Reproducción de rosas mediante esquejes en una botella (III)

Hace unas semanas trasladé de lugar este rosal. Se trata de Rosa 'Charles Austin' Un rosal precioso. De tonos amarillentos en primavera y más en la gama de los albaricoques en las rosas de otoño. Me encanta este rosal!! La forma de su flor, los tonos y su aroma. El ejemplar que tengo plantado en mi jardín ha crecido demasiado erecto. Más parece un arbustivo alto que un trepador. La ubicación que le di requería de un trepador y así esperaba que creciera pero no lo ha hecho. Más bien ha empezado a adoptar la forma de un arbustivo alto. Es posible que con el tiempo pudiera conducirse como un trepador pero en todo caso las ramas presentan demasiada rigidez como para conducirlo sobre la barandilla de metal que bordea la terraza delantera de la casa y creo que será mejor cultivarlo con espacio alrededor, sin forzar sus ramas, y permitir que se convierta en un gran arbusto porque le veo toda la pinta de ir camino de eso.
Quise introducir en mi último pedido de rosales a raíz desnuda un ejemplar más para regalárselo a una amiga pero me fue imposible. Busqué en varios viveros y no lo encontré. Ni siquiera lo he visto en el catálogo de David Austin ni en su página. La cuestión es que creo que es una variedad que no es fácil de encontrar ya no quisiera quedarme sin esta variedad si algo le pasara al ejemplar que trasladé de ubicación.
Esta es la razon por la que hoy he puesto esta estaca a enraizar. La rigidez de sus ramas no permiten doblarlas hasta el suelo e intentar un acodo simple así que cualquiera de estos días haré sobre una de ellas un acodo aéreo para asegurarme la reproducción de este rosal.
De momento hoy, que voy con prisas, nos quedamos con el esqueje.
Veamos, este es el sencillo y rápido método que he seguido. Ya sabéis que sistemas para enraizar esquejes de rosal hay muchos y yo creo que más depende de la facilidad que cada variedad tiene para echar raíces que de otra cosa.
 
Digo esto porque hace unos meses puse con mi amiga Maite ocho esquejes (tres de Rosa 'Iceberg' Cl. y cinco de Rosa 'The Fairy') y los ocho al menos de momento han prosperado. Están brotando con fuerza, presentan hojas sanas y salvo algún percance que los estropee pienso que pronto estarán para trasplantarlos a una maceta más grande y que pasen esta temporada protegidos del sol del mediodía y al final del otoño quizás los ponga ya en tierra en su lugar definitivo. Un cien por cien de acierto sin cuidado alguno, sin protección, ni bolsas, ni botellas, ni calor... nada!! Sencillamente una tierra permeable y que retenía la humedad, algo de humus de lombriz y clavar las estacas. A la sombra de una mimosa, eso sí, sin sol alguno.
Estoy probando este sistema porque vamos de cara a que aumenten las temperaturas y quizás mantener con cierto grado de humedad el esqueje facilitará su arraigo. Veamos este sistema qué tal funciona con esta variedad.
Material utilizado:
Dos botellas de refresco vacías y limpias
Tijeras de cocina
Podadora
Hormonas de enraizamiento en polvo
Sustrato esponjoso, con buen drenaje y que retenga la humedad (uno de esquejes vale)
Y la estaca de rosal, claro!! jejeje
Se tarda más en explicar que en hacer jajaja Tan fácil como lo que sigue ha sido el sistema que he usado:
La primera botella (que servirá de contenedor) le he eliminado su tercio superior con unas tijeras.
El plástico de este tipo de envases es a veces muy quebradizo y he preferido no arriesgar clavándole un objeto punzante, así que he puesto a calentar al fuego la punta de un pinchito que tenía viejo.
El calor me ha permitido practicarle sin dificultad alguna tres orificios para que drenara el agua del sustrato.
He llenado la botella casi hasta arriba con sustrato y lo he regado. He esperado a que drenara un poco el agua.
Mientras he eliminado el tercio superior del esqueje y he puesto en su extremo inferior polvos de enraizar eliminado el sobrante.
A continuación con un palito he abierto un orificio de la profundidad que preveía iba a estar el esqueje con la idea de que al penetrar en tierra no dañara sus yemas laterales.
He hundido en el sustrato las tres o cuatro yemas inferiores del esqueje.
Delicadamente he asentado la tierra alrededor del esqueje para cerrar el orificio de entrada.
Acto seguido he cortado la segunda botella eliminando un trozo de la parte inferior. En el lateral he pegado un corte de varios centímetros con las tijeras con la idea de agrandar su perímetro y que luego me sirviera como "tapa" de la otra botella dónde tenía el esqueje plantado.
Esta abertura ha facilitado que pudiera meterla sobre la de abajo quedando el conjunto bien cerrado.
Esta segunda botella recortada me ha servido de tapa de la primera.
La superficie de contacto de ambas botellas, como se ve, es de varios centímetros lo que asegura bastante que no haya fugas de humedad. Yo no he puesto cinta adhesiva alguna para soldar esta unión pero vamos, se podría poner, sí.
El tapón me servirá para destapar de vez en cuando el recipiente y que se ventile si veo que hay excesiva condensación en el interior e incluso, llegado el caso introducir algo de agua en el caso de que  el sustrato se seque en exceso.
Eso es todo. Ahora a esperar a la sombrita un tiempo (con buena luz pero sin sol directo), seguramente si llega a echar raíces se verán a través del plástico y podré saber cuándo tiene las suficientes para retirarle la parte superior e incluso trasladar el esqueje enraizado a un contenedor más adecuado.


Un paseo para ver los enebros (Juniperus oxycedrus) que hoy lucen preciosos

Hoy no me apetecía escribir sobre aspectos botánicos de los enebros. Hoy me apetecía tan solo hacer un paseo por el jardín para enseñaros estos preciosos árboles y mostraros su belleza que para mí resplandece y cuya contemplación me emociona en este momento del año cuando la humedad del invierno aún no se fue y los calores del verano queda todavía lejos.

Instalación de valla y portón en la entrada del huerto

Hemos decidido cerrar el huerto con una bonita valla y un portón. Iker, nuestro perro nos deja "regalitos" diseminados por todo el jardín y ahora ya, últimamente también los deja en el huerto. No me hace ni chispa de gracia limpiarlos de encima de los arbustos, porque él no puede hacerlo como todos los perros, en el suelo. No! Él tiene que encaramarse hasta lograr dejarte el regalo sobre los arbustos. En fin, manías de cada perro...Y malo es sobre las plantas del jardín pero he observado que ya también pretende extender su área de "acción" al huerto. Y la verdad, no. Eso ya me repugna de tal manera que sería incapaz de comerme nada sin saber qué habrá hecho Iker :)


Para que las hortalizas queden "a salvo" de él hemos pensando que sería buena cosa acotar sus paseos en esta zona. Y ya de paso ponemos en el jardín central un nuevo punto de interés que una vez tenga las plantaciones hechas y crecidas pienso que quedará preciosa esta entrada al huerto. Qué animosa soy!! jajajajja :P 
El huerto tiene otra entrada, desde la rampa de acceso del coche dónde pusimos una celosías para cultivar manzanos en espaldera sobre ellas y ahí habrá otra puerta igual a la que hemos puesto aquí.
Las medidas, ubicación de los elementos y el diseño con todo detalle ha sido el producto de horas de conversación por chat con mi amiga Claudia. Qué divertido!! Construir el diseño de esta zona con Claudia, con su buen gusto y su mejor sentido común. A veces avanzábamos en la ejecución pero surgía una duda, un pequeño problema. Cuando la gente quiere compartir, Internet te brinda la oportunidad de hacerlo. Las diferencias horarias (ella vive en Argentina) hacía necesario a veces "dejar" en la pantalla del chat, croquis, fotos del estado del proyecto en un momento concreto, comentarios, preguntas. Por la mañana me encontraba la opinión, el comentario o la idea de solución que mi buena amiga me ofrecía. Qué lujo!!!
Desde aquí quiero agradecer una vez más sus consejos, el tiempo ofrecido generosamente, sus ideas...Un abrazo Claudita!! ;)
Este trabajo lo hemos afrontado a la par del vallado del perímetro del garaje y si bien Claudia y yo no queríamos elegir un diseño radicalmente distinto ni en cuánto forma ni en cuánto a materiales, sí pretendimos "cortar" un poco la continuidad y que esta valla y portón en el lateral del garaje dónde se ubica el huerto se convirtiera en otro foco de interés cuando se cruza la mitad del jardín desde arriba a través de la escalera cuya barandilla instalamos hace también muy poco tiempo.

La valla que rodea el garaje está formada por postes verticales de un metro de alto y de poste a poste un pasamanos y un larguero. Para el huerto hemos decidido poner tres largueros que a la vez que impedirán la entrada de Iker, también supondrá romper un poco el diseño que visualmente se prolonga desde la fachada frontal del garaje. Digamos que esta valla y la pérgola hacen chaflán en lugar de continuar en línea recta la valla que bordea el garaje.

Así hemos hecho la instalación de este trabajo: Una vez decidido el diseño de la valla y antes de empezar a cavar los hoyos que alojarían los cimientos para instalar los postes verticales, quise asegurarme de que me gustaba la forma que tendría la valla así que mediante la manguera y listones de madera tracé el contorno de lo que luego sería la valla, así me pude hacer una ligera idea del resultado final.

La ejecución de este trabajo en madera para nosotros, que no somos profesionales si no simples aficionados, suponía dos problemas:
Uno, que el terreno presenta un gran desnivel. Esto obligaba a decidirse. Si hacíamos toda la valla de la misma altura, el tramo a la derecha del portón quedaría como hundido cuando se viera de frente. Así que al final después de darle muchas vueltas y de comentar largo y tendido hice un croquis y Claudia y yo lo vimos claro, la valla debía tener la misma altura desde en todo su largo. Esto obligaría a clavar postes más largos en su tramo derecho y a poner un larguero horizontal más. Creo que ha sido buena solución estéticamente.

El segundo problema era instalar los cuatro postes que constituirían la pequeña pérgola sobre el portón "en el aire" es decir, sin tener dónde apoyarse.
El año pasado ya habíamos hecho otro arco parecido en la esquina de la fuente de piedra de la entrada al jardín Pero en aquel caso teníamos las dos pequeños muretes de piedra y la propia fachada de la casa sobre los que era mucho más fácil sostener la estructura de madera en tanto se secaba el cemento
En este caso no había nada dónde apoyarse. Instalar cada poste por separado no hubiera dado un buen resultado. Si queríamos que los cuatro quedaran perfectamente paralelos y nivelados debíamos "coserlos" con listones entre ellos formando así una "estructura" que podríamos manipular de una sola vez.

Se trata de un espacio abierto dónde el viento cuando sopla puede hacerlo fuerte así que era necesario que el anclaje de todos los postes fuera perfectamente sólido pero mucho más si cave los postes de la pérgola.
No hemos escatimado en las dimensiones del hueco para la cimentación. Además del trozo de madera que se hunde en la tierra hemos prolongado clavándole en el extremo de los postes bastantes varillas que harán mucho más sólida la instalación.


Situar la "estructura" de la pérgola en los cuatro hoyos y poner un poco de cemento fue lo siguiente. A continuación nivelar de forma perfecta esta estructura era fundamental antes de terminar de rellenar los huecos de cimentación. Cualquier fallo o error en este sentido luego no tendría arreglo así que hemos ido comprobando en todo momento la nivelación en los dos sentidos, horizontal y vertical.

Agregar piedras en medio del cemento y compactarlo bien con una estaca ha dado más solidez aún a esta cimentación.


Por último, hemos tenido en cuenta que el paso de este arco es un camino y por tanto no podía verse el cemento de los cimientos. La solución ha sido no terminar de llenar los huecos del todo si no dejar el cemento a unos  pocos centímetros del suelo y este pequeño desnivel lo taparíamos luego con tierra ocultando totalmente el cemento y dejando solo a la vista los postes verticales. 

Una vez seguros totalmente de que la estructura estaba perfectamente nivelada teníamos que dejar secar unos días el cemento antes de poder manipular de ninguna forma la pérgola. Así que la parte superior de la pérgola tendría que dejarse para el final, una vez bien seco todo para poder clavar y apoyarse en los postes verticales sin que se moviera nada.

Situados ya en su sitio los demás postes verticales, lo siguiente sería instalar los largueros ciñéndonos al diseño que habíamos trazado Claudia y yo. Medidas, comprobaciones, nivelaciones antes de empezar a clavar, está claro!!



Ayer hicimos la puerta. Está constituída por largueros del mismo material de la valla (9 cm x 200 cm) unidos por una "z" también con el mismo material. 
Claudia estaba de acuerdo conmigo, no se trataba de hacer nada ostentoso. Más bien algo sencillo y rústico que sirviera para el final que estábamos haciendo aquel trabajo pero que a la vez fuera en la misma línea del jardín. Que no desentonara... así que una puerta tipo tranquera parecía buena solución.
Una puerta de un metro de alta por 110 cm de ancha pesa. Se necesitan unas buenas bisagras para que con el tiempo la puerta no termine por descolgarse.
Pensé en encargar a un herrero los herrajes pero finalmente, anoche bajamos al pueblo y dio la casualidad de que en una de sus ferreterías encontramos estos a bastante buen precio. Son sólidos y bonitos. Verdad?

Una manita de lasur (aunque la madera que hemos comprado para este proyecto está toda tratada para exterior) no le vendrá mal :)
Bueno, pues con la instalación del pequeño pestillo otro trabajo que hemos terminado!! :D

Estoy contenta. Creo que a Claudia y a mí nos ha quedado bien... :)
Ahora resta embellecerla. Ya hay un rosal plantado en la esquina del garaje que cubrirá esa pequeña pared y la zona sobre la puerta de entrada. Quizás otro plantado a la derecha del portón que trepe por el arco... Sí!!! Ya casi lo veo. Derramando cientos de flores sobre esa zona. Quizás un par de bonitos macetones de barro a ambos lados del portón? jajajaja Ay mon dieu!! No termino una cosa y ya estoy en la siguiente...soy así :)
Dónde con seguridad habrá que poner internamente una malla con agujeros muy grandes será en la parte baja de la izquierda. Ahí seguro. Ahora vamos a esperar a ver qué tal reacciona Iker. Si veo que se mete o intenta saltar por entre los largueros...No lo creo, pienso que va a entender rápido que por ahí no debe pasar. Y si vemos que no, pues una metro de malla forrada de plástico verde para que sea lo menos visible solucionará el problema...






Fertilizar o abonar nuestros rosales. Nociones generales.

Tener un conocimiento al menos general sobre los fertilizantes o abonos, su manejo y momentos de aplicación, los tipos existentes y las formas más adecuadas de aplicación nos parece de suma importancia a la hora del cultivo de rosales.
El tema de los fertilizantes es amplio y de querer tratarlo en profundidad requeriría de un nivel de tecnicismo que este artículo no pretende y que no todos tenemos, pero llegar a tener un visión global creo que sí está al alcance de cualquiera como nosotros, simples aficionados a la jardinería.
Un rosal sano nos regalará más rosas. Para que esté sano debe estar convenientemente nutrido. Pero no solo florecerá más, un rosal bien alimentado podrá vencer con más facilidad el ataque de plagas y enfermedades.
La mayoría de rosales precisan una buena cantidad de alimento para satisfacer sus necesidades.
Aquellos elementos que no están presentes en el suelo o que lo están en cantidad insuficiente en el suelo dónde se cultivan nuestros rosales los jardineros los solemos aportar en forma de fertilizantes o abonos.

Qué es un fertilizante?
Es una sustancia, a veces en forma de preparados complejos (los abonos químicos) que añadidos al suelo ayudan a sostener y aumentar el crecimiento vegetal de las plantas. Estas sustancias pueden tener origen orgánico o tratarse de sustancias químicas. Su forma de presentación también puede variar: polvo, solubles, líquido, gránulos o en forma natural. Y se pueden aplicar sobre suelo, diluido en agua y en ocasiones directamente sobre las hojas.
Qué “elementos” nutricionales necesitan las rosas para crecer saludablemente? La mayoría de los 16 elementos que los rosales precisan para crecer sanos están presentes en el aire y en el suelo en mayor o menor cantidad.
Los elementos químicos necesarios para la alimentación de los rosales suelen dividirse en cuatro grupos.
De todos modos queremos incidir aquí en un aspecto de vital importancia y que no siempre tenemos en cuenta a la hora de aplicar técnicas de cultivo correctas: tanta importancia tiene el pH y  la estructura correcta del suelo dónde crecen nuestros rosales como la aplicación de estos elementos nutricionales.
Aportes de estiércol, compost y otras enmiendas ayudan a que el suelo esté suelto, sin compactaciones, esponjoso, aireado, con una correcta capacidad de retención de agua y de aire, y dónde las raíces pueden tener mejor acceso a los distintos elementos que lo componen.
1.- Elementos estructurales: Están presentes en el aire
Son el carbono (C), el hidrógeno (H) y el oxígeno(O)).
2.- Macronutrientes o nutrientes principales: Los tres elementos principales por cantidad e importancia son  nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) constituyen la base principal de la que están compuestos los fertilizantes más comunes y son los que desempeñan un papel más importante en el desarrollo general de las rosas. De ellos es de los que los rosales precisan mayores cantidades.
Nitrógeno (N): el nitrógeno interviene en el control de funciones importantísimas en las plantas como son la fotosíntesis, el metabolismo y la respiración. Fomenta el color verde oscuro  lustroso, un crecimiento sano del follaje y redunda en beneficio de que el rosal tenga energías para florecer. 
Forma parte de todos los tejidos del rosal y está presente en forma de proteínas. Gran parte de estas proteínas pasan de las células viejas a las nuevas según van desarrollándose el nuevo crecimiento.
De todos modos no todas las plantas tienen la misma necesidad de nitrógeno. Aún siendo siempre importantísimo, el césped por ejemplo o las anuales tienen necesidades superiores que los árboles y arbustos.
La cantidad de nitrógeno presente en un suelo es variable y dependiente de varios factores como es la temperatura, el agua, la actividad microbiana, la cantidad de materia orgánica, etc.
Si el rosal no tiene cantidad suficiente  de este elemento puede ocurrir que el que precisan lo utilicen a expensas de las hojas viejas. De ahí que a veces un rosal deficitariamente alimentado presente hojas viejas amarillentas. 
Cuando lo que hay es un exceso de nitrógeno puede redundar negativamente en la floración, mermando ésta. Por eso se debe tener cuidado en no aportar demasiado nitrógeno en el momento de la floración.
Fósforo (P): Se trata de un elemento casi siempre presente en el suelo. Pero la posibilidad de que el rosal lo absorba está en función de muchos factores ambientales.
De hecho puede estar presente en grandes cantidades en el suelo pero no estar disponible para las plantas debido al pH alto del suelo, temperatura, etc son factores que intervienen en esta disponibilidad.
Podemos ver  alguna vez que los rosales manifesten síntomas de carencias de este elemento al iniciarse la primavera, cuando los suelos están todavía fríos y que la situación revierte paulatinamente a medida en que las temperaturas atemperan el suelo y el fósforo comienza a estar disponible para el rosal.
En realidad solo aproximadamente alrededor del 10/20 por ciento del fósforo que se aplica al suelo es utilizado realmente por la planta. El resto permanece en él y a diferencia del nitrógeno o el potasio que tienen gran movilidad en él, el fósforo tiene poca movilidad salvo que sea trasladado físicamente por la labranza del suelo.
Favorece la fortaleza de las raíces y una floración abundante. 
También deberíamos tener presente que aportar cantidades excesivas de este elemento puede acarrear deficiencias de hierro o zinz e incrementar la presencia de sales en el suelo.
Potasio (K) No interviene directamente en el crecimineto o floración pero es imprescindible que forme parte de la dieta del rosal para que éste tenga un crecimiento sano y sobretodo la prepara para vencer estados de stress cuando la replantamos, al padecer una enfermedad o plaga o situaciones de sequía.
Los déficits de potasio son bastante frecuente en jardines de nueva creación dónde habitualmente hay poca materia orgánica y dónde el pH suele ser alto
Hay que tener en cuenta que se lixivia con mucha facilidad en el suelo por lo que es necesario ir haciendo aportes regulares.
El exceso de aportaciones de potasio al suelo puede conducir a problemas de salinidad en él.
3.- Nutrientes secundarios: Calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S).
En la mayoría de suelos neutro y alcalinos, la cantidad de calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S) se encuentran presentes en cantidad suficiente.
Constituyen parte fundamental en varios aditivos del suelo como el yeso, la dolomita y las sales de epsom (sulfato de magnesio)
Magnesio (Mg) es un componente fundamental en la fotosíntesis y es importantísimo para desarrollar buenas raíces. No obstante debemos llevar cuidado con no hacer aportes excesivos ya que pueden provocar acumulación de sales en el suelo.
El calcio ayuda a aumentar la resistencia de las paredes celulares y por tanto también las plantas con la cantidad de este elemento a su disposición serán más fuertes frente a insectos chupadores como los pulgones.
4.- Micronutrientes (También llamados elementos traza) boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn) y molibdeno (Mo) y zinc (Zn) También son necesarios en la alimentación de nuestros rosales. Las necesidades de ellos a nivel nutricional no son muy altas. La mayoría de estos micronutrientes suelen estar presentes en los suelos.
Aunque las necesidades de los rosales con relación a estos micronutrientes son mínimas, no por ello dejan de ser parte fundamental de su alimentación y de ser tan necesarios para el buen crecimiento vegetal como los macronutrientes. 
Hierro (Fe). Quién desee tener más datos sobre la presencia de hierro en el  suelo pero sobretodo de su “disponibilidad” para las plantas puede dirigirse a varios artículos que en su día publicamos sobre el cultivo de plantas acidófilas. Estos son los enlaces;
Repetimos siempre que el hierro suele estar presente en el suelo en cantidad más que suficiente, el problema es que no lo está en la “forma” en que la planta pueda disponer de él. Varios son los factores que pueden solucionar o agravar esta situación.
La situación más grave la padecen los suelos con pH alto (alcalinos) y puede ayudar en este sentido evitar que los suelos se compacten para que haya presencia de oxígeno en ellos. También el hecho de que haya una buena cantidad de materia orgánica redunda en beneficio de la situación.
Lo que hacen los quelatos de hierro es facilitar la absorción de cobre, manganeso, zinc y hierro que están ya presentes en el suelo pero que por la pH del mismo no están disponibles para ser absorbidos por los rosales.
Zinc (Zn) las deficiencias de este elemento se producen a veces en jardines o patios dónde recientemente se ha eliminado la capa superficial fértil del suelo y es más patente en años con primaveras húmedas y frías.
Qué es mejor, nutrir con fertilizantes orgánicos o inorgánicos?
Sepamos que hay un artículo colgado en este blog que trata específicamente de las diferencias entre los abonos orgánicos y los químicos por si alguien tiene interés en tener más información sobre este aspecto.
La primera pregunta que deberíamos hacernos qué pretendemos con su aplicación?
·      Pretendemos solo aportar nutrientes al rosal?
·      Por el contrario también queremos mejorar el suelo?
·      Incluso, queremos corregir un déficit de determinado elemento deficitario en concreto?
Responder esta pregunta hace más fácil la elección entre los diversos tipos de fertilizantes.
El segundo factor a tener en cuenta son las proporciones. Es decir, la cantidad relativa de cada uno de los macronutrientes en el conjunto del fertilizante del que estemos hablando.
Aquí deberíamos dar unas pequeñas nociones para quién tenga problemas en entender las etiquetas de los fertilizantes que los tres elementos se indican siempre en el mismo orden. 
·      Primero el nitrógeno (N)  
·      a continuación el fósforo (P)
·      y por último el potasio (K)
Antes de adquirir un fertilizante deberíamos observar muy bien de qué se compone. No todas las bolsas de “bolitas azules” que vemos a la venta son adecuadas para nuestros rosales. Las necesidades de una huerta no son las mismas que las de un árbol o un arbusto.
Ni todos los momentos del año son iguales a la hora de hacer aportes de unos u otros elementos. Por ejemplo, no es aconsejable hacer aportaciones de abonos muy nitrogenados de cara al final de la temporada. Ello solo provocaría el crecimiento de muchos brotes tiernos y verdes que no tendrías tiempo de madurar su madera antes de que lleguen los fríos con lo que el peligro de heladas sobre ellos sería superior.
Observemos esta etiqueta de un abono complejo que frecuentemente vemos en cualquier vivero. En este fertilizante tendríamos:

El resto son materiales inertes que facilitan la aplicación que no tiene valor alguno a nivel de nutrición.
Ojo que a veces pagamos más caros algunos productos con la idea de que son "específicos" y si nos fijamos bien en la etiqueta la composición es si no exacta sí muy muy parecida a otros más genéricos y bastante más baratos.

Visitando la página de este fabricante nos indica las proporciones de su abono para rosales: NPK 8-12-21 + Mg y S (no indica en qué porcentaje) entendemos que la "especialidad" esta marca la centra en el aumento del potasio.
Evidentemente no siempre es así, hay productos que realmente tienen en su composición elementos concretos que pueden ir muy bien a nuestros rosales. Deberemos valorar si la adición de estos elementos traza compensa el precio que pagamos por ellos y si no tenemos a nuestra disposición otra forma de aportarlos más económica :)

Si visitamos la página de esta casa comercial y vemos la composición de este preparado comprobaremos que las proporciones son exactamente iguales que el producto anterior pero hay algo más, en este caso se ha adicionado tres micronutrientes: Boro (Bo), Hierro (Fe) y Zinc (Zn)
El uso de fertilizantes demasiado concentrados (20-20-20 por ejemplo) puede provocar que las hojas se quemen e incluso que el rosal se defolie.
Somos nosotros, los que como jardineros debemos valorar todos los factores, desde el precio, las garantías o confianza que nos ofrezcan determinadas casas comerciales, el medio ambiente, la importancia que le demos al suelo dónde cultivamos nuestros rosales, la facilidad de uso que busquemos, etc
Cada uno elije, En todo caso es importante que seleccionemos fertilizantes que contentan no solo los macronutrientes si no también estos otros elementos (micronutrientes) que los rosales precisan en mucha menor cantidad pero que también le son necesarios.
Algo importante siempre, tanto cuando usemos fertilizantes químicos como cuando utilicemos abonos orgánicos es ceñirnos fielmente a las instrucciones y dosificación que figuren en la etiqueta del fabricante.
No hacerlo y sobretodo hacer aplicaciones excesivas pone en riesgo nuestros rosales. 
Los fertilizantes orgánicos:
·      No tienen por regla general muchos nutrientes por lo que se deben usar de forma continuada. La mayoría derivan de fuentes animales o vegetales.
·      Son mejores indudablemente para el medio ambiente
·      Acondicionan el suelo y con ello aumentan la capacidad de retención de humedad y la capacidad de aireación del mismo.
·      Nutren  y favorecen el crecimiento y la abundancia de microorganismos del suelo.
·      Aportan materia orgánica nutriendo tanto la planta como los suelos.
·      Es más difícil quemar con ellos las raíces ya que los nutrientes están en bajas proporciones.
·      Se pierden mucho menos porcentaje por lixiviación que los fertilizantes químicos.
·      Producen una mínima acumulación de sales en el suelo
·      Liberan lentamente sus elementos fertilizantes a medida que sus grandes moléculas son descompuestas por los microbios del suelo y las ponen a disposición de las plantas.
·      Ejemplos de ellos son el compost, el estiércol, la harina de huesos, el extracto de algas, la harina de pescado, la sangre desecada, la harina de cuerno, el guano, los purines de ortiga y consuelda, etc.
·      Son bastante más caros que los inorgánicos. De todos modos, no todos hay que adquirirlos. Nuestro jardín y nuestra propia casa son una “cantera” estupenda para algunos de ellos. Cada año, con un mínimo de trabajo (volteo) podemos hacer una cantidad más que respetable de compost en el jardín o en nuestro huerto. Sin tener una barbaridad de restos de poda ni de cocina yo he sacado este año más de un metro cúbico de estupendo compost que me ha salido totalmente gratis. No es que sea una exageración pero me ha servido para poner una generosísima capa de acolchado a todos los rosales. Las hojas que caen de nuestros árboles, la ceniza de la chimenea, el purín que podemos hacer con las ortigas que crecen en nuestros jardines…todo esto son materiales por los que no pagamos un solo euro.

Una receta de la "American Rose Society' es la siguiente:
Para cada arbusto:
1 taza de harina de algodón
1/2 taza de sangre seca 
1/2 taza harina de pescado (5-1-1)
1/2 taza de sales de Epsom (Sulfato de magnesio)

Los fertilizantes inorgánicos (sistémicos o artificiales). La mayoría de las veces se ofrecen en forma de gránulos compuestos de elementos inorgánicos recubiertos con algún material poroso como azufre o resinas sintéticas. Con la humedad del riego el agua entra en los gránulos y los disuelve en el suelo alrededor de las raíces del rosal.
Su lixiviación se producirá más rápidamente cuánto más caliente esté el suelo.
El grosor de los gránulos y de esta capa que los recubre sirve para diseñar el período de tiempo en el que son efectivos para alimentar las plantas.
·      Son de fácil y cómoda aplicación.
·      No acondicionan el suelo.
·      Suelen ser más concentrados que los orgánicos y de más rápida actuación.
·      Pueden acumular sales en el suelo.
·      Se ofrecen en distintos formatos, así los hay granulados, líquidos, etc y eso facilita su uso. En concreto son fáciles de usar en rosales cultivados en contenedor en los que se aconseja su uso con aplicacion foliares.
·      Su uso suele ser más económico que los orgánicos.

De qué modo debemos aplicar los fertilizantes: Dependerá en buena medida del producto que estemos utilizando.
Como venimos diciendo su forma de presentación es muy variada y dependiendo también de ella la aplicación se hará de un modo u otro.
En el caso de que usemos abonos inorgánicos deberíamos poner especial cuidado en las cantidades que aportemos para evitar quemar las raíces y contaminar las aguas subterráneas.
Los fertilizantes líquidos, en polvo o gránulos solubles pueden aplicarse disueltos en el agua de riego. Suelen usarse en el cultivo en invernaderos y plantas en cultivadas en contenedor. Hay que evitar en todo momento el contacto de este tipo de fertilizantes con las hojas del rosal.
Los fertilizantes foliares. Se trata en este caso de un abono o fertilizante disuelto en agua y cuya aplicación se hace directamente sobre las hojas del rosal.
·      Cuando hagamos este tipo de aplicaciones es mejor agregar un tensioactivo como jabón suave (1/4 de cucharada en 5 litros de agua) que asegurará una cobertura de las hojas más correcta. 
·      Y tengamos en cuenta que no deberíamos usar utensilios que hayamos utilizado anteriormente para aplicar herbicidas
·      Lo ideal es su aplicación temprano, por la mañana o ya en la tarde ya que en estos momentos los líquidos se absorberán de manera más rápida y no permanecerán sobre las hojas.
·      Pongamos cuidado en aplicar el abono foliar también en el envés de las hojas dónde los poros suelen estar abiertos.
Los abonos granulados inorgánicos
·      Retiraremos la capa de acolchado que cubre el suelo alrededor de las raíces.
·      Habremos regado en profundidad el rosal el día anterior a aplicar los fertilizantes
·      A continuación repartiremos de manera uniforme los ingredientes sobre la zona de suelo que crecen las raíces. Es decir, repartiremos uniformemente alrededor del arbusto, aproximadamente por dónde solemos regar tratando de que no toquen el o los tallos centrales del rosal en el caso de que estemos usando abonos químicos.
·      Remover superficialmente el suelo apenas unos centímetros para no dañar las raíces del rosal.
·      El mismo día o al día siguiente de la aplicación Regar de nuevo en profundidad (al menos 5 litros de agua por rosal) esto ayudará a mover los nutrientes aplicados en superficial hacia las raíces.
Estos dos riegos previenen que las raíces puedan ser quemadas por los productos aplicados.
Recordemos no obstante que aplicar un exceso incluso de elementos positivos se convierte en una práctica negativa. El exceso de fertilizante o las aplicaciones demasiado frecuentes pueden conducir a quemados o amarronamiento de las hojas e incluso a la abrasión de las raíces.
En todo tengamos presente que un crecimiento demasiado exagerado es una atracción irresistible para muchas plagas.
Cual es el momento adecuado para fertilizar?
Éste dependerá de las temperaturas que disfrute nuestro jardín. En climas muy fríos, el inicio del crecimiento se retrasará. En climas más cálidos será más precoz. En todo caso, el inicio del programa de abonado deberá siempre ser posterior a la poda y siempre que haya aparecido ya un claro crecimiento de las hojas.

Programa de nutrientes:
Tras la poda: Aporte de enmiendas y fertilizantes orgánicos.
Dejar pasar unas semanas permitiendo que comience el nuevo crecimiento.
A las tres o cuatro semanas se haber podado y ya con el crecimiento claramente iniciado, con unos centímetros ya crecidos podemos agregar los fertilizantes químicos si decidimos usarlos.
En climas cálidos dónde los rosales siguen floreciendo en otoño e incluso inicios de invierno quizás podríamos aplicar una segunda dosificación en septiembre pero nunca más allá de mediados de otoño ya que, como explicamos arriba en relación al nitrógeno, promovería el crecimiento de brotes nuevos que no tendrían tiempo de madurar y por tanto las helada podrían dañarlos. Además de que no favorecería que los rosales entren cuando se acerca el invierno, en una especie de letargo. Parada vegetativa que siempre les favorece.
Durante los meses del verano, junio, julio, agosto, es preferible bajar mucho la dosis de fertilizantes. Como otros jardineros, yo personalmente, no abono durante estos meses. En todo caso al regar mucho, casi cada día, durante estos meses es inútil el uso de abonos líquidos ya que se expulsan de la zona que rodea las raíces tan pronto como se aplican.
Hay quienes aplican fertilizantes de baja concentración 6-12-6
Durante estos meses prefiero, ya digo, no aportar nada ya que están en una especie de latencia.
La última fertilización no deberíamos hacerla más allá de un mes antes de la primera helada.
Cuando algún elemento necesario como el hierro o el zinc está bloqueados en el suelo o cuando deseamos una respuesta rápida de crecimiento podemos utilizar un fertilizante foliar.
Un caso de urgencia ante un rosal en muy malas condiciones recordemos que los abonos foliares actúan con mayor rapidez.
A partir de otoño no conviene crecimiento así que poco nitrógeno
Asuntos a tener en cuenta:
El compost y el mantillo pueden robar nitrógeno ya que se siguen compostando. Quizás es preciso aumentar el nivel de nitrógeno para compensar esta merma. Por eso es mejor aplicar las capas de antes de la primavera para que en ese tiempo hasta que llega el crecimiento, los microorganismos del suelo hayan tenido tiempo de actuar y hayan puesto “a disposición” de los rosales los nutrientes que precisan justo cuando comienza su actividad de crecimiento.
El suelo en concreto en el que crecen nuestra rosas es determinante para su crecimiento. No es lo mismo un suelo arcilloso que uno arenoso, como no lo es un suelo alcalino o uno con pH bajo. Por tanto, ante lo que parecen indicios de falta de algún nutriente por la presencia de determinadas coloraciones en las hojas del rosal, no parece correcto echar mano rápidamente de un abono. No siempre se trata de una carencia de nutrientes en el suelo sino de un problema del propio suelo al no hacerlo disponible para. Contemplemos por tanto la posibilidad de que algún elemento esté bloqueado y apliquemos las técnicas jardineras para paliar el problema antes de hacer aplicaciones de fertilizantes que no estamos seguros de que el rosal necesite.
El pH ideal para cultivar rosales está entre 6 y 6,5. Es buena cosa tener unas tiritas para medir la acidez. No son difíciles de comprar y tienen un precio más que asequible.
Y un asunto importantísimo que no nos cansaremos de repetir!!! Los fertilizantes son básicamente sales. Jamás deberíamos aplicarlos sin haber regado previamente ya que las raíces corren grave peligro de quemarse. Regar siempre antes y después!!!
Tanto el exceso de agua permanente en el suelo como el déficit redundan en perjuicio de la absorción de nutrientes (ojo que estamos hablando de agua permanente, no del riego que necesario a la hora de aplicar el fertilizante)

Casos especiales de rosales :
·      Los fertilizantes granulados no son adecuados para plantas jóvenes.  Es preferible usar abonos líquidos durante su primera temporada porque pueden quemar las raíces.
·      Los rosales que crecen en contenedor si usamos granulado se arrastran antes de que puedan actuar porque el riego es muy frecuente. Conviene mejor el uso de fertilizantes solubles en agua o líquidos y precisan un mayor número de aplicaciones que los que se cultivan en el suelo ya que estos últimos se lixivian menos.
·      Rosales recién plantados a raíz desnuda. Conviene agregar enmiendas orgánicas en el momento de la plantación y en tanto no han florecido por primera vez es mejor no aplicar fertilizantes químicos. A partir de que han florecido ya podemos hacer aplicaciones normales porque sabremos que sus raíces se han desarrollado suficientemente como para soportar el efecto de los abonos químicos sin que lleguen a quemarse. A partir de la floración podemos comenzar el programa de abonados que decidamos pero es mejor ir con cautela durante su primer año.
·      Rosales miniatura. Son muy sensibles a los fertilizantes. Cuidado con las dosis, si caso la mitad que un arbusto normal. Como en los demás, regar en profundidad antes de su aplicación y dejar escurrir el agua. Retirar el platillo en caso de tenerlo para que el fertilizante no quede acumulado en el platillo y pueda quemar las raíces.
·      De todos modos las variedades cercanas a las especies están mucho mejor adaptadas a crecer en la naturaleza sin el aporte adicional de nutrientes y se conforman con los que hay presentes en el suelo dónde crecen de modo natural o con una mínima cantidad de los abonos que podemos aplicarles.
Ejemplos de estos rosales serían Rosa glauca, los rugosas, algunos rambler...Son variedades que suelen florecer una sola vez. Por el contrario, las demás variedades que florecen más de una vez precisan en su inmensa mayoría el aporte abundante de nutrientes de nuestra parte.
·      Rosales climber o rambler. Debemos tener en cuenta su gran tamaño. Lo lógico sería suministrar el doble de cantidad que para un arbusto. Hablamos, claro, de rosales trepadores ya establecidos que han adquirido ya gran envergadura. no de los recién plantados que pueden ser más pequeños que un arbusto de años.
·      Rosales ya establecidos: Hay quienes recomiendan que tras la poda se incorporen al suelo las enmiendas orgánicas que tengamos pensado. Estaremos al podar en un momento del año en que el suelo comenzará a calentarse y será este calor el que hará descomponerse los materiales orgánicos que hemos incorporado al suelo y a su vez empezarán a estar a disposición de los rosales un poco más adelante, cuando lo precisen. Es decir, serian abonos digamos que de liberación lenta, no tan inmediata como los químicos.
Repetimos que a la hora de la nutrición de los rosales más importante que la cantidad de nutrientes que aportemos, es la capacidad de absorción de los mismos condicionada por las condiciones de nuestro suelo.
Esta se ve afectada por múltiples factores, drenaje, estructura del suelo, acidez, etc.
Como estamos en el momento de la temporada para aplicar ya los fertilizantes y antes de que adquirirlos si es el caso, me gustaría ofrecer la lectura de otros artículos relacionados con la fertilización de los rosales. Quizás saber con algo más de información las diferencias de actuación, precio, concentración...entre un tipo de abono y otro, nos haga plantearnos la posibilidad de probar con fertilizantes nuevos para nosotros y ver qué resultado dan.
Este es mi caso. Este año no abonaré los rosales con fertilizantes químico. Los nutriré exclusivamente con abonos naturales. Es mi primera experiencia y no sé con seguridad los resultados pero soy muy optimista en cuanto a los resultados. 


Como indico más arriba, pongo a vuestra disposición un artículo que seguramente es de interés para algunos de vosotros "Abonos orgánicos para los rosales vs. fertilizantes químicos". Espero sea de vuestro interés.
Quizás también puedan interesarte otros artículos relacionados con el presente:
- Algunos abonos orgánicos y enmiendas que podemos usar con nuestros rosales. Una mirada algo más de cerca sobre estos materiales orgánicos que ayudan a mejorar el suelo y aportan nutrientes.
- La importancia el pH en el suelo para las plantas que requieren suelos ácidos. Aunque es un artículo específico sobre el cultivo de acidófilas (Calas, hortensias, rododendros... las rosas precisan de cierta acidez en el suelo dónde crecen. Puede resultar de interés su lectura. 
- La clorosis ferrica y los auelatos de hierro.  Este artículo puede ser de interés para todo aquel que cultiva sus rosales en suelos con pH alto (alcalinos).
- Cómo rectificar el pH del suelo dónde crecen nuestras plantas. En ocasiones nos veremos obligados a rectificar el suelo de los rosales. Este artículo trata sobre las enmiendas y técnicas que podemos usar para lograrlo.
- Comprobar el tipo de suelo y el pH. En este artículo se propone un método casero para estimar sin exactitud pero con aproximación el tipo de suelo de nuestro jardín. Igualmente hablamos del uso de tiras indicadoras para medir el pH que nos dará un resultado también aproximado del valor de acidez/alcalinidad del que goza nuestro suelo.

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