Poda de los cornejos (Cornus alba "Sibirica" y Cornus Sanguinea "Midwinter Fire")

Los cornejos (Cornus) son arbustos cadufifolios de gran crecimiento que pueden alcanzar fácilmente los 2/2,5 metros de altos. Tienen un desarrollo vertical emitiendo largas ramas desde la base sin demasiadas ramificaciones. Totalmente resistentes a las bajas temperaturas invernales.

Son precisamente las coloraciones que esta madera adquiere en invierno el gran valor ornamental de los cornejos. Existen variedades que producen tallos escarlatas (Como Cornus alba "Sibirica");

otras tienden más al amarillo o anaranjado (Cornus sanguinea "Midwinter Fire")

o incluso al verdoso.

No son plantas especialmente problemáticas y pueden cultivarse en cualquier jardín. Crecen mejor en suelos que no sean excesivamente alcalinos, que drenen bien y que tengan algo de materia orgánica.

Es conveniente no mantener el sustrato seco demasiado tiempo aunque yo no he comprobado que sus necesidades de agua sean superiores a los demás arbustos de mi jardín. Los he regado con la misma frecuencia que los demás y no han presentado signos de necesitar más agua.

Lo que sí he comprobado es que en climas del interior de la península, como el mío, con un sol muy fuerte en verano, se cultivan mejor en ubicaciones a media sombra. Seguramente en jardines del norte de la península estarán encantados a pleno sol.

La floración no puede decirse que sea espectacular, la verdad. A finales de la primavera aparecen las cabezuelas florales de color blanco y de tamaño no muy grande y cuando llega el otoño fructifica con frutos de color blanco.

Algunas variedades, como Cornus alba "Sibirica" presenta en otoño unas bonitas coloraciones en sus hojas. 

Pero como decía, son sus tallos lo realmente llamativo de estos arbustos. En invierno, cuando pierden las hojas lucen preciosos en el jardín. Esta coloración de la madera es tanto más intensa cuanto más jóvenes son los tallos perdiendo su capacidad para colorearse conforme la madera envejece.

Por tanto una poda correcta es fundamental si queremos disfrutar de sus colores invernales. Hay dos formas de podarlos:

Hay quienes cada año eliminan prácticamente desde abajo (a unos 5 cm del suelo) un tercio de sus ramas manteniendo el resto dejando sin podar el resto. Esta forma de podarlos permite disfrutar de su floración pero en contra, las ramas que se dejan sin podar no colorean con la intensidad de las que nacen nuevas en el año.

Por el contrario hay quienes prefieren renunciar a la floración y eliminamos todas las ramas a unos centímetros del suelo. Esta forma de poda provoca que todos los tallos que nazcan sean nuevos y por tanto con un color muy intenso cuando llega el invierno siguiente.

Como veis la poda no presenta dificultad alguna, simplemente la decisión de renunciar o no a la floración en aras al color invernal de la corteza de sus tallos.

Mis cornejos aún no han tenido tiempo de crecer pero quisiera enseñaros los restos de la poda. Unas ramas preciosas!! Una lástima que no sean más largas!! Con un color escarlata que se me ocurre que bien puede formar parte de una adorno en el jardín clavándolos en el sustrato de una maceta con hiedra y haciendo subir algunas de sus ramas por parte de los tallos. Es una idea, seguramente se podrá usar de otras muchas formas. Yo, de momento, no me voy a deshacer de ellos. Alguna utilidad les daré!! ;)

Poda del arbusto de las mariposas (Buddleja Davidii)

La Buddleja davidii o arbusto de las mariposas florece durante todo el verano y parte del otoño en las ramas que nacen en el mismo año, a partir de la primavera.

Es un arbusto de lo más agradecido. Nada tendente a la enfermedad que aguanta bastante bien con poco riego, que no es nada delicada en cuestión de suelo ya que lo único que detesta son los encharcamientos y demasiada humedad. Por el contrario crece mejor en suelos que drenen bien y en ubicaciones muy soleadas.

Aunque dicen que tiene algún problema de resistencia debo aclarar que las que yo he cultivado tanto en mi jardín anterior como en este (y en ambos hiela con frecuencia) no han presentado ningún problema de resistencia a las bajas temperaturas invernales.

Es uno de los arbustos con floración más larga. Comienzan a florecer en el verano y permanecen en flor cuando aún está bien avanzado el otoño.
Las muchas variedades existentes permiten elegir entre bastantes colores que van del blanco, al malva, azulados, rosas, incluso algunas las hay amarillas..También cabe destacar su delicioso amoma que me recuerda mucho el olor de la miel.

De todas sus caracteristicas pero tiene una que más me enamora: su capacidad para atraer abejas pero sobretodo para atraer a las mariposas. Durante el verano es frecuente ver como estos insectos revolotean a su alrededor posándose en sus inflorescencias. Las atraen de una forma irresistible y es un gusto pasarse el tiempo durante su floraión observando los muchísimos tipos de ellas que vienen a posarse en sus flores. Una no sabe cual es más bonita, si la flor o la mariposa. Verdad? :)

Las budleias alcanzan en muy poco tiempo un tamaño considerable. Aunque se las someta a una poda intensa sus ramas crecen rápidamente durante la primavera. Aquí podéis ver las ramas fuertes y jóvenes que han crecido durante la primavera, antes de la floración veraniega

y durante el verano/ otoño llegan tranquilamente a los tres metros de altura. Para este tiempo ya las ramas han crecido lo suficiente como para arquearse de forma muy bonita.
Yo aconsejaría ubicar este arbusto teniendo en cuenta su tipo de crecimiento. Esta siguiente fotografía corresponde a la Buddleja que tenía en el jardín anterior. Cuando la planté no me hice idea del tamaño que iba a adquirir en poco tiempo y la verdad, no contaba con el espacio suficiente para lucir sus ramas arqueadas. El hecho de estar acotada por detrás impedía que luciera como lo hace cuando cuenta alrededor con el espacio libre suficiente para que sus ramas se arqueen en todas las direcciones presentando un contorno muy hermoso.

Poda de limpieza en verano/otoño

Las ramas, larguísimas, florecen inicialmente en su extremo final pero mas tarde también lo hacen en las ramillas laterales de estos vástagos principales que brotan casi desde la base de la planta. 

Si vamos cortando estas flores según se vayan marchitando impediremos que gasten energía inútil formando semillas y favoreceremos que de las ramas laterales cuenten con más energía para ir formando más flores.

Creo que este esquema puede permitir ver más claramente de qué forman florecen:

Al final del invierno o comienzos de primavera, tan pronto como veamos que comienza su actividad vegetativa será el momento de practicarle la poda anual.

El primer año es conveniente cortar bastante abajo todos los tallos surgidos la temporada anterior. Ello favorecerá el que broten de muchos tallos nuevos desde la base a partir de la primavera que cuando llegue el verano y estén maduros producirán lores.
Si cuando practicamos la poda vemos que la planta ya está emitiendo algunas ramas fuertes desde la base las dejaremos ya que crecerán rápidamente durante la primavera floreciendo luego en verano/otoño.

A partir del segundo año 

Practicaremos primero una poda de mantenimiento que consistirá como siempre en:

• Eliminar toda la madera muerta
• Cualquier rama que crezca hacia el interior del arbusto
• Ramas débiles o enfermas

Después de esta limpieza podemos elegir entre dos opciones:

Mantener una "estructura" que formará la base de la planta. Es decir, cortar a unos 60/70 cm de la base casi todos los tallos. Será a partir de esta altura que podemos desde dónde saldrán la mayoría de brotes que formarán las ramas. Tengamos en cuenta que la madera vieja tiene poca capacidad de rebrotar. Esta opción crea un arbusto con la base más despejada en la que podemos cultivar alguna plantita de poca altura (que pueda vivir cerca de las raíces tan potentes de esta planta)

Estas ramas gruesas y viejas que mantenemos a algo más de medio metro del suelo engrosarán rápidamente y se lignificarán perdiendo su vigor.

Es decir, cuando se desea proporcionar al arbusto una base menos frondosa y que las ramas se sitúen más arriba, dejaremos más altura de los tallos al podar. Esta opción forma arbustos más altos en menos tiempo.

La otra opción es que esa "estructura" no vaya ganando demasiada altura con la poda anual. Es decir, podar todas las ramas a unos 25/30 cm del suelo o a pocos centímetros del nacimiento de las ramas viejas.. 

Con esta opción la Buddleia emite ramas desde más abajo y está frondosa en su parte inferior.

Esta forma de podar este arbusto provoca que el crecimiento de las ramas nuevas de la temporada comiencen mucho más bajo de manera que la base de la planta no se ve tan desnuda. 

El único inconveniente de esta forma de podarla es que las ramas, que son bastante largas, tienen a arquearse con el peso de las flores y hay a quienes les resulta más armonioso el arbusto si las ramas parten de mayor altura ya que permite más longitud para lucir arqueadas sin llegar a tocar el suelo.

Esto ya es cuestión de gustos. A mí personalmente me gusta con algo de base abajo porque me parecen más grácil el arbusto en su conjunto. En esta fotografía podéis ver como esta planta tiene esa estructura base de la que hablo

En los años sucesivos: podar para rejuvenecer (elijamos mantener una estructura algo alta como base o no) debemos tener en cuenta que habrá que eliminar casi desde la base algunos de estos tallos que van engrosando mucho y que cuánto más viejos son, menos vigorosos son también y menos florecerán y emitirán brotes laterales que se conviertas en otras ramas largas..

Eliminando cada año algunos de estas gruesas y viejas ramas mantendremos el arbusto rejuvenecido impidiendo que el arbusto se lignifique en exceso y envejezca y forme un entramado de ramas que produce un aspecto bastante dejado y que cada vez florecerá menos. 

Los tallos de la Buddleia engrosan de año en año mucho y envejecen pronto. La capacidad para rebrotar y emitir más ramas va decreciendo según pasan los años (Como en muchos arbustos)

Tengamos muy en cuenta que cuando eliminemos ramas viejas casi tocando el suelo deberemos dejar unos centímetros de ellas que se irán muriendo durante el verano y que podremos eliminar fácilmente. Si cortamos hasta el suelo morirán hasta la raíz y no emitirán en su base tallos jóvenes.

Así ha quedado tras la poda una de mis Buddlejas. He dejado los tallos a unos 25 cm del suelo y he conservado uno o dos nuevos que habían  brotado ya.

Por último, recordar que aquí en España está prohibida su venta desde hace un tiempo por ser una especie bastante invasiva y que desplaza otras especies autóctonas. Por lo visto creo que es en Galicia dónde esta planta está dando problemas porque se reproduce como la mala peste.
A pesar de ello esta misma tarde he hecho algunas consultas y siguen a la venta en varias páginas de viveros españoles y yo misma las he visto en viveros que he visitado. Pero en fin, no está de más saber esto y llevar especial cuidado si tenemos ya de antiguo estas plantas en nuestros jardines y por el motivo que sea queremos deshacernos de ellas, no tirarlas de cualquier manera sin destruirlas antes.

Las yemas, el portal de la Primavera!!

Esto ya no hay quién lo pare!! Está aquí, a la vuelta de la esquina!!

En mi jardín todavía hace frío. Muchos arbustos aún no están vestidos de hojas pero no hay duda, la savia, con su fuerza imparable, ha decidido que brote de nuevo la vida!!

Llevo días fijándome detenidamente en las yemas. Nunca lo había hecho hasta ahora. Claro, es que no había tenido nunca demasiados arbustos!! :) Pero este año estoy disfrutando de lo lindo. 

Apenas hace unos días toda la vida que llevan en su interior permanecía a buen recaudo bajo sus cubiertas. Cerradas para protegerse del frío. Ha sido visto y no visto!!

Qué distintas son. Absolutamente diferentes unas de otras pero todas preñadas de fuerza y vida. Cómo puede crear la naturaleza tan distintas formas, colores, texturas... 

La primera y la más inesperada por haber sido recientemente plantada. Esta reconozco que no me la esperaba y por eso me la tomo como un gran regalo. Mi pequeña Wisteria Chinensis no tiene muchas, apenas dos o tres pero al menos mostrará este año ya sus colores!!

Todas diferentes, todas maravillosamente complejas. Las hay que contienen en su interior incluso los capullos. Como las de Amelanchier lamarckii. De un día para otro las yemas se abre y emergen los capullos cubiertos de una suave pelusa.

Algunas son rechonchas y anticipan las formas de sus futuras hojas. Actinia chinensis abre su incipiente forma ya afelpada.

Algunas te hacen preguntar como puede caber en su interior una pequeña rosa, porque eso parece la Kerria Japonica pleniflora, una rosa en miniatura pero sus capullos son tan diminutos!! De hojas con un verde jugoso, de borde aserrado, increiblemente bonitas... :)

Los hay tenaces y como aguijones. Los de Euonymus alatus. Parecen piñas, con esas escamas rojizas en su base!! Bellos. Eh!!

Algunos complejos. Fothergilla major Monticola. Qué extraños!! y qué color!! un verde luminoso... ya abren algunos convirtiéndose en plumeritos blancos..

En un abrir y cerrar los ojos se han abierto las de Hydrangea anomala (o Petiolaris), la hortensia trepadora. Rápidamente han brotado las hojas a una velocidad increíble. Son inconfundibles...como las de su hermana más conocida, la Hydrangea Macrophilla.

Rhaphiolesis umbellata este año está que se sale. La planté el verano pasado y le costó recuperarse pero está plagadita de brotes!!

Hay yemas que parecen no caber en sí. Las de Viburnum Opulus roseum.. Flor y hojas en dos días. Y qué hojas!! Dan ganas de comérselas jajaja

Qué prisa tiene la primavera en llegar!! Espolea con su fuerza a esta pequeña avanzadilla. Sabemos que tiene ganada la batalla. En una semanas habrá conquistado nuestros jardines, incluso los más fríos!!

Las bayas. Plantar una grosella roja (Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' ) (III)

Este tipo de plantas no se cultivan bien en cualquier tipo de suelos. Requieren un sustrato rico, suelto, que retenga cierto grado de humedad, pero que no se encharque, con bastante materia orgánica pero sobretodo con un grado de acidez que ronde un pH entre 6/6,5. 
El suelo de este rincón era de una pésima calidad. Me ha resultado más cómo proporcionar un buen sustrato a toda la zona creando una zanja bien profunda y ancha con las características adecuadas que ir preparando cada hoyo de plantación.
Son plantas que tienden a extenderse mediante la emisión de numerosos brotes basales. Con el tiempo se extenderán más allá del hoyo que he ido practicando y pienso que es mejor que el terreno que tengan más allá de ese espacio sea también el que ellas requieren. 
Si alguien quiere ver el proceso de preparación de las zanjas, pinchad en el enlace. 

Como ya tenía listo todo el espacio hoy no tenía más que abrir un buen hoyo algo más amplio que el cepellón de la planta puesto que el resto del suelo, como digo, es el adecuado al cultivo de estas plantas y estaba preparado. 

De haber plantado en un terreno sin preparar tendría que abrir previamente un hueco de al menos 45 x 45 cm y rellenarlo con un sustrato algo ácido, sobre los 6  o 6,5 de pH.
Como os comenté en la entrada de preparación del suelo usé para rellenar las zanjas una mezcla de sustrato vegetal, estiércol bien maduro, turba rubia y un poco de azufre en polvo. Podría haber usado tierra de castaño directamente pero hubiera salido carísimo.

Ahora en el hoyo de plantación, como ya no era demasiada la cantidad que iba a precisar he utilizado tierra de castaño en lugar de la mezcla anterior.

Bien, tenemos ya preparados todo el material necesario: 

• La grosella roja (Ribes rubrum "Jonkheer van Tets), claro! Por lo visto se trata de una variedad bastante temprana.
• Estiércol bien maduro
• Tierra de castaño
• Un poco de ceniza de la chimenea
• Quelatos de hierro
• Activador de raíces

Las grosellas necesitan bastante cantidad de potasio en el suelo dónde crecen. La ceniza es un elemento que aporta este potasio pero hay que tener cuidado con no poner demasiada cantidad y en mezclarla bien para evitar que el agua forme engrudos o haya problemas de drenaje del agua del hoyo.
En este caso, el nivel del cuello de la planta debe quedar a la misma altura que el suelo del jardín así que deberemos hacer un hoyo unos diez centímetros más profundo que la altura del contenedor para poner en el fondo una buena capa de estiércol mezclada con tierra de castaño y con un poco de ceniza y quelatos de hierro. 

Removeremos bien para que sobretodo la ceniza quede bien mezclada y con la humedad del riego no se apelmace.
Yo prefiero interponer un poco de sustrato entre la capa de estiércol del fondo y la base de la planta porque siempre queda aquella cosa de pensar que el estiércol no esté del todo maduro y así evitamos que las raicillas al crecer pudieran quemarse.
Comprobamos que el nivel de la base del contenedor se encuentra al nivel del suelo del jardín. 

Regamos bien y esperamos que drene. Ponemos un poco de activador de raíces en el fondo del hoyo y también espolvoreamos con este producto todas las raíces de la planta antes de meterla en el hoyo.

Seguiremos llenando con mezcla de tierra de castaño y algo de ceniza todo bien mezclado.

Vamos compactando con suavidad alrededor del cepellón y cuando terminamos de llenar el hoyo regamos en profundidad.

Esperamos a que drene el agua  para aplicar una generosa capa de acolchado a base de humus de lombriz que además de preservar del frío y del calor la base de la planta aportará nutrientes a las raíces cuando los microorganismos, lombrices y demás vayan incorporando la materia orgánica del humus hacia las capas más profundas de las raíces.

Ya casi habremos terminado, falta todavía podar las ramas del arbusto a unos 25 cm del suelo por encima de una yema orientada hacia el exterior.

Y ahora sí, terminamos con un riego ya no tan profundo porque el sustrato de abajo está perfectamente hidratado.

Y eso es todo. No ha sido complicado!!

Las bayas de grosella roja son una Fotografía de Pereslav en Comons Wikimedia