El camino de las acidófilas

Por fin está medio encaminado esta zona!! Todavía quedan detalles, arreglar los peldaños, mil cosas, incluso algunas plantas más pero al menos está adecentada la zona. Por fin!!

Se trata de un camino que parte desde la parte alta del jardín, exactamente desde la terraza grande (la que está frente a la fachada sur de la casa y desde la que se tiene unas vistas magníficas del paisaje que rodea el jardín, de las montañas de la zona y del pueblo a lo lejos). Esta terraza está bordeada por una baranda de metal, que por cierto, a ver si encuentro "un rato" (son casi 25 metros "de nada" de barrotitos!!! jajaja) que ahora es blanca pero que cambiaré por un color oscuro. Lo ideal sería que fuera de madera pero eso ya son proyectos que puede que se afronten con el tiempo. 
En su recorrido este camino tiene dos hermosísimos enebros que Dios sabe cuántos años llevan ahí creciendo. Debe ser mucho porque los enebros son de lento crecimiento y, sobretodo el que aparece en la imagen bajo estas líneas es de un tamaño más que respetable. 
Curiosamente, y digo curiosamente porque nadie los plantó...hay un enebro justo al inicio del camino y otro justo al final. Casualidades.. :)

Al  tener bastante desnivel la parcela en esa zona inicialmente la casa no contaba en su frontal con un lugar llano donde vivir fuera de casa. Era preciso crear un gran espacio dónde hubiera metros de sobra para cualquier actividad, comer fuera, barbacoa, tomar el fresco y por supuesto, teniendo en cuenta sus vistas, mirar el horizonte y el paisaje circundante.

Esta zona se ganó artificialmente con aportaciones de camiones y camiones de tierra hasta que se niveló todo el terreno. También fue preciso la creación de un gran muro de piedra que contuviera la tierra en todo su contorno. Menudo el mérito de quién la hizo (el padre de mi marido) Mi respeto y admiración por ser capaz casi que él solo de hacer algo que le llevó tanto tiempo y tanto esfuerzo. No solo fue mover a pala la tierra, los metros y metros cúbicos que se precisaron para rellenar la terraza...fue traer, mover, colocar y asentar tanto y tanto pedrusco!!

Gracias a esa capacidad de trabajo y a ese tesón yo hoy puedo disfrutar de una de las zonas más bonitas de mi jardín. Bonita y práctica porque mira que la hizo grande!! No se cansó de crear metros delante de la casa... :) Ya no puede escucharme pero si pudiera, cuántas gracias le daría por ese trabajo!! ;)

El camino se halla bordeado a la izquierda según se baja por un arriate con un murete de piedras. Este lateral está orientado al sur. La orientación y el hecho de que fuera una barandilla de metal me hizo no tener dudas: rosas y rosas llenando algunos metros de esa terraza. Aquí será cómodo atar las ramas de los trepadores.

Charles Austin (Ausfather), Étoile de Hollande Climbing, Gertrude Jekyll y Guirlande d´amour son los que he elegido. fucsia, amarillo cremoso, rosa y blanco. A los pies de estos rosales Salvia Greggii En la parte final quería una arbusto perenniolio que no se hiciera demasiado grande, he elegido un Viburnum davidii que por cierto, me ha costado encontrar!!

Entre los rosales quiero introducir alguna trepadora de floración azul. No sé si Ipomea, puede que sean demasiado invasivas y me dificulte tener medianamente colocadas las ramas de los rosales. Quizás me incline al final por alguna clemátide tipo Clematis triternata Rubromarginata. Creo que estas rosas necesitan algo que las acompañe sin restarles protagonismos. Una clemátide de flor demasiado grande haría que este frontal quedara recargado. También tengo que decidir si poner una hiedra de hojita pequeña que cubra en parte las piedras de este arriate y que a la vez aporte verdor en invierno cuando los rosales estén sin hoja. Ya veremos.

Haría falta también cubrir la parte más baja de este lateral, la que toca ya los peldaños. Puede que alguna lavanda que se adentre un poco en alguno de los escalones; alguna salvia azul...

Esta terraza, ya debajo de la esquina SE de la casa, tiene también a los pies del muro grande una Wisteria chinensis que tengo la intención de que sus ramas recorra el muro de piedra y parte de la baranda. Cruzándose solo un poco con los rosales.

De momento no he puesto nada más. Ya iré haciendo según vea como van creciendo las trepadoras que son las protagonistas.

El lateral derecho es la valla divisoria con el vecino. Tiene orientación norte y hasta hace poco era una zona con bastante sombra.
Edito para colgar este montaje horroroso que solo da una ligerísima idea de cómo pudiera quedar la zona dentro de algunos años. Evidentemente como no tengo ni las herramientas ni las habilidades suficientes mis montajes no resultan creíbles por varias razones: porque los recortes de las plantas son de cuando están en flor todas, lo que provoca que aparezca en flor las hortensias a la vez que otoña el amelanchier, a la vez que florece el rododendro. Vamos, todo a la vez.
Además son fotografías de plantas iluminadas desde distintos puntos, unas con sol y otras en sombra, lo que le resta también credibilidad.
El conjunto queda recargado y pesado, demasiado colorín con demasiada flor a la vez. Pero bueno, para hacerme una ligerísima idea me vale.

Digo que tenía sombra hasta hace poco porque tras esa valla había dos pinos del vecino, de buenas dimensiones que protegían del sol de mediodía a este lado del camino.

Mi gusto por las acidófilas y el hecho de que contara con esa sombra me hizo pensar desde el inicio en poner ahí una serie de plantas que gustaran de suelos con pH bajo. Rododendros, hortensias, calas... Esa era mi idea hasta el otro día, justo cuando estaba a punto de hacer las plantaciones!!

Tenía todo el diseño hecho...ajajjaa Cuando tempranito, a eso de las nueve oigo las sierras!! El vecino había decidido talar sus pinos: me quedé sin sombra!! ajjajaja Me entró de todo por el cuerpo. Y ahora qué? 

Pues ahora nada. A tomárselo positivamente: mejor que los talara antes de tener hechas las plantaciones porque no quiero ni pensar que una vez en tierra las plantas de sombra hubieran quitado los pinos y vuelta a empezar!! Mejor así. De manera que a rediseñar en parte este lateral. Pude dejar algunas de ellas, las que tenía pensado plantar tocando la valla porque ésta le daría de por sí sombra pero delante de esta primera línea de plantación ya no podría poner los helechos y otras plantas que tenía pensado.

Al principio de venirnos aquí, el año pasado, hice una limpieza a fondo de todo ese lateral eliminando raíces y piedras y aportando mucho estiércol maduro y bastante tierra vegetal enriquecida. No llegué a acidificarlo con azufre o sulfato de hierro de ahí que aunque no haya medido el pH piense que el suelo será ligeramente ácido pero no con un pH demasiado bajo. Este ligero nivel ácido se debe al aporte del estiércol y porque ahí cayeron durante años y años las acículas de los pinos del vecino.

Ahora ya no era cosa de tratar de cambiar el pH. Así que opté por hacer plantaciones de acidófilas o de plantas que crecieran bien en terrenos de pH neutro como Choisia ternata, Bergenia, Geranium vivaz `Johnson Blue', Pittosporum Tenuifoliu variegata, Acanthus mollis o Ribes sanguineum 'King Edward VII'.

En este lateral tan solo Sorbaria sorbifolia 'Sem' necesitaría un terreno algo menos ácido pero como el pH no es exageradamente bajo espero pueda aguantar bien en esta zona. 

El resto, Amelanchier Lamarckii, Hydrangea aspera (Subsp. Sargentiana), Loropetalum chinense 'Fire dance', Rododendron Gr. Caucasian 'Le Progres', Phisocarpus opulifolius 'Diabolo', Skimmia japonica y Zantedeschia son plantas todas ellas que se cultivan mejor precisamente en este tipo de suelo ácido con el que cuenta este lateral del camino.

De todos modos, los años transformarán la zona. El Phisocarpus opulifolium, de preciosa coloración oscura crecerá y si permito que alcance cierta altura proyectará sombra sobre las plantas que tiene delante y a la izquierda por la tarde. También refrescará este lateral cuando crezca Amelanchier lamarckii sombreando por la tarde el camino.

Según vayan creciendo algunos arbustos y creando sombras,  me podré ir permitiendo agregar plantas como helechos que me hubiera gustado introducir desde el principio. Esperaremos el momento adecuado :)

En este lateral, más allá de la terraza continúa ya que como dije es la valla divisoria. En estos metros y hasta el final del jardín que es la esquina que ya da a la calle el vecino tiene plantadas arizónicas que dan una estupenda sombra a esa zona. Por eso me he animado a poner ahí alguna hortensia. Una de ellas creo que es de las que solemos llamar "antiguas" y la otra es Hydrangea Macrophilla 'Endless Summer'

El camino conduce a una plataforma que se hizo de hormigón porque en su momento, hace cosa de cuarenta años, ahí se ponía la piscina para que los que ahora son hombres pero entonces eran unos niños chicos, chapotearan un poco en verano. En el final un precioso y gran enebro remata esta rampa escalonada que seguramente iré transformando con el tiempo. Puede que cubriéndola con piedra o piedra y madera...En fin, esto ha sido solo "adecentar" la zona y hacer las plantaciones principales. Es un espacio para mí, tremendamente sugerente que me inspira muchísimo y seguro, seguro que como no dejo de darle vueltas a la cabeza según lo paseo...iré transformando. Fijo!! jeje

Quizás, con el tiempo...un cenador romántico de madera...desde dónde ver la parte baja del jardín y que estuviera cuajado de wisterias fuera una buena idea....a que sí? 

Margó me convenció!! Traje un Loropetalum chinense 'Fire dance' al jardín

Margó, autora del precioso blog "El Jardín de Margarita" a la que sigo y admiro tanto me convenció. Creo que son dos artículos los que tiene dedicados a este arbusto, el Loropetalo (Loropetalum chinense).

Ella siempre transmite en sus artículos la mirada plácida y profunda que vierte sobre su jardín. Reconozco que me entusiasman sus letras porque siempre provoca una sonrisa en mí cuando la leo!! Tiene el conocimiento profundo y poco dogmático de los que conocen bien su jardín... Os animo a todos a que lo visitéis, os gustará, no tengo dudas :) Pasearéis por un jardín precioso. Con solera. Un jardín lleno de detalles dónde rezuma amor en cada planta, en cada comedero de pájaros, en cada detalle... qué magnífica mujer es ésta :)

Lo había visto algunas veces en viveros pero no me animé nunca, la verdad. Quizás porque no estaba segura de qué tal llevaría el clima de mi jardín. Y aún sigo sin tenerlas todas conmigo. No es un arbusto que se caracterice por tener una alta resistencia a las heladas. Según qué fuentes hablan de que no soporta temperaturas por debajo de 5 grados y según qué otras afirman que resiste unos grados bajo cero. Creo que deberé ofrecerle, al menos este primer invierno, algún tipo de protección. La zona en sí misma está al resguardo de los fuertes vientos que recorren el jardín algunas veces pero no obstante, las heladas se producen y me hacen temer por él.

Tampoco tengo seguridad que las temperaturas que se alcanzan en verano sean de su gusto. No sé qué tal llevará el sol. Puede que este lugar tenga demasiado. Veremos. Siempre cabe la posibilidad de trasladarlo a otra ubicación se veo que no se siente feliz aquí :)

Aún no pudiendo ofrecerle estas dos condiciones que necesitaba sí lo he plantado en un suelo de su agrado, con un pH bajo. Como casi todas las acidófilas el Loropetalo gusta de suelos ricos, con mucha materia orgánica, que retengan cierto grado de humedad pero que no se encharquen.

He hecho caso a lo que en su entrada decía. Lo he plantado en uno de los caminos de bajada al jardín dónde crecerá rodeado de plantas acidófilas con los mismos requerimientos en cuanto a sustrato. Tiene espacio de sobra para crecer a sus anchas, como Margó dice, dónde pueda tener su porte característico con ramas arqueadas.

Loropetalo es un arbusto de hoja perenne y que puede alcanzar si no se limita con podas y disfruta de suficiente espacio, unos dos metros de alto por la misma anchura. Existen algunas variedades un tanto distintas entre ellas. Este mío es Loropetalum chinense 'Fire Dance' y mantiene sus hojas en tonos púrpuras todo el año siendo de tonos más brillantes las que van brotando nuevas. Otros son más bien verdosos durante el verano para oscurecerse en otoño. Creo que incluso hay una variedad de flores blancas. Los hay con flores de muchos tonos de rosa, desde pálidas a claramente magentas.

Muchas gracias Margó por traer a tu blog plantas tan maravillosas que nos animan a intentar cultivarlas en nuestros jardines. 

Cultivar camelias no es imposible en climas del interior (Camellia × williamsii 'Debbie')

Es tiempo de camelias. Qué fama tienen estas plantas de difíciles para los que no vivimos en el norte de España. Y no lo son, la verdad. Quizás sí, hay que tener en cuenta algunos factores para su cultivo. Tener presente que las camelias son plantas acidófilas, como hortensias, calas, rododendros... 

La plantación de este tipo de plantas determina en buena medida que luego sea fácil de mantener su cultivo en condiciones aceptables. Por lo demás las condiciones de cultivo serías muy semejantes a las que podemos proporcionar a un rododendro. 

Por tanto un sustrato que permita mantenerse húmedo pero con buen drenaje para que no provoque encharcamiento en las raíces, cosas que las camelias detestan (como casi todas las plantas), buena cantidad de materia orgánica a base de humus de lombriz, madera triturada muy, muy pequeña, estiércol; 

El suelo debe tener un pH ácido y si nuestro jardín no cuenta con él deberíamos rellenar el hoyo de plantación con tierra de castaño o tierra para acidofilas o acidificar el suelo alrededor de las raíces.

Este pH deberíamos mantenerlo ácido regando con agua de lluvia y si eso no es posible acidificando previamente el agua de riego.

Un factor muy importante es controlar también los niveles de hierro y a al mínimo síntoma de clorosis férrica hacer aportaciones de quelatos de hierro.

Mantener un buen nivel de hidratación porque estas plantas están deseosas de tener siempre sus raíces ligeramente húmedas.

En climas del interior de la península no es conveniente cultivarlas a pleno sol, ni siquiera que les de el sol del mediodía. Una zona en semisombra, dónde reciban el sol de la mañana y algo de la tarde sería lo ideal. Aunque yo siempre las he cultivado en ubicaciones al norte dónde todo lo más que reciben son unos ligeros rayos de sol por la mañana y muy poco por la tarde ya avanzada y eso en verano, porque en invierno no reciben nada. Eso sí, sombra luminosa.

Muchas veces ni siquiera requieren poda y si acaso se ve la planta algo pobre de ramas como es la mía porque cuando vino a casa el arbusto estaba bastante pelado, un ligero despunte tras la floración animará a que rebrote tupiéndose cada año más.

Y poco más... son tan bonitas!! que bien merece la pena darlas un poquillo de mimo :) Además, al tener un bonito follaje persistente lucen bien todo el año.
Esta mía es Camellia x williamsii 'Debbie' pero hay tantas y tantas variedades!! Sin faltan tengo que hacerme con alguna más cuando arregle una zona de hortensias en el jardín delantero que estoy estos días proyectando.

Qué hacer para que las hortensias sean azules (Hydrangea macrophylla)

Otro tema sobre el que se debate muchísimo: la manera de lograr que las flores de nuestras hortensias sean azules. Cuánto se habrá escrito sobre este asunto!!  Y qué empeño tenemos en tornarlas de este color!! jejje Pero claro, de entre los que tienen su jardín en zonas gallegas, dónde el sustrato es bastante ácido, no es difícil encontrar quienes andan empeñados en que no sean azules, como brotan de modo natural en su zona  a menudo.. En fin, que nunca estamos a gusto con lo que tenemos!!

 

Las hortensias (Hydrangea macrophylla) Son plantas que además de humedad atmosférica, necesitan una humedad bastante elevada en el medio dónde crecen sus raíces y no recibir el sol extremo del mediodía si se cultivan en jardines del centro peninsular o dónde los veranos son muy tórridos. Aguantan por el contrario ciertas horas de sol en la zona de la cornisa cantábrica aunque el sol del mediodía no conviene a ninguna hortensia, ni en el norte ni en el centro de España. Por tanto una ubicación en semisombra en jardines de climas suaves y una casi en sombra pero que sea muy luminosa será el lugar idóneo para cultivar hortensias.

De todos modos y aunque no venga a colación en esta entrada, hay que decir que se pueden cultivar hortensias en unas condiciones bastante buenas aunque el suelo no tenga un pH demasiado bajo. Con un pH de siete por ejemplo, si le aportamos quelatos de hierro se cultivan hortensias quizás no perfectamente pero sí de modo aceptable. Un poco más adelante lo veremos.

Al grano. En todo caso, quienes queramos que nuestras hortensias florezcan en tonos azules deberán cumplirse tres condiciones de cultivo en las plantas:

1.- La primera y fundamental, que la variedad de hortensia tenga la capacidad de tornarse azul. Una hortensias absolutamente blanca, será muy muy difícil convertirla en azul, quizás, todo lo más que logremos es que se torne ligeramente azul, Las de color rosa son las más fáciles de cambiar de color.

2.- Que el suelo (jardín) o sustrato (jardinera o maceta) dónde crece la hortensia sea ácido, con un pH no superior a 5, mejor de 4,5

3.- Y por último ,pero el punto más importante: que haya presencia suficiente de aluminio en el suelo o se lo aportemos.

Pero hay algo más que es importante: mantener el grado de acidez del suelo y la presencia de aluminio desde que comienza la aparición de las yemas durante la temporada anterior y hasta el momento de la floración. 

Es decir, no es suficiente con llegar a un grado de acidez en el suelo, plantar la hortensia y hacer una aportación de aluminio. si hacemos esto no habrá prácticamente ningún cambio de color. Será preciso seguir manteniendo el pH en torno a 4,5 regando con agua acidificada y seguir haciendo aportaciones de sulfato de aluminio para que cuando llegue la floración las brácteas se coloren en azul.

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Las hortensias (Hydrangea macrophylla) son plantas que se conocen como acidófilas. Es decir, que su medio idóneo es un suelo o sustrato con un pH bastante bajo. Se parecen en este sentido a camelias, rododendros, azaleas, etc. 

¿Y por qué en un sustrato ácido? Sencillamente porque estas plantas requieren hierro para su buen mantenimiento y el hierro, aunque esté presente en casi todos los suelos, no es "asequible" o "asimilable"a la planta si no es en un medio ácido. Es la acidez del suelo la que por decirlo de alguna manera, "activa" ese hierro que está en el suelo y posibilita que la planta lo tome para su alimento.

De ahí que sea condición casi indispensable para su cultivo la acidez del suelo y cuando ésta no se da,  es decir, cuando el suelo dónde crece es alcalino, será obligatorio un "aporte"  del hierro que la planta no puede capturar del suelo agregándolo periódicamente en forma de "quelatos de hierro".

Al igual que la acidez determina la disponibilidad del hierro para las hortensia, hace lo mismo con otros elementos como es el aluminio cuya importancia veremos a continuación en lo que hace al color de las hortensias.

Si la planta carece de este hierro que precisa presentará claros síntomas de su deficiencia, tornándose amarillentas sus hojas y destacando sus nervaduras, es lo que se conoce como Clorosis férrica.

Para quién tenga curiosidad en ver estos temas con mayor extensión les invitaría a visitar las entradas:

• La importancia del pH del suelo para el cultivo de plantas acidófilas (I)
• Clorosis férrica en suelos alcalinos.
• Rectificar el pH del suelo y sustrato para el cultivo de acidófilas (III) 

En estas entradas podéis ver con algo de extensión los distintos modos que hay para bajar el pH de la tierra de cultivo de nuestras hortensias en el caso de que se tenga un jardín en zonas de suelos que no sean ácidos o que desee cultivar hortensias en contenedor como alternativa.

Pero tengamos claro una cosa: el hierro no es la causa de que las hortensias adquieran el color azul. Lo es la presencia de aluminio.

Así que por mucho que haya quienes afirmen que enterrando trozos de hierro cerca de las raíces de las hortensias, éstas se tornarán azules. Sencillamente no es cierto. 

Sigamos con las tres condiciones que decíamos que eran precisas para conseguir floraciones en tonos de azul:

• Tenemos nuestra hortensia, Debiéramos asegurarnos de que tiene la capacidad de tornarse azul y la mejor manera de tener la certeza de que la planta que ponemos en tierra o el esqueje que intentamos que enraíce es que provenga de una planta que ya ha florecido en azul sea porque la hemos comprado de ese color, sea porque en su momento se cultivó en suelos con las características que permitían que floreciera en azul.
• Bien, ahora deberemos acidificar el suelo de la zona del jardín dónde cultivamos la hortensia o del sustrato del contenedor si es que crece en una jardinera por ejemplo, logrando situar su grado de acidez en torno a un pH de 4,5 / 5

Este cuadro lo colgué en una entrada anterior sobre las formas de acidificar el suelo y creo que podrá ser útil ahora.

No me voy a extender en esta entrada en este aspecto de la acidificación del suelo porque, como digo, está extensamente explicado en la que colgué en su día.

Pero sí mencionaremos al menos los productos con los que se puede bajar el pH del suelo.

• Azufre en polvo: Tengamos en cuenta que aunque es un modo barato fácil de acidificar sus efectos no son instantáneos. Es decir, deberán pasar unos meses entre la aportación y que el suelo adquiera el pH deseado.  Por ello es preferible incorporarlo al suelo en otoño para que llegada la primavera ya haya hecho su efecto. 

Dosis: Aproximadamente la dosis es de 90 gramos por metro cuadrado mezclado muy bien con el suelo dónde se incorpora. Lo ideal es que este azufre se ponga antes de la plantación ya que así evitamos la ruptura de las raíces al mover la tierra cercana a la planta.

• Sulfato de hierro. No proporciona grandes cantidades de hierro al suelo pero sí es adecuado para acidificarlo. Lo encontramos a la venta en dos "formatos" que determinarán la forma de aplicarlo.
• Sulfato de hierro granulado. Normalmente de color marrón que no se suele usar para disolver en el agua del riego si no para incorporarlo directamente al suelo mezclándolo con él superficialmente. Una aportación anual suele ser suficiente.
  

Dosis: 30/50 grm. por metro cuadrado.

• Sulfato de hierro en forma de partículas finas de color verde claro.  Este tipo de sulfato de hierro se utiliza más bien para acidificar el agua del riego.
• Hay otros productos como la turba rubia, el estiércol, las acículas de pino, el mantillo...pero son productos más difíciles de controlar con exactitud.

Tengamos en cuenta que no bastará con lograr un determinado grado de acidez en el suelo. Será preciso mantener esta acidez utilizando agua de lluvia o si no se dispone de ella, empleando agua acidificada para el riego de las plantas (tanto en contenedor como en el suelo).

Para ello podemos emplear ácido cítrico (1 cucharada en cada 50 litros de agua) o como acabamos de mencionar, sulfato de hierro en partíulas finas de color verde (3/4 gramos cada litro de agua)

Ya tenemos nuestro suelo o sustrato con el pH adecuado, en torno a 4,5 /5 y ahora qué? Si nuestro suelo tiene la necesaria cantidad de aluminio esto será suficiente pero salvo que  hayamos hecho un estudio fiable de las características del mismo y tengamos la certeza de que hay suficiente cantidad de este elemento, deberemos aportar sulfato de aluminio a este suelo.

De qué forma podemos aportar este sulfato de aluminio que las hortensias precisan para tomar tonos azules? 

NOTA IMPORTANTE: Antes de seguir aclaremos algo: las hortensias parecen ser bastante resistentes al aluminio, no así muchas otras plantas, por lo que hay que llevar cuidado con las dosis que incorporamos ya que pueden causar daño a las plantas cercanas.

Podemos usar para ello algunos compuestos:

• Lo que todos conocemos como "azulador de hortensias" que no es más (en muchos casos) que sulfato de aluminio pero más "finamente" vendido y por supuesto a precio mucho más elevado.

La dosis y el período de su empleo deberemos consultarlo en las etiquetas del producto que adquiramos. Depende de la marca cambiará. Pero en general su aplicación será desde que comienzan a brotar las yemas al inicio de la primavera hasta su floración

• También podemos emplear directamente sulfato de aluminio disuelto en el agua de riego. Se vende a granel o en bolsas de a partir de un kilogramo.
  
• Mercadona vende un producto para piscinas con el nombre de "Eliminador de turbiez" para piscinas cuya composición es 100% sulfato de aluminio.  A un precio bastante más barato que los famosos azuladores.
  

En qué dosis y en qué periodo aportar el sulfato de aluminio:

Decíamos más arriba que las aportaciones de sulfato deben hacerse con cierta periodicidad.

Período de aplicación: Aunque suele aplicarse desde que comienzan a engrosar las yemas al inicio de la primavera para mayor seguridad debería de comenzarse su aplicación en el periodo que va desde septiembre/octubre que es cuando las yemas empiezan a formarse la temporada anterior a florecer, interrumpiendo el tratamiento durante los meses de latencia para reanudarlo al inicio de la primavera continuándolo hasta que florezcan.

Dosis: aplicaciones mensuales de unos 3 ó 4 gramos de sulfato de aluminio disueltos en cada litro de agua de riego será suficiente.

Lo importante es que las raíces queden completamente empapadas en la mezcla de producto para que el aluminio llegue lo más por igual a todas ellas. Así pues a un tamaño superior de contenedor o a un tamaño superior de la planta cultivada directamente en el suelo, mayor cantidad de preparado deberemos hacer.

Esta desigualdad en la cantidad de aluminio que se presenta en los suelos de una zona a otra es lo que ocasiona que las ramas de una misma hortensia presenten tonos distintos unas de otras.

En todo caso no olvidemos que la variedad de hortensia también será un factor que intervenga en la coloración. No todas lo hacen con igual facilidad, algunas incluso no tienen esa capacidad.

Incluso el tamaño de la hortensia puede dar lugar a variaciones de tonos de una rama a otra sencillamente porque las plantas de mayor tamaño ahondan sus raíces a niveles más profundos que los ejemplares recién plantados y tanto el pH como la presencia de sulfato de aluminio será variable de algunas ramas a otras simplemente porque crecen sus raíces a profundidades distintas.

Y ahora, ante lo que a priori parece una complicación para lograr el anhelado azul, alguien dirá: Pues mi madre o mi abuela, o mi vecina siempre tenía en la puerta de su patio hortensias azules y no se complicaba la vida, le agregaba trozos de hierro y con ello bastaba.

Sí, así podía ser, que estas buenas señoras tuvieran hortensias de lo más "azuleadas" en sus patios pero estamos equívocos en algo, en la atribución del color azul de nuestras abuelas a la presencia de la chatarra que metían bajo sus raíces. Era tan simple como que de por sí, de forma natural, sus patios (o el sustrato con el que llenaban sus macetas, que por cierto, aún no había hecho su aparición la turba en la que no hay presencia alguna de aluminio) estaban ubicados en zonas dónde había suficiente presencia de aluminio sin necesidad de hacer aportes extras de este elemento.

Evidentemente que la sabiduría popular no era una sinrazón del todo. La gente lo hacía antes y lo sigue haciendo ahora aun a veces sin saber la razón pero con efectos positivos para las plantas. Por qué? Pues porque lo que se lograba con la introducción de este hierro bajo el sustrato de las hortensias era que si el suelo no contenía este elemento (hierro) la oxidación del metal  que introducían proporcionaba a la planta lo que precisaba, sanando las que padecían clorosis férrica (que presentaba amarilleamiento de sus hojas). Pero de ahí a creer que tan solo con meter trozos de hierro bajo el suelo permitían una floración en azul, va un trecho largo.

Bien, llegados aquí habrá quién pregunte: Si ya he logrado bajar el pH del suelo dónde se cultiva mi hortensia a 4,5, la floración tendrá tonos azules sin aportar sulfato de aluminio?

Esta pregunta tiene dos respuesta. Me explico. Si el suelo dónde se cultiva esa hortensia no tiene presente en él un elemento imprescindible para que las hortensias sean azules y que es el aluminio, por muy ácido que sea el suelo o el sustrato dónde crece la hortensia, ésta no florecerá en tonos azules, lo hará en tonos más o menos intensos de rosa pero no en azul.

Por el contrario, si el suelo contiene de forma natural, aluminio, la hortensia podrá florecer en tonos más o menos intensos de azul tan solo con haber bajado el pH del suelo ya que convertirá el aluminio que el suelo tiene en accesible para la planta.

Hoy va de preguntas, la última: Si interrumpimos los tratamientos de sulfato de aluminio, tras lograr la floración en azul, los siguientes años en que cultivemos la hortensia también florecerá en azul? La respuesta va un poco en la misma línea que la de la pregunta anterior. Si el suelo tiene aluminio suficiente y mantenemos el pH adecuado, sí probablemente seguirá floreciendo en alguna gama de azul. Si el suelo no tiene aluminio y dejamos que el pH se vaya elevando con el agua alcalina del riego, la siguiente que vez que florezcan nuestras hortensias lo hará en gamas de rosas, quizás malvas porque quede algún resto de aluminio pero será difícil conservar los tonos azules si no cuidamos de los dos factores que venimos repitiendo en toda la entrada: pH del suelo y presencia de aluminio.

Las polémicas sobre la poda de las hortensias (Hydrangea macrophylla)

Yo creo que, con matices, hay tantas formas de podar estas hortensias de jardín (Hydrangea macrophyllas) como jardineros (o casi, que soy una exagerada jajajaj) La cosa es que es un tema que despierta mil dudas a tenor de la cantidad de hilos que se abren en los foros preguntando y opinando sobre el asunto.

Pero no es únicamente en los foros dónde hay divergencias. Es que consultas libros específicos de poda y describen el sistema de forma bastante distinta entre ellos, no voy a decir absolutamente distinta, pero sí diferentes.

Partiendo de aquí hay una serie de teorías sobre su poda que parecen asegurar una estupenda floración y en paralelo están lo detractores de dichos sistemas. Tanto unos como otros afirman haber experimentado u observado los métodos que ofrecen y aseguran sus resultados. 

Animaría a quién tenga interés a leer algunos de los muchos e interesantes hilos que existen en Infojardín. Podréis comprobar la de polémicas que se levantan con el asunto de la poda de las hortensias y dónde participantes tan activos como Jon, Patricia Kong Vignola, Domiciano...Julio-Barcelona-UE y un largo etcétera asesoran incansables a los que preguntan. Julio en especial, sin menospreciar a nadie, creo que tiene una paciencia infinita explicando una y otra vez ajajjaja

Si alguien los lee veréis que las disquisiciones sobre la poda solo son equiparables al asunto del cambio de color de sus flores, es decir, cuando se pretende que florezcan en color azul. Por cierto, hablaremos de este asunto en una próxima entrada ;)

Las discrepancias no están únicamente en los sistemas de poda si no en varios aspectos más. No parece haber acuerdo en el momento adecuado; como no lo hay en dejar las flores marchitas sobre las plantas o no; al igual que tampoco existe unanimidad en lo que hace a la severidad de la poda...Creo que para cada "teoría" hay sus argumentos y que casi todas son aconsejables según los fines que se persigan y sobretodo según la variedad que se cultive de hortensia y el clima de nuestro jardín.

En lo que sí parece haber unanimidad es en que las hortensias florecen en los extremos de las ramas del año anterior, en concreto en sus yemas apicales que han llegado a madurar.

Veamos las distintas opiniones sobre todos estos aspectos. 

Empecemos por el momento de la poda. ¿Podar en otoño o podar al final del invierno o inicios de la primavera? 

Las hortensias son arbustos bastante resistentes pero no aguantan fríos extremos, especialmente si hablamos del crecimiento nuevo. Lo cual no quiere decir que no se puedan cultivar en jardines como el mío dónde hiela a menudo en invierno, sencillamente el frío, las heladas, serán un factor que hay que tener en cuenta a la hora de podar.

Si podamos en otoño estaremos fomentando el rebrote de la planta. Esto no representará problema en climas suaves pero en los fríos con heladas hay peligro de que esa vegetación crecida desde el otoño, al no ser todavía madera madura, se vea perjudicada por las heladas invernales, especialmente en las partes más altas del arbusto, en los extremos de las ramas que es dónde están las yemas florales que abrirán la próxima temporada cuando terminen de madurar.

Considerando ésto, parece aconsejable que las hortensias que se cultivan en jardines con climas suaves, dónde no hace demasiado frío en invierno, pueden podarse en otoño. Hacerlo así quizás adelanta en algo la floración.

Por el contrario, las que se cultivan en climas de inviernos muy fríos, es mejor aplazar la poda al inicio de la primavera o final del invierno no arriesgándose a que se perjudiquen por heladas las ramas brotadas.

Otro asunto que levanta polémicas: A casi ras del suelo todas las ramas o de forma selectiva? Según qué jardineros afirman que haciéndolo así la hortensia florece igualmente. Este asunto parece ir muy en relación con la variedad de hortensia que tratemos.

Dentro de las macrophyllas hay dos "tipos" que podríamos llamar "variedades antiguas" y "variedades modernas". 

Las variedades antiguas y que ya no se comercializan,  son más resistentes que las variedades modernas y precisan de menos tiempo para madurar sus yemas florales. De ahí, según Julio-Barcelona vendría la costumbre de podar a ras todas sus ramas en agosto. Precisamente por el hecho de que son variedades muy rústicas y muy fuertes pueden desarrollar rápidamente las ramas en cuyos brotes finales se forman sus yemas florales, y el tiempo que precisan para ello (para que maduren sus yemas flores) es inferior al de los cultivares modernos. 

Por el contrario, los cultivares actuales precisan para madurar las yemas florales todo el período de agosto al invierno (latencia) más el que va de la primavera hasta la floración.

Es decir, que estas variedades actuales florecen sobre madera vieja.

Incluso con relación a esta poda severa hay quién afirma que es cuestión de que la hortensia "esté acostumbrada" o no a esta poda drástica. No sé hasta qué punto tienen base estas ideas, ya digo, porque no lo he puesto en práctica nunca y por tanto no tengo opinión sobre el asunto.

En todo caso me planteo algunas cosas:

• En todos los climas ocurre eso? En climas con heladas si podamos todos los tallos de las hortensias casi a ras del suelo florece abundantemente? Yo no lo he experimentado nunca, así que no puedo asegurarlo. Pero diría que no, que si las hortensias florecen en yemas apicales de ramas nacidas la temporada anterior, si hemos podado todas las ramas el otoño anterior o al inicio de la primavera, nos habremos quedado sin yemas florales.
• He visto aquí en Madrid hortensias podadas así, a ras del suelo casi, pero no he tenido la oportunidad de ver los resultados. Y ya se sabe, a veces hacemos las cosas con el sistema que nos enseñaron o el que hemos tenido desde siempre y no nos cuestionamos cambiarlo.
• Ese tipo de poda severa es válida para todas las variedades de las macrophyllas? O únicamente lo es para el tipo de hortensias que se cultivaban antiguamente, las que llamamos "antiguas"? 

Tengo una hortensia de las antiguas y seguramente me animaré a hacer esta poda a ras cuando llegue agosto así podré decir de primera mano los resultados de este sistema.

Más polémicas: Eliminar las flores al marchitarse tras la floración o permitir que permanezcan durante el invierno y cortarlas cuando se pode?

El argumento para eliminar las flores marchitas es que al hacerlo, cortando las ramas floridas a un par  o tres de nudos por debajo de la flor, se fomenta que surjan brotes laterales del resto de la rama que queda,  que mientras dura la actividad vegetativa (de agosto al invierno) sirven para contribuir al mantenimiento de la planta a la vez que los botones florales comienzan a formarse durante el otoño terminando su maduración en la siguiente primavera.

Pero además, según algunos entendidos, parece ser que si las flores se retiran muy tempranamente, todo este tiempo desde que se practica esta especie de "poda de despunte" es tiempo ganado en la maduración de las yemas que brotarán por debajo del corte al eliminar las flores. No retirándolas estos brotes nuevos no saldrían, lo harían tras la poda de otoño o invierno (según la que practiquemos por nuestro clima) y por tanto no habrían tenido tiempo de madurar.

Con independencia del resultado (que tampoco he constatado) de este "despunte" o poda de limpieza según van marchitándose las flores yo le veo un inconveniente, es el que se pierde los cambios de coloración de las panículas florales. A mí personalmente me encantan los tonos que van adoptando según envejecen y me parece que su permanencia sobre el arbusto alarga el tiempo de interés. Es más, me parecen preciosas una vez secas luciendo sobre la planta incluso en invierno. Incluso habría un argumento más para dejar las inflorescencias marchitas, ya con preciosos tonos pajizos sobre el arbusto: en climas fríos no dejan de representar cierta protección frente a las heladas.

Pero bueno, este aspecto también será cuestión de probarlo. Pondré en práctica esta eliminación de las flores cortando las ramas sobre las que hayan crecido dos yemas por debajo, a ver qué resultados observo.

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Dejando de lado las distintas polémicas y dudas sobre la poda, no estaría de más repasar algunas nociones sobre el modo de crecimiento y floración de estas preciosas plantas. A veces creo que aplicamos términos iguales a conceptos distintos y de ahí vienen muchas veces los errores y las dificultades que tenemos para entender la poda de este arbusto. Desde qué entendemos por rama, a qué es una rama vieja y una nueva... son términos que seguramente nos pondrían a todos más de acuerdo si los empleáramos para los mismos conceptos. 

Por ejemplo en las explicaciones que hacemos sobre la poda usamos el término "rama" aplicado al crecimiento completo desde que sale de la tierra hasta su último extremo incluídas las ramificaciones laterales que tenga. Pero también lo usaos para designar a estas "ramificaciones" laterales, creando, yo creo, bastante confusión.

Dónde se produce la floración: Las hortensias florecen en el extremo de las ramas que crecieron la temporada anterior pero solo lo hacen en las que tuvieron tiempo para madurar sus yemas apicales: 

Así pues podemos observar como florecen en:

• El extremo de las ramas nacidas directamente desde el suelo la temporada anterior  y que no presentan ramificaciones. Presentan un color más oscuro que las ramas viejas, es madera menos lignificada. Crecieron la temporada anterior pero como sus yemas apicales no habían madurado no llegaron a florecer. 

Estas ramas nuevas de la temporada anterior, que florecerán la presente, una vez florecidas ya no volverán a sacar flor. Tras su floración, de sus yemas laterales nacerán ramas laterales que serán las que porten las flores la siguiente temporada en sus ápices de crecimiento.

Estas ramas nuevas que no han florecido no deben podarse porque son las que florecerán la próxima temporada.

• También florecen en éstas últimas que acabo de mencionar, en las ramificaciones laterales que brotaron la temporada anterior desde una rama de más edad. Las yemas apicales de estas ramificaciones laterales tampoco llegaron a madurar y por tanto no florecieron, lo harán durante el verano.

Estas ramificaciones trataremos de conservarlas sin podar pero en ocasiones, si salen de una rama muy vieja que debemos eliminar, desaparecerán al eliminar este tallo muy envejecido.

La edad de los vástagos de las hortensias se diferencian por el aspecto de su madera y por sus ramificaciones. 

• Las ramas de dos o más años. Son ramas que ya han florecido. Tienen un tono blanquecido, están muy lignificada y con aspecto viejo y suelen tener ramificaciones. Son ramas que al pasar los años dejan de ser productivas y que es conveniente ir eliminando progresivamente desde su base para que el arbusto no envejezca. Al hacerlo, se fomenta que surjan nuevas ramas con vigor que florecerán sin problemas en las siguientes temporadas.

Estas ramas ya viejas, si lo son de hace varios años se eliminarán del todo. Si tienen poco tiempo y tienen ramas laterales que se ve que son productivas se tratará de conservar parte de ellas y si solo tienen dos años pueden podarse algo menos para que sigan echando ramificaciones laterales floríferas.

• Las ramas nuevas, son todas aquellas que han crecido en la temporada anterior y que no han florecido todavía. Brotan, como hemos dicho,  tanto desde el suelo como desde ramas con más edad constituyendo ramas laterales de aquellas. Tienen un color más oscuro, su madera tiene un aspecto más liso, claramente más joven. En sus ápices de crecimiento presentan yemas que florecerán al llegar el inicio del verano. Por tanto, en principio no se eliminarán, sobretodo si se trata de ramas que crecen directamente desde el suelo, sin ramificaciones.
• Y por último, están los brotes basales. Son yemas con frecuencia bastante fuertes que son las que darán lugar a ramas que crecerán durante la estación. En su extremo portan una yema que no florecerá ese verano si no que lo hará la siguiente temporada, cuando la madera madure.

No debemos eliminar todos estos brotes porque son los que posibilitan que podamos ir rejuveneciendo el arbusto, eliminando ramas viejas que serán sustituidas por los crecimientos que darán lugar estas yemas que brotan desde el nivel del suelo.

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Por último, quisiera explicar cómo las he podado yo siempre. Reconozco que todas las veces he aplicado el mismo sistema y que no he hecho variaciones porque los resultados que he obtenido a mí me han parecido bastante buenos. De todos modos el próximo invierno probaré algunos cambios desde, al menos en algunas plantas, para ver los resultados de las opiniones de otros jardineros.

Mi forma no es nada nueva ni original, yo creo que es como las poda la mayor parte de la gente pero en fin, quizás alguien que comienza a cultivar hortensias le pueda aclarar o servir para algo.

Tengo que decir que yo no elimino normalmente las flores marchitas. Permito que sigan en el arbusto y disfruto de ellas hasta que llega la primavera.

Tanto en el jardín que tuve en el interior de la provincia de Barcelona (hace ya más de veinte años) como en los dos que he cuidado aquí en Madrid dónde los inviernos son bastante rigurosos y con heladas, he aplazado la poda al final de febrero. En realidad cuando veo las yemas de las hortensias que están comenzando a activarse que suele ser cuando las heladas remiten y las temperaturas comienzan a aumentar. Ese es el momento que elijo para comenzar a podar.

Voy a explicar el sistema (que no es más que mi modo de hacer esta poda) con imágenes que siempre resultan más esclarecedoras. 

Esta hortensia se cultivó en contenedor, estuvo la temporada anterior amontonada en el patio de mi casa anterior por circunstancias que no vienen al caso ahora y creció con bastante mala forma. A pesar de que, como digo, suelo conservar las floraciones secas, ésta no las tiene porque las eliminé cuando la planté en tierra para facilitarme la labor.

He simplificado un poco con Photoshop la imagen de esta hortensia que podé no hace mucho para que se vean más nítidas los distintos tipos de ramas que tiene este arbusto.

1.- Creo que es mejor que se comience a podar por lo que tenemos seguridad de que hay que podarlo. De modo que ramillas muertas, demasiado delgadas, enfermas o que crezcan hacia el interior del arbusto, fuera!!

2.- Sigamos. Las ramas muy viejas ya de varios años, muy lignificadas e improductivas ...las corto casi a ras del suelo!! Tener en cuenta que estas ramas se agotan y será difícil que de ellas broten ramas que pudieran tener flores en el futuro.

Las ramas viejas, según sean de dos o más años (son ramificadas) reducirlas entre un tercio o a la mitad. Con este corte, lógicamente nos llevamos también algunas ramificaciones que brotaron la temporada anterior (Por ejemplo, en esta foto, abajo, a la derecha...)

3.- Las ramas viejas de dos años que no están ramificadas (no son tan viejas, claro) y que ya florecieron cortarlas entre uno y dos tercios.

Y por último, es conveniente conservar una forma equilibrada en el arbusto. De manera que aunque algunas de ellas sean ramas que podrían florecer la temporada siguiente, es aconsejable acortarlas. Igualmente acortaremos (o incluso eliminaremos si es preciso) las que sobresalgan demasiado del contorno del arbusto o las que tengamos previsión por la posición en la que están de que al crecer, con el peso de la vegetación, llegarían a tocar el suelo.

Et voilà!! Hortensia podada!!

Es un lío? :) Pero si entendemos cómo crecen y florecen las hortensias no lo es tanto!! De verdad!!  ;)