Cómo hacer un soporte rústico para rosales trepadores (Por 13 euros)

Existen cientos de modelos de soportes o enrejados para hacer crecer sobre ellos rosales o cualquier otra planta trepadora.

Este año he pedido bastantes ramblers y mi idea no es que todos se desarrollen sobre los muros y valla divisorias. Quiero que algunos de ellos crezcan más o menos verticalmente sin apoyarse en los muros. Para ello preciso de algún tipo de soporte que impida que las ramas terminen tumbadas en el suelo. 

Como son varios los que quiero poner he tratado de hacer algo muy simple, muy sencillo...

Tengo otros obeliscos de diseño mucho más delicado pero que aunque son muy bonitos tienen el inconveniente de la dificultad del anclaje al suelo. Son más bien para zonas con suelo firme y que no estén expuesta al viento. 

Así que pienso que para las zonas del jardín dónde los voy a ubicar y sobretodo para el tipo de rosal que van a tener que soportar este tipo de soporte rústico es mucho más adecuado.

Un obelisco de estilo clásico puede ser francamente caro y si se tiene la destreza de hacérselo uno mismo lo cierto es que debemos saber que tampoco son baratos los materiales que precisaremos para hacerlos y por supuesto que serán muchas, muchas horas las que nos llevará su construcción además de ser imprescindible ciertas herramientas que no en todas las casas se tienen.

En esta ocasión quería algo muy rústico, muy sencillo. Algo cuya construcción no llevara varias jornadas. En realidad el desarrollo de los ramblers hará que en poco tiempo apenas se lleguen a ver los postes de madera ocultos entre su gran número de tallos.

Compré los materiales para dos hasta ver cómo me quedaban y creo que sí, que son muy fáciles de hacer, muy baratos pero sobretodo son muy, muy sólidos. Eso es fundamental. Un rosal rambler no suele ser un pequeño rosal. Son plantas que llegan a tener un peso importante y por tanto el soporte dónde iremos conduciendo sus ramas debe ser sólido y no presentar problemas de estabilidad.

Os muestro cómo se ha hecho este modelo. Si queréis empezamos por los materiales y el importe que han tenido todos ellos. La verdad es que creo que no han salido nada caros. Sí, se pueden hacer más para ir poniéndolos por el jardín. 

Veamos qué materiales hemos utilizado:

3 postes de sección redonda de 5 cm de sección y 200 cm de largo (4 euros cada uno) Con uno de sus extremos en punta para facilitar el clavado en el suelo del jardín. Total del importe de los tres, 12 €

5 metros de Cuerda cableada sisal cuatro cabos 6 mm (6,80 € el rollo de 25 metros) 1,36 €

El Lasur que he usado para proteger la madera es de un bote grande que tenía abierto, no puedo calcular el importe jajaja pero vamos, serían unos céntimos.

Por cierto, el rollo de alambre no he llegado a usarlo porque aunque pensé unir los postes con él luego me he decidido por hacerlo con una brida.

Es decir, que el gasto por soporte ha ascendido a 13,36 euros. Realmente barato. O no?

Y el tiempo? Pues de no haber tenida muy limitada mi movilidad habría tardado menos pero vamos, esta mañana me han puesto los postes sobre una mesa, me han acercado todos los materiales y herramientas precisas y he dado una manita de lasur que con el viento que hacía se ha secado casi de inmediato. Tras esperar un rato en menos de 15 minutos he hecho los amarres y han quedado listos para que me los coloquen sobre el terreno de las plantaciones. 

Ahora habrá que dar unos cuantos mazazos sobre la parte superior de cada poste para que queden clavados en el terreno y no se muevan y quizás sería conveniente meter unas cuñas de madera en la parte externa e inferior de cada poste para que no puedan desplazarse hacia fuera.

Algunos comentarios que creo pueden ser útiles. Como no sabía qué tal iba a quedar en la zona y resulta difícil "presentar" los tres postes sin estar amarrados con la cuerda, me pusieron unos cáncamos a la misma altura. Pasamos una brida a través de ellos y al apretar los tres postes pueden manejarse a la vez y poner en el lugar adecuado cada uno de ellos.

Esa sujeción inicial nos valió para comprobar que una vez realizado el soporte quedaba bien en el lugar que tiene asignado. El terreno permitía clavarse y la altura de los postes es la adecuada.

Bueno, una vez hechas las comprobaciones en el seto norte hemos vuelto a separar los postes y aunque se trata de madera que ya viene tratada, he preferido darle una manita de lasur que además de protegerla mejor de la intemperie, hará que adquiera un bonito tono oscuro.

Comenzamos por cortar lo metros de cuerda que precisamos. Dependerá del grosor de los postes y de las vueltas que le damos a la cuerda. En mi caso no han llegado a los 5 m.

El inicio del rollo de cuerda viene con una cinta adhesiva para evitar que la cuerda se deshilache. Cuando cortemos los metros que precisamos es mejor que pongamos en el otro extremo cualquier tipo de cinta adhesiva con la misma finalidad mientras la manipulamos. Luego no importará mucho puesto que los extremos quedan ocultos.

Os pongo dos imágenes que contienen 8 de los pasos para realiar el amarre de los tres postes.

Conviene dejar unos centímetros del inicio de la cuerda para ir "metiéndola" entre las vueltas que iremos dando. Así, además de oculta, impedirá que con el tiempo la cuerda se afloje.

Creo que mejor que las palabras, la imágenes os permitirán ver el proceso. 
Es importante que con los últimos centímetros de cuerda hagamos igual que con el inicio. Que tratemos de ir entrecruzándolos con las últimas vueltas que damos. El extremo final de la cuerda debe quedar oculta bajo las vueltas de cuerda. Un destornillador puede valer para este fin.

Yo he dado sólo dos vueltas verticales pero pueden darse tres o las que deseemos. Únicamente hay que tener en cuenta que el espacio entre los postes es estrecho y que cuando el soporte se situúe verticalmente los postes deben cruzarse y por tanto cuántas más vueltas metamos verticalmente, más presión se ejercerá y más difícil será mover los postes a la ubicación que deseemos.

Aquí tenemos la parte superior con los postes puestos en triángulo.

Ya sólo resta situar el soporte en el lugar del jardín que le asignemos.

Al principio, al tratarse de una cuerda bastante gruesa, la unión resulta bastante rígida y parece que no van a permitir el cruce de los postes laterales por delante del central pero a poco que movamos levemente hacia arriba y abajo las cuerdas a la vez que cruzamos los postes, éstos terminan por moverse al lugar que deseamos.

Este, como comentaba lo voy a dejar aquí, frente a la casa, de momento. El rosal que crecerá a sus pies es Rosa 'Purple Skyliner' que hasta ahora lo hacía sobre otro obelisco pero éste presenta el problema que comentaba arriba y es que no puede clavarse en el suelo puesto que es otro tipo de madera. Esta zona del jardín es muy abierta y está expuesta al viento cuando sopla. No resulta seguro dejar una estructura de madera que fácilmente puede ir al suelo cuando sopla con fuerza.

El otro que he hecho esta tarde lo pondremos en el seto norte para conducir sobre él un bonito Rosa 'Perennial blue'.

Y así ha quedado. Quizás me anime a teñir la cuerda de manera que se vea oscura. Aunque la intemperie se encargará de oscurecerla rápidamente.

Iker dice que a él le parece mejor así, blanquita...que le señale bien dónde tiene que levantar la patita ajajjajaj 

Aquenios plumosos tras la floración de Clematis macropetala

Casi no se me había borrado de la cara la sonrisa que me produjo ver trabajar incansable al abejorro sobre la Lavatera y mientras paseaba por el camino serpenteante que recorre el jardín trasero disponiéndome a hacer mi último "pase de revista" a las plantas cuando me fijé en ellos. 

Ya no restaban más que los últimos rayos de sol de la tarde antes de ocultarse tras el horizonte. Es en este momento cuando golpean contra la esquina NE de la casa, iluminando las plantas con una luz dorada y preciosa después de hacer el sol todo su recorrido sobre el cielo!!

En este lateral del jardín trasero hay plantas que no quieren estar bañadas por el sol del mediodía y estos últimos rayos ya no las dañan. En esa esquina crece una bonita clemátide, Clematis macropetala con unas flores azules o malvas (según la luz que incida sobre ellas) que enamora!!

No podían pasar desapercibidos. Brillaban como joyas!! Me refiero a los aquenios que se forman tras la floración de esta trepadora  (Una especie de fruto que tiene una semilla solamente)

A veces me pregunto cómo puede la naturaleza derrochar tanta y tanta belleza :) Abejorros, frutos, insectos, aromas, brisas, movimientos, luces y sombras...Sí, un jardín es mucho más que plantas!! :)

Cómo hacer un acodo rápido con Hedera algeriensis 'Gloire de Marengo' (Hiedra)

Definitivo, bajo las mimosas (Acacia dealbata) no hay manera de hacer crecer casi nada. Seguramente habrá alguna planta que prospere a los pies de estos árboles pero de momento no voy a hacer más intentos de plantaciones. 

Ya me han matado una preciosa hortensia cuajando el hoyo inmenso que hice cuando la planté con sus invasivas raíces y bebiéndose hasta la última gota de todo el agua que echaba a la hortensias.

Hace un par de semanas compré una hiedra como alternativa para verdear este arriate. 

Estoy segura que contra ésta no podrán las mimosas. El lugar no tiene demasiado sol pero sí es muy luminoso. El terreno, como todo mi jardín no tiene problemas de drenaje alguno y todo el arriate lo trabajé bastante eliminando todas las raíces, arbustos muertos, etc e hice un cavado con estiércol bien maduro. Así que el terreno no está falto de nutrientes. Aunque lo cierto es que la hiedra tampoco es demasiado exigente en cuanto al medio dónde crece. 

Compré esta variedad, Hedera algeriensis 'Glorie de marengo' porque me parece una hiedra preciosa, con sus manchas verdes azuladas y crema muy claras, casi blancas. Es de hoja bastante grande y creo que armonizará muy bien con la vegetación también en tonos algo azulados de las mimosas. 

Esto precisamente es el acodo. Un sistema de reproducción vegetativa (asexual) mediante el que se logra reproducir un ejemplar provocando que en algún punto intermedio de una de las ramas de la planta madre se emitan raíces manteniendo esta rama en contacto con el suelo. Una vez se han producido las raíces en el punto de contacto de la rama con el suelo la planta que brota es un "clon" de la planta madre. Es decir, genéticamente es idéntica.

Las hiedras emiten raíces adventicias que le permiten aferrarse a las paredes, muros o troncos de árboles sobre los que crecen. 

Pero estas raíces que generalmente brotan en los nudos de las ramas también son el sistema por el que la planta se extiende con facilidad por el suelo dónde crecen. Al caer una rama sobre el suelo de ese punto de contacto, brotan pronto estas raíces  y son un nuevo punto de dónde la planta toma agua y alimentos pudiendo extenderse así y cubrir grandes espacios.

Es esta facilidad para que de los nudos de sus ramas emitan raíces lo que hace idóneo a la hiedra para reproducirla mediante este sistema de acodo. Creo que es mucho más rápido y mucho más seguro que haber hecho esquejes que podría o no prosperar. 

Con el acodo los nuevos brotes siguen abasteciéndose de agua y nutrientes de la planta madre en tanto brotan las raíces que harán autónomas a las nuevas plantas. 

Este proceso de acodo lo hacen muchas plantas de modo natural, sin intervención humana. Seguramente lo habéis observado alguna ven en vuestros jardines. Un día miramos cerca de la planta madre y vemos que hay un nuevo brote de ella a cierta distancia. Si nos fijamos este nuevo "retoño" está unido a la planta madre a través de esa rama que fortuitamente se cayó sobre el suelo y permaneció en contacto con él.

Una vez se han emitido las raíces que pueden abastecer de agua y nutrientes a la nueva planta puede cortarse el vínculo de unión porque en realidad ya tendremos dos plantas. 

Pretendo que este arriate se cubra con la hiedra y que algunas de sus ramas cuelguen por el muro de piedra sin llegar a cubrirlo porque las piedras son tan bonitas!!  Que no quisiera taparlas del todo.

Quizás debería haber comprado un par más de ejemplares para que el suelo de este arriate se cubra más rápidamente pero no quedaba en el vivero más que el ejemplar que me traje.

Así que opté por hacer un "acodo rápido" que creo que acelerará el proceso de cubrir el suelo con la hiedra.

Digo acodo "rápido" porque en realidad un acodo generalmente se hace curvando una rama de la planta madre hasta hacerla tocar el suelo y parte de esta rama ha de hundirse bajo el sustrato permaneciendo el resto de la rama verticalmente para que siga creciendo. Más adelante dedicaremos una entrada a hacer un acodo clásico con alguna planta.

El día que lo hice no tenía a mano alambre fuerte que hubiera sido lo idóneo y a falta de él usé lo primero que tenía a mano:  unas horquillas del pelo. Sí, de esas que las mujeres usamos para sujetar el pelo en los recogidos!! :)

Antes de plantar la hiedra le hice una limpieza eliminando todas las hojas marchitas y ramitas muertas.

A continuación la  planté del modo habitual y luego extendí sus ramas separándolas entre sí de forma "radial"

 Antes de usar las horquillas las he forzado un poco para que quedaran un poco abiertas y que así las ramas de la hiedra no se dañaran. 

Cada 25/30 cm he ido sujetando las ramas al suelo procurando hacerlo allí dónde veía puntos de crecimiento (nudos) que es dónde la hiedra emitirá raíces.

Como el terreno no está demasiado suelto las horquillas me han valido para este fin. Quizás en un terreno que estuviera más recientemente trabajado y la tierra estuviera algo más suelta hubiera sido preciso usar los alambres doblados en forma de "U" que son más fuertes pero ya digo, me han valido las horquillas. 

En los puntos más cercanos de las ramas al nacimiento de la planta lógicamente las ramas tendían a levantarse así que ahí sencillamente he colocado una piedra que sujetará la rama contra el suelo y le permitirá que broten raíces hacia abajo.

Es conveniente cortar los extremos de todas las ramas para favorecer que emitan ramillas laterales.

Ahora es preciso mantener un buen nivel de hidratación del suelo para favorecer la emisión de raicillas.

Y eso es todo!! Fácil. Verdad!! 

Clemátide macropetala (Clematis macropetala) azul o malva?

Qué difícil es calificar a veces la gama de azules y malvas... Según de dónde le venga la luz, según la hora del día...las flores de esta clemátide me parecen claramente azules; otras veces un azul con tintes malvas...En todo caso gamas bonitas siempre y siempre difíciles de captar para una pésima fotógrafa como yo!! 

Esta está plantada en el jardín trasero, en la fachada norte de la casa para que tenga los pies en la sombra. A dos metros del suelo parte un arco de bastante anchura que cruz la terraza trasera orientada al este pero a esa altura cuando crezca y se soporte en él recibirá bastante sol. 

Eso quieren estas trepadoras caducifolias (aunque hay alguna variedad de hoja perenne), los pies a la sombra y la cabeza al sol. El suelo húmedo, rico y con materia orgánica y que mantenga cierto grado de humedad cosa que puede lograrse cubriendo los pies de la clemátide con otra planta o simplemente con alguna piedra o acolchado que mantenga el frescor.

La forma de plantarlas también es importante para evitar en alguna medida el típico marchitamiento que con cierta frecuencia les afecta. y por supuesto, aplicarles una poda correcta dependiendo del grupo al que pertenecen. Para ambos aspectos tengo publicados dos artículos por si es de interés para quién lea este.

Esta Clematis macropetala pertenece al Grupo 1, así que precisa poca poda. Las clemátides de este grupo florecen sobre la madera del año anterior, así que si se elimina con las podas también eliminamos la floración de la temporada siguiente. Si acaso, tras la floración, una poda de aclareo y limpieza de madera muerta o enferma y cuando veamos que se enmaraña demasiado o que sobrepasa el espacio asignado,

Florece una sola vez al año, al inicio de la primavera y lo hace de modo espectacular cubriendo de flores su vegetación compuesta de preciosas hojas de un verde claro. 

Tardan un tiempo en asentarse y en "echar a correr" pero una vez lo hacen, son imparables. De ahí que proporcionarles un buen soporte sea prácticamente imprescindible si no queremos que acaben sus tallos sobre las plantas que no deseamos o directamente en el suelo. 

Como decía ésta crecerá sobre un arco metálico sólidamente anclado a la fachada de la casa. Llegan a adquirir un tamaño respetable por lo que el peso que puede alcanzar es un asunto a tener en cuenta. Espero que se ésta se encuentre a sus anchas en esta ubicación!!

Wisteria chinensis (Glicinia) tan solo un pequeño regalo esta primavera

Nadie diría lo imponentes que pueden llegar a ser estas trepadoras a tenor de lo que a veces se hacen esperar para regalarnos sus flores. 

Tuve cuatro años una Glicinia (Wisteria chinensis) en el otro jardín y jamás tuve la suerte de que me premiara con una flor.

Estoy convencida de que es cuestión de tener paciencia con ellas. Esta parece que me regala un par de racimos de sus flores para que no me desanime y siga cuidándola :)

No hay cuidado, la he puesto en un lugar dónde recibe muchísimo sol, dónde sus potentes raíces no dañarán estructuras ni tejados y dónde será fácil guiarla y sostener el peso que llega a tener cuando crece. Espero que los años la hagan crecer y cubra con su preciosa floración la baranda de una de las terrazas con las que cuenta el jardín. Desde ella se podrá disfrutar de su delicioso aroma y constituirá una preciosa mancha de color que podremos disfrutar mientras comemos en ella.

Esta primavera me conformaré con su pequeña y hermosa muestra de lo que seguramente llegará a ser!! ;)

 

Grupos de Clemátides (Clematis) y su poda.

.LAS CLEMÁTIDES. Clematis (Fam: Ranunculáceas)

No hace mucho planté una clemátide en mi jardín de cuyo proceso colgué una entrada y se me ha ocurrido que quizás tratar del tema del cultivo y la poda de estas plantas pudiera ser de interés especialmente para quienes las tienen por primera vez en su jardín.
Las clemátides son plantas trepadoras, generalmente caducifolias (aunque también hay alguna variedad perennifolia). Lo que se enrolla no son los tallos, si no los peciolos foliares por lo que se hace imprescindible proporcionarles el soporte adecuado (celosía, alambrado, etc…). La mayor parte de variedades son totalmente resistentes a las heladas. 

Clemátide Arctic Queen

Clemátide Multiblue

Tanto el segundo como el tercer grupo, tardan años en hacerse trepadoras frondosas y más bien son plantas de acompañamiento ya que solas resultan endebles y no cubren las paredes. No así el primero que forma en relativamente poco tiempo, grandes masas de vegetación y que hay que pensar bien el lugar dónde las ubicamos ya que precisan de mucho espacio.

Como curiosidad diremos que las clemátides son monoclamídeas, es decir, que sus flores no tienen pétalos sino unos sépalos con el color el color y la forma de pétalos que suelen llamarse tépalos.

Existen variedades de floración en casi todos los meses del año. Las clemátides se dividen en TRES GRUPOS de acuerdo a  cuándo se produce esta floración y de sus hábitos de crecimiento,  se les debe aplicar un tipo u otro de poda.

Dr. ruppel

REQUERIMIENTO DE CULTIVO DE LAS CLEMÁTIDES

Requieren de un suelo húmedo, fresco y rico en materia orgánica, neutro o algo ácido. Son plantas que precisan sol, pero no se dan bien en lugares donde reciben demasiadas horas de sol y este sol es achicharrante como el del centro de la Península. Podríamos decir que son plantas de semisombra.

El sol que quieren, lo quieren en "la cabeza" pero no en los pies. De ahí que sea sumamente importante plantarles por delante, en la parte baja una planta que les dé frescor y sombra en el cepellón o sencillamente ponerles una buena piedra encima para que la tierra no se recaliente. El lugar ideal para las clemátides es en fachadas orientadas al este o al oeste.

No sé si es un problema general pero las mías he observado que tienden a faltarles hierro, Quizás este problema se me presentaba por del tipo de suelo que tenía en mi jardín anterior que era más bien arcilloso. En el jardín actual, al ser el primer año que lo cultivo no sé aún si el problema se presentará también.. Periódicamente yo les echaba quelatos de hierro y con ello solucionaba el problema.

Sí he observado, no solo en mi jardín, sino también en los de otros foreros...que suelen ponerse feuchas tras la floración e incluso enfermar en verano. Las hojas se quedan secas, como “crujientes”. Hace un tiempo, comenté con una amiga jardinera estupenda (Rosa Hereu A.) que en verano probó a cortarlas muy bajas , de modo que fomentó el rebrote y le volvieron a florecer en otoño. En mi caso he observado lo mismo, que han vuelvo a rebrotar sanas cuando he eliminado casi todas las ramas enfermizas y he cortado la práctica totalidad de las ramas a un par de palmos del suelo. Lo de que vuelvan a florecer o no, no podría asegurar que sea provocado por esta poda de “urgencia” sino por las características de la propia planta. Quiero decir que no estoy segura que una clemátide que no florezca de modo natural en otoño lo haga porque la podemos en verano.

Clemátide MRS CHOLMONDELEY

* * * * *

En cuanto a la manera de podarlas, lo que escribo a continuación es lo que he sacado en conclusión leyendo algún libro (los cito abajo) y de la propia observación en mi jardín.

LA PODA DE LAS CLEMÁTIDES:

Hay que decir que las clemátides suelen dividirse en tres grupos según sus hábitos de crecimiento y su período de floración.

·         El primer grupo CLEMÁTIDES DE FLORACIÓN PRIMAVERAL

Este grupo que forma grandes matas, de varios metros de largo y de gran volumen, tienen una floración que suele ser única y espectacular y al comienzo de primavera generalmente. Normalmente tienen flores más pequeñas que las de los siguientes grupos.

Florece sobre la madera del año anterior, en la madera madura. Por lo tanto quiere decir que no se podan o se podan muy poco tras la floración. Se entiende que si podáramos la madera sobre la que va a florecer al inicio de la primavera nos quedaríamos sin soporte (madera) para la floración siguiente. 

Si se podan es tras la floración, se quita lo seco, lo que ocupa un espacio superior al que tenemos asignado y poco más. Si se tiene que recortar en exceso es siempre a costa de la floración del año siguiente. Pero conviene quitarles algunas ramas que acaban de florecer permite que salgan nuevos brotes desde la base y haremos que la planta sea menos larguirucha.

Ejemplo de este primer grupo es la Montana Tetrarosa, la Macropelata, la Alpina etc.

·          El segundo grupo, CLEMÁTIDES DE DOS FLORACIONES: PRIMAVERA Y VERANO

Estas clemátides híbridas tienen una primera floración en primavera en el mes de mayo, sobre la vegetación o madera del año anterior. Con frecuencia vuelven a florecer en verano en los extremos de los tallos formados durante la primavera.

De ahí que estas clemátides no se poden o se poden solo los tallos débiles. Pero también podemos podarlas en febrero bastante bajas (20 cm del suelo), si queremos una única floración más abundante.

Este sistema de poda favorece que la planta sea más compacta, con más ramas desde el suelo y que no tengamos flores solo en la parte superior de la trepadora. Con ello nos arriesgamos a perder la segunda floración del verano.

Yo aconsejaría que se podaran bastante bajas incluso este segundo grupo hasta que con el paso de algún año tengamos una planta de suficiente envergadura.

Ejemplos de este grupo sería la Nelly Moser, The President y otras.

Nelly Moser

Nelly Moser

Nelly Moer

• Tercer grupo o CLEMÁTIDES DE LARGA FLORACIÓN EN VERANO

Presentan una larga floración durante casi todo el verano, parando algo, como le pasa a las rosas, con el calor excesivo y la sequía.

La floración se produce sobre la vegetación de la primavera y por tanto deben podarse a 20 cm del suelo todas sus ramas aproximadamente en febrero. Con ello favorecemos el rebrote de muchos más tallos desde abajo, ayudando con ello a una mayor floración al tener la planta “más soporte” vegetal dónde hacerlo.

Pertenecen a este tercer grupo la famosa Jackmani, Etoile Violetre, Viticella, etc.

Multiblue

The President

Clemátide Arctic Queen

Clemátide Arctic Queen

Clemátide MRS CHOLMONDELEY

Clemátide MRS CHOLMONDELEY

The President

The President

Clemátide MRS CHOLMONDELEY 

 BIBLIOGRAFÍA:

• “700 plantas trepadoras” Editorial De Vecchi.
• "Arbustos y trepadoras. Manuel de identificación" Royal Horticultural Society. Editorial Blume.
• “Árboles y arbustos de jardín. Manual de cultivo y conservación” Dr. D.G. Hessayon. Editorial Blume.
• “Mi Hobby, el jardín” Martín Stangl. Editorial Blume .
• "Royal Horticultural Society. Nueva enciclopedia de las plantas y flores"  Christopher Brickell.  Editorial Grijalbo.