento si aquellas plantas podían desarrollarse como plantas de jardín!! Los jardineros que residían en Estados americanos del norte, dónde las extremas temperaturas invernales hacían inviable el cultivo de hortensias podrían disfrutar de estos precioso arbustos e incluso los que residían algo más al sur y que muy frecuentemente veían congelados los nuevos brotes de sus hortensias con heladas tardías podrían a pesar de ello disfrutar de su floración!!! Cómo era posible que algo así no se hubiera investigado y sobretodo desarrollado comercialmente? Pues tan sencillo, como explicó Peggy Anne al profesor, porque el vivero se había centrado hasta entones en la cría masiva de árboles y no de arbustos...

El profesor Michael Dirr tomó esquejes de aquellas plantas y los trasladó a los invernaderos del Departamento de Horticultura de la Universidad de Georgia. Allí los esquejes ya arraigados so sometidos  a distintas condiciones de luz y temperatura hasta asegurarse de la resistencia y capacidad de refloración de estas hortensias.

Viveros Bailey obtuvo una patente y se acordó entregar una parte de las ganancias de las ventas a la Universidad de Georgia. Así, tras años de más estudio y habiendo comprobado la capacidad de emitir botones florales en el crecimiento vegetativo del año, esta variedad de hortensia  a la que Dirr le dio el nombre de 'Endless Summer' se lanzó la marca comercial en la primavera de 2004. El éxito entre los consumidores fue inmediato. Son millones los ejemplares que se han vendido!! y en este éxito no ha dejado de intervenir una gran campaña de marketing de Viveros Bailey.

Quizás aquí en España dónde las heladas realmente profundas y continuadas no son propias más que en algunas zonas puntuales no valoremos del todo lo que este descubrimiento supuso para jardineros americanos que vivían en zonas dónde era imposible el cultivo de las hortensias. El mismo Paul Meyer, Director del Morris Arboreum de la Universidad de Pennsylvania ha reconocido el esfuerzo de gente como Michael Dirr para que en los últimos años los jardines cuenten con variedades de plantas mucho más interesantes desconocidas hace tan solo una generación.

Pero, como todo lo exitoso, las cosas no se han limitado solo a esta variedad inicial. La demanda de este tipo de hortensias fue tan exitosa que  ha animado a Viveros Bailey a la creación de su colección compuesta ya por distintas variedades, entre las que además de 'The original', la primera en comercializarse, encontramos 'Blushing', incluso una del tipo "Lacecap" como 'Twist-n-Shout' y la más reciente 'BloomStruck'.

Os enumero un poco los consejos de cultivo que el mismo vivero creador de estas variedades ofrece

Parece ser que la orientación adecuada pasan por proporcionar a las plantas algo de sol de la mañana y sombra moteada por la tarde. Especifican que cuanto más al norte esté el jardín y por tanto sufra más los rigores del invierno, las plantas deben de disfrutar de algunas horas de sol, protegiéndose de éste en las horas centrales del día y durante la tarde en los jardines ubicados en zonas más templadas.

También señalan las características del suelo como determinantes para que el cultivo y la floración de estas hortensias sea el esperado. Así comentan que es el suelo franco el más adecuado pero aconsejan agregar yeso si se tienen un jardín con suelo muy arcilloso a razón de 5/15 libras de yeso por cada 100 pies cuadrados de zona de plantación. Por el contrario si cultivamos nuestra hortensia refloreciente en un suelo arenoso explican que la adición de algo de musgo de turba podría ser conveniente para ayudar a mantener húmedo el sustrato.

Recalcan la importancia de que el suelo cuente al menos con un 5 % de materia orgánica como compost o humus que debiera ser mezclada en los primeros centímetros del suelo y esto recalcan que es aún más importante, si cave, tratándose de suelos arcillosos.

En lo que hace a la plantación aconsejan tener en cuenta el tamaño que el arbusto tendrá una vez sea adulto y tratar de garantizar el espacio necesario para no tener que podar en exceso la hortensia. Ésto y lo que comunmente tenemos en cuenta para cualquier hortensia: que el cuello de la planta una vez dentro del hoyo de plantación no quede ni por debajo del nivel del suelo del jardín (podría pudrirse) ni excesivamente por encima (las raíces del cepellón podrían sercarse)

Los fertilizantes debieran proporcionarse durante la primavera e inicios del verano. Aconsejan el uso de fertilizantes de liberación lenta del tipo 10-30-10 poniendo especial cuidado, como siempre, en no pasarse en las dosis ya que esto produciría un crecimiento excesivo de vegetación pero redundaría en perjuicio de la floración.

El riego no es diferente del resto de variedades de hortensias que conocemos de siempre. Las raíces deben permanecer húmedas pero no encharcadas y para ello el uso de acolchados favorecerá que el suelo permanezca húmedo y fresco aumentando así el periódo entre riego y riego.

Por lo que se ve las hortensias 'Endless Summer' requieren poca poda y aconsejan no podar en exceso para no eliminar potenciales yemas que florecerían posteriormente. 

De todos modos, para jardines con fuertes heladas aconsejan reducir las plantas a 12-15" de alto y proteger el suelo que rodea la planta con una gruesa capa de mantillo, paja u hojas advirtiendo de no tener prisa en la retirada de este acolchado hasta en tanto no haya pasado el peligro de heladas. 

Por último...nadie hasta aquí se está preguntando qué fue de la planta "original" de la que se sacaron esquejes y que fueron la materia prima que tras años de estudio dio lugar a las hortensias que se comercializaron con el nombre de "Endless Summer"? Seguro que sí!! 

Bueno, pues por lo que se ve, el profesor Dennis Bostrom cultivó aquel ejemplar de hortensia durante 13 años protegiéndolo con paja cada invierno, años durante los que floreció sin problema. Desgraciadamente sobrevino un verano de temperaturas muy altas, momento en el que trasladó la planta a otro lugar de su jardín y la hortensia no sobrevino al traslado. Una lástima. Verdad? :)

El aspecto de la acidez del suelo lo tratan en su página como un determinante del color final de las floraciones. Si el suelo tiene un pH por encima de 6 comentan que la floración será rosa y si está por debajo de este valor será azul. Yo añadiría que con independencia del color que deseemos el suelo en general para un buen cultivo de hortensias debe tender a la acidez. Podéis pinchar aquí si queréis leer un artículo que escribí sobre el cultivo de acidófilas en el que se explica pormenorizadamente de qué manera se puede cambiar el pH del suelo así como las necesidades de cultivo en general de las plantas acidófilas y en especial para evitar la tendencia a padecer clorosis férrica cuando crecen en suelo con acidez inadecuada.

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Hasta aquí la bonita historia y ahora quiero finalizar con unos pocos comentarios sobre mi experiencia en el cultivo de estas variedades. Conste que como digo, se limitan a ofrecer mi opinión y no trato de generalizar en absoluto ya que ya sabemos cuan importante es el suelo, el clima y las condiciones en general que tienen las plantas  y que pueden producir muchos cambios en su comportamiento de un jardín a otro.

He esperado a comprobar hasta cuándo estaba en flor esta temporada mi Hydrangea macrophylla 'Endless Summer' para publicar este artículo y poder comentar también algo de "primera mano" sobre estas variedades de hortensias reflorecientes. 

Veamos, no puedo llegar a conclusiones definitivas sobre esta variedad por varios motivos. La planta la compré en marzo de 2013 es pues su tercera temporada conmigo y aunque pudiera ser ya un tiempo razonable para comenzar a ver su comportamiento son varias las razones por las que no puedo todavía opinar con seguridad.

La fotografía bajo estas líneas corresponde a en julio de 2013. Solo floreció en julio, ni rastro de la prometida reflorecencia!! Si tengo que comentar sobre el crecimiento durante aquella temporada debería decir que lo hizo emitiendo, como se ven, tallos bastante más débiles que los que general el resto de variedades de hortensias de hoja grande. Tan débiles que ni podían sostener la floración y esto que las panículas no eran demasiado grandes y hubo que ponerle tutores para que la planta no se desparramara. 

Además, tampoco me parecieron dignas de mención las panículas florales ni en tamaño ni en forma.

De la siguiente temporada, la de 2014 no conservo fotografía porque se me borró parte del disco duro. De todos modos he de decir que algo sí se fortalecieron los tallos y que su floración fue más abundante y quizás algo, poco, más grande los pompones. 

No podría asegurar si hubiera reflorecido caso de no haberla trasladado de ubicación y es que inicialmente tuve la "gran" ocurrencia de ponerla bajo una mimosa y si me descuido sus invasivas raíces terminan con ella así que la trasladé al lugar que ocupa actualmente. De modo que el estress que padeció la planta pudiera ser la causa de la ausencia de la supuesta segunda floración.

Primavera/veranno/Inicio del otoño 2015: Estas que hay a continuación están tomadas hace unos quince días pero en el momento en que publico esto las inflorescencias aún permanecen en la planta ya comenzando a tornarse verdosas pero ni mucho menos deterioradas como para cortarlas todavía. De modo que no está mal si comparo su duración con las de las demás variedades de macrophyllas que cultivo que en poco más de un mes están bastante feas ya y suelo eliminarlas.

Puede verse algo típico en hortensias que aún no están asentadas por llevar poco tiempo en su lugar de cultivo, incluso en alguna que llevan años y es los cambios de tonos de las flores de unas ramas si las comparamos con otras. En este ejemplar he tenido flores rosas, azules pálido y de un malva muy suave.

La hortensia ya no precisa tutores para sostenerse y aunque su crecimiento no ha sido espectacular, puedo decir que me gusta bastante más que antes en su conjunto. De momento agregaría que sin ser una hortensia que tenga una floración especial en cuanto a la forma de las brácteas, sí se trata de un arbusto que tiene un largo momento de interés en el jardín por la duración de la floración y que en efecto este año sí ha reflorecido. 

Pienso que garantizarse punto de color durante este mes en el jardín tan escaso de floración es algo a tener en cuenta!!

Estoy convencida de que esta hortensia mejorará con el tiempo y que sus iniciales problemas de sostén desaparecerá conforme la planta sea haga más adulta y sus tallos se tornen más robustos.

Es probable que me que me anime a cultivar alguna otra variedad de este vivero. Quizás la que yo tengo es la menos llamativa y en cambio me parece preciosa la de tipo "lacecap" 'Twist-n-Shout' y la blanca 'Blushing Bride' !!!

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: Las fotografías que no llevan la marca de agua de este blog corresponden a la página de Viveros Bailey en las que se muestran las distintas variedades de las hortensias reflorecientes de este cultivador.

Las polémicas sobre la poda de las hortensias (Hydrangea macrophylla)

Yo creo que, con matices, hay tantas formas de podar estas hortensias de jardín (Hydrangea macrophyllas) como jardineros (o casi, que soy una exagerada jajajaj) La cosa es que es un tema que despierta mil dudas a tenor de la cantidad de hilos que se abren en los foros preguntando y opinando sobre el asunto.

Pero no es únicamente en los foros dónde hay divergencias. Es que consultas libros específicos de poda y describen el sistema de forma bastante distinta entre ellos, no voy a decir absolutamente distinta, pero sí diferentes.

Partiendo de aquí hay una serie de teorías sobre su poda que parecen asegurar una estupenda floración y en paralelo están lo detractores de dichos sistemas. Tanto unos como otros afirman haber experimentado u observado los métodos que ofrecen y aseguran sus resultados. 

Animaría a quién tenga interés a leer algunos de los muchos e interesantes hilos que existen en Infojardín. Podréis comprobar la de polémicas que se levantan con el asunto de la poda de las hortensias y dónde participantes tan activos como Jon, Patricia Kong Vignola, Domiciano...Julio-Barcelona-UE y un largo etcétera asesoran incansables a los que preguntan. Julio en especial, sin menospreciar a nadie, creo que tiene una paciencia infinita explicando una y otra vez ajajjaja

Si alguien los lee veréis que las disquisiciones sobre la poda solo son equiparables al asunto del cambio de color de sus flores, es decir, cuando se pretende que florezcan en color azul. Por cierto, hablaremos de este asunto en una próxima entrada ;)

Las discrepancias no están únicamente en los sistemas de poda si no en varios aspectos más. No parece haber acuerdo en el momento adecuado; como no lo hay en dejar las flores marchitas sobre las plantas o no; al igual que tampoco existe unanimidad en lo que hace a la severidad de la poda...Creo que para cada "teoría" hay sus argumentos y que casi todas son aconsejables según los fines que se persigan y sobretodo según la variedad que se cultive de hortensia y el clima de nuestro jardín.

En lo que sí parece haber unanimidad es en que las hortensias florecen en los extremos de las ramas del año anterior, en concreto en sus yemas apicales que han llegado a madurar.

Veamos las distintas opiniones sobre todos estos aspectos. 

Empecemos por el momento de la poda. ¿Podar en otoño o podar al final del invierno o inicios de la primavera? 

Las hortensias son arbustos bastante resistentes pero no aguantan fríos extremos, especialmente si hablamos del crecimiento nuevo. Lo cual no quiere decir que no se puedan cultivar en jardines como el mío dónde hiela a menudo en invierno, sencillamente el frío, las heladas, serán un factor que hay que tener en cuenta a la hora de podar.

Si podamos en otoño estaremos fomentando el rebrote de la planta. Esto no representará problema en climas suaves pero en los fríos con heladas hay peligro de que esa vegetación crecida desde el otoño, al no ser todavía madera madura, se vea perjudicada por las heladas invernales, especialmente en las partes más altas del arbusto, en los extremos de las ramas que es dónde están las yemas florales que abrirán la próxima temporada cuando terminen de madurar.

Considerando ésto, parece aconsejable que las hortensias que se cultivan en jardines con climas suaves, dónde no hace demasiado frío en invierno, pueden podarse en otoño. Hacerlo así quizás adelanta en algo la floración.

Por el contrario, las que se cultivan en climas de inviernos muy fríos, es mejor aplazar la poda al inicio de la primavera o final del invierno no arriesgándose a que se perjudiquen por heladas las ramas brotadas.

Otro asunto que levanta polémicas: A casi ras del suelo todas las ramas o de forma selectiva? Según qué jardineros afirman que haciéndolo así la hortensia florece igualmente. Este asunto parece ir muy en relación con la variedad de hortensia que tratemos.

Dentro de las macrophyllas hay dos "tipos" que podríamos llamar "variedades antiguas" y "variedades modernas". 

Las variedades antiguas y que ya no se comercializan,  son más resistentes que las variedades modernas y precisan de menos tiempo para madurar sus yemas florales. De ahí, según Julio-Barcelona vendría la costumbre de podar a ras todas sus ramas en agosto. Precisamente por el hecho de que son variedades muy rústicas y muy fuertes pueden desarrollar rápidamente las ramas en cuyos brotes finales se forman sus yemas florales, y el tiempo que precisan para ello (para que maduren sus yemas flores) es inferior al de los cultivares modernos. 

Por el contrario, los cultivares actuales precisan para madurar las yemas florales todo el período de agosto al invierno (latencia) más el que va de la primavera hasta la floración.

Es decir, que estas variedades actuales florecen sobre madera vieja.

Incluso con relación a esta poda severa hay quién afirma que es cuestión de que la hortensia "esté acostumbrada" o no a esta poda drástica. No sé hasta qué punto tienen base estas ideas, ya digo, porque no lo he puesto en práctica nunca y por tanto no tengo opinión sobre el asunto.

En todo caso me planteo algunas cosas:

• En todos los climas ocurre eso? En climas con heladas si podamos todos los tallos de las hortensias casi a ras del suelo florece abundantemente? Yo no lo he experimentado nunca, así que no puedo asegurarlo. Pero diría que no, que si las hortensias florecen en yemas apicales de ramas nacidas la temporada anterior, si hemos podado todas las ramas el otoño anterior o al inicio de la primavera, nos habremos quedado sin yemas florales.
• He visto aquí en Madrid hortensias podadas así, a ras del suelo casi, pero no he tenido la oportunidad de ver los resultados. Y ya se sabe, a veces hacemos las cosas con el sistema que nos enseñaron o el que hemos tenido desde siempre y no nos cuestionamos cambiarlo.
• Ese tipo de poda severa es válida para todas las variedades de las macrophyllas? O únicamente lo es para el tipo de hortensias que se cultivaban antiguamente, las que llamamos "antiguas"? 

Tengo una hortensia de las antiguas y seguramente me animaré a hacer esta poda a ras cuando llegue agosto así podré decir de primera mano los resultados de este sistema.

Más polémicas: Eliminar las flores al marchitarse tras la floración o permitir que permanezcan durante el invierno y cortarlas cuando se pode?

El argumento para eliminar las flores marchitas es que al hacerlo, cortando las ramas floridas a un par  o tres de nudos por debajo de la flor, se fomenta que surjan brotes laterales del resto de la rama que queda,  que mientras dura la actividad vegetativa (de agosto al invierno) sirven para contribuir al mantenimiento de la planta a la vez que los botones florales comienzan a formarse durante el otoño terminando su maduración en la siguiente primavera.

Pero además, según algunos entendidos, parece ser que si las flores se retiran muy tempranamente, todo este tiempo desde que se practica esta especie de "poda de despunte" es tiempo ganado en la maduración de las yemas que brotarán por debajo del corte al eliminar las flores. No retirándolas estos brotes nuevos no saldrían, lo harían tras la poda de otoño o invierno (según la que practiquemos por nuestro clima) y por tanto no habrían tenido tiempo de madurar.

Con independencia del resultado (que tampoco he constatado) de este "despunte" o poda de limpieza según van marchitándose las flores yo le veo un inconveniente, es el que se pierde los cambios de coloración de las panículas florales. A mí personalmente me encantan los tonos que van adoptando según envejecen y me parece que su permanencia sobre el arbusto alarga el tiempo de interés. Es más, me parecen preciosas una vez secas luciendo sobre la planta incluso en invierno. Incluso habría un argumento más para dejar las inflorescencias marchitas, ya con preciosos tonos pajizos sobre el arbusto: en climas fríos no dejan de representar cierta protección frente a las heladas.

Pero bueno, este aspecto también será cuestión de probarlo. Pondré en práctica esta eliminación de las flores cortando las ramas sobre las que hayan crecido dos yemas por debajo, a ver qué resultados observo.

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Dejando de lado las distintas polémicas y dudas sobre la poda, no estaría de más repasar algunas nociones sobre el modo de crecimiento y floración de estas preciosas plantas. A veces creo que aplicamos términos iguales a conceptos distintos y de ahí vienen muchas veces los errores y las dificultades que tenemos para entender la poda de este arbusto. Desde qué entendemos por rama, a qué es una rama vieja y una nueva... son términos que seguramente nos pondrían a todos más de acuerdo si los empleáramos para los mismos conceptos. 

Por ejemplo en las explicaciones que hacemos sobre la poda usamos el término "rama" aplicado al crecimiento completo desde que sale de la tierra hasta su último extremo incluídas las ramificaciones laterales que tenga. Pero también lo usaos para designar a estas "ramificaciones" laterales, creando, yo creo, bastante confusión.

Dónde se produce la floración: Las hortensias florecen en el extremo de las ramas que crecieron la temporada anterior pero solo lo hacen en las que tuvieron tiempo para madurar sus yemas apicales: 

Así pues podemos observar como florecen en:

• El extremo de las ramas nacidas directamente desde el suelo la temporada anterior  y que no presentan ramificaciones. Presentan un color más oscuro que las ramas viejas, es madera menos lignificada. Crecieron la temporada anterior pero como sus yemas apicales no habían madurado no llegaron a florecer. 

Estas ramas nuevas de la temporada anterior, que florecerán la presente, una vez florecidas ya no volverán a sacar flor. Tras su floración, de sus yemas laterales nacerán ramas laterales que serán las que porten las flores la siguiente temporada en sus ápices de crecimiento.

Estas ramas nuevas que no han florecido no deben podarse porque son las que florecerán la próxima temporada.

• También florecen en éstas últimas que acabo de mencionar, en las ramificaciones laterales que brotaron la temporada anterior desde una rama de más edad. Las yemas apicales de estas ramificaciones laterales tampoco llegaron a madurar y por tanto no florecieron, lo harán durante el verano.

Estas ramificaciones trataremos de conservarlas sin podar pero en ocasiones, si salen de una rama muy vieja que debemos eliminar, desaparecerán al eliminar este tallo muy envejecido.

La edad de los vástagos de las hortensias se diferencian por el aspecto de su madera y por sus ramificaciones. 

• Las ramas de dos o más años. Son ramas que ya han florecido. Tienen un tono blanquecido, están muy lignificada y con aspecto viejo y suelen tener ramificaciones. Son ramas que al pasar los años dejan de ser productivas y que es conveniente ir eliminando progresivamente desde su base para que el arbusto no envejezca. Al hacerlo, se fomenta que surjan nuevas ramas con vigor que florecerán sin problemas en las siguientes temporadas.

Estas ramas ya viejas, si lo son de hace varios años se eliminarán del todo. Si tienen poco tiempo y tienen ramas laterales que se ve que son productivas se tratará de conservar parte de ellas y si solo tienen dos años pueden podarse algo menos para que sigan echando ramificaciones laterales floríferas.

• Las ramas nuevas, son todas aquellas que han crecido en la temporada anterior y que no han florecido todavía. Brotan, como hemos dicho,  tanto desde el suelo como desde ramas con más edad constituyendo ramas laterales de aquellas. Tienen un color más oscuro, su madera tiene un aspecto más liso, claramente más joven. En sus ápices de crecimiento presentan yemas que florecerán al llegar el inicio del verano. Por tanto, en principio no se eliminarán, sobretodo si se trata de ramas que crecen directamente desde el suelo, sin ramificaciones.
• Y por último, están los brotes basales. Son yemas con frecuencia bastante fuertes que son las que darán lugar a ramas que crecerán durante la estación. En su extremo portan una yema que no florecerá ese verano si no que lo hará la siguiente temporada, cuando la madera madure.

No debemos eliminar todos estos brotes porque son los que posibilitan que podamos ir rejuveneciendo el arbusto, eliminando ramas viejas que serán sustituidas por los crecimientos que darán lugar estas yemas que brotan desde el nivel del suelo.

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Por último, quisiera explicar cómo las he podado yo siempre. Reconozco que todas las veces he aplicado el mismo sistema y que no he hecho variaciones porque los resultados que he obtenido a mí me han parecido bastante buenos. De todos modos el próximo invierno probaré algunos cambios desde, al menos en algunas plantas, para ver los resultados de las opiniones de otros jardineros.

Mi forma no es nada nueva ni original, yo creo que es como las poda la mayor parte de la gente pero en fin, quizás alguien que comienza a cultivar hortensias le pueda aclarar o servir para algo.

Tengo que decir que yo no elimino normalmente las flores marchitas. Permito que sigan en el arbusto y disfruto de ellas hasta que llega la primavera.

Tanto en el jardín que tuve en el interior de la provincia de Barcelona (hace ya más de veinte años) como en los dos que he cuidado aquí en Madrid dónde los inviernos son bastante rigurosos y con heladas, he aplazado la poda al final de febrero. En realidad cuando veo las yemas de las hortensias que están comenzando a activarse que suele ser cuando las heladas remiten y las temperaturas comienzan a aumentar. Ese es el momento que elijo para comenzar a podar.

Voy a explicar el sistema (que no es más que mi modo de hacer esta poda) con imágenes que siempre resultan más esclarecedoras. 

Esta hortensia se cultivó en contenedor, estuvo la temporada anterior amontonada en el patio de mi casa anterior por circunstancias que no vienen al caso ahora y creció con bastante mala forma. A pesar de que, como digo, suelo conservar las floraciones secas, ésta no las tiene porque las eliminé cuando la planté en tierra para facilitarme la labor.

He simplificado un poco con Photoshop la imagen de esta hortensia que podé no hace mucho para que se vean más nítidas los distintos tipos de ramas que tiene este arbusto.

1.- Creo que es mejor que se comience a podar por lo que tenemos seguridad de que hay que podarlo. De modo que ramillas muertas, demasiado delgadas, enfermas o que crezcan hacia el interior del arbusto, fuera!!

2.- Sigamos. Las ramas muy viejas ya de varios años, muy lignificadas e improductivas ...las corto casi a ras del suelo!! Tener en cuenta que estas ramas se agotan y será difícil que de ellas broten ramas que pudieran tener flores en el futuro.

Las ramas viejas, según sean de dos o más años (son ramificadas) reducirlas entre un tercio o a la mitad. Con este corte, lógicamente nos llevamos también algunas ramificaciones que brotaron la temporada anterior (Por ejemplo, en esta foto, abajo, a la derecha...)

3.- Las ramas viejas de dos años que no están ramificadas (no son tan viejas, claro) y que ya florecieron cortarlas entre uno y dos tercios.

Y por último, es conveniente conservar una forma equilibrada en el arbusto. De manera que aunque algunas de ellas sean ramas que podrían florecer la temporada siguiente, es aconsejable acortarlas. Igualmente acortaremos (o incluso eliminaremos si es preciso) las que sobresalgan demasiado del contorno del arbusto o las que tengamos previsión por la posición en la que están de que al crecer, con el peso de la vegetación, llegarían a tocar el suelo.

Et voilà!! Hortensia podada!!

Es un lío? :) Pero si entendemos cómo crecen y florecen las hortensias no lo es tanto!! De verdad!!  ;)

Poda de la Hortensia de terciopelo (Hydrangea Aspera Subsp. Sargentiana)

Hydrangea Aspera (Subsp. Sargentiana) u hortensia de terciopelo, no es  muy habitual en nuestros jardines y es algo distinta a la hortensia más popular de todas, la Hydrangea macrophilla.

La hortensia de terciopelo es mucho más resistente y de crecimiento distinto. Tiene unas hojas de gran tamaño con un  color precioso y una suave pelusa que las cubre. En esta fotografía no se aprecia demasiado porque está tomada en un día con lluvia, pero bueno...

Incluso si observamos los capullos vemos qué distintos son del tamaño de una mandarina pequeña tardan bastante en abrirse y se presentan al final de larguísimo peciolos.

Si miramos las hojas quizás es más difícil relacionar ambas pero viendo su floración no hay duda, las semejanzas son claras.

Las inflorescencias están formadas como en otro tipo de hortensias por flores fértiles de color malva y flores estériles rodeando la parte central, de color blanco.

Sus necesidades hídricas son inferiores a la hortensia común y también es más resistente a la luz solar. Tampoco es tan exigente en lo que hace a la acidez del suelo dónde puede cultivarse. No precisa un pH tan ácido como Hydrangea macrophylla.

Hydrangea aspera florece sobre la madera de un año y necesita poca. Si acaso, cuando el arbusto es ya añoso y su crecimiento se ha desmadrado un poco, puede aclararse un poco.

Tras la floración en julio deberíamos eliminar las flores marchitas. Tampoco ocurre nada por dejarlos en la planta, yo creo que no afean el arbusto. No sé en otros climas, en el mío durante el invierno, simplemente mueren.

Mi hortensia está plantada en el verano del año pasado y no vi la necesidad de practicarle poda alguna. Ahora están abriéndose las yemas. Son bonitas, verdad? :) 

Lo conveniente es eliminar en primavera los tallos de las flores marchitas, que por cierto, son larguísimos como podéis ver. No cortar más abajo porque eliminaríamos las yemas florales que se abrirán el próximo verano.

Por lo demás, lo de siempre: eliminación de madera muerta. De tallos que crezcan hacia el interior del arbusto y también los demasiado débiles o enfermos.