Parthenocissus tricuspidata 'Veitch Boskoop' y Parthenocissus quinquefolia. La enredadera de Virginia, Parra virgen o Ampelopsis

Son tantos los nombres comunes por los que se conoce a estas dos trepadoras!! Enredadera de Virginia, Parra virgen, Ampelopsis, Enamorada del muro...etc. Tanto Parthenocissus tricuspidata 'Veitch Boskoop' como Parthenocissus quinquefolia son magníficas trepadoras que con un crecimiento bastante rápido logran cubrir muros con relativa facilidad cubriendo en unos años paredes de ocho o diez metros.






Imprimen a la zona dónde crecen una magnífica sensación de verdor y su tiempo de interés se prolonga hasta que llega el otoño. Quizás su momento de mayor esplendor en el que sus hojas adquieren unas preciosas tonalidades que van del naranja al rojo.
Puede cultivarse tanto a pleno sol como en la sombra, claro que los tonos otoñales serán más vistosos si las parras reciben algo de sol.




A diferencia de otras trepadoras como la Hiedra, Parthenocissus no daña las paredes o muros sobre los que se desarrolla. Sus ventosas permanecen en la superficie de éstos sin adentrarse en las grietas ni deteriorar así las paredes.

La enamorada del muro no tiende a contraer enfermedades ni plagas pero no es conveniente excederse con el riego para evitar enfermedades fúngicas pero tampoco que la planta crezca en un suelo excesivamente seco que favorezca la aparición de araña roja.
No es exigente en cuánto al suelo pero conviene la incorporación de materia orgánica tipo estiércol en otoño para que esté disponible sus nutrientes cuando en primavera vuelva a brotar. El exceso de agua o que el suelo permanezca anegado no beneficia a la Parra virgen, es mucho mejor que crezca en un suelo con buena permeabilidad.

También es muy resistente a las temperaturas extremas. Resiste perfectamente las heladas de mi zona e incluso algunas superiores, incluso las que llegan a los 15 bajo cero. Igualmente el calor del verano no las daña demasiado.
Si acaso tiene algún problema es el crecimiento excesivo que pueda tener alcanzando canalones o las tejas de los tejados. No dudéis en podarla cuando llega a la parte alta de los muros para evitar problemas de humedades en los tejados o de rotura de los canalones. 

Pueden reproducirse tanto en primavera como al final del verano. Si es en primavera es mejor usar madera madura (crecida el año anterior) y por el contrario, conviene usar ramas más tiernas si tratamos de reproducirla en verano es mejor usar ramas del año.

La poda puede hacerse en cualquier momento pero conviene realizarla en otoño una vez la hoja ha caído. Para mí es mucho más práctico ya que así  se ven las ramas desnudas y podemos apreciar dónde se ramifican, eliminando todas aquellas que sobrepasan el espacio que le hemos asignado y sobretodo las que se acerquen peligrosamente a las partes superiores de las paredes dónde, como hemos dicho, haya canalones o tejas por debajo de las cuales puedan introducirse y dañarlas.
Tanto, Parthenocissus tricuspidata 'veitch Boskoop' como Parthenocissus quinquefolia desarrollan zarcillos en cuyos extremos desarrollan pequeñas ventosas que segregan un líquido que les permite adherirse a los muros o soportes sobre los que se cultivan.  Existe alguna variedad (Parthenocissus inserta) que no emite ventosas si no que se sostiene mediante zarcillos que se enrollan a los soportes. Por cierto, muchas veces esta variedad que únicamente emite zarcillos se vende como quinquefolia cuando en realidad no lo es. La mayoría de las Parras vírgenes pueden crecer sosteniéndose ellas mismas y tan solo precisan un tutor o cualquier otro tipo de soportes hasta que la planta crece un poco, en breve ella misma se irá adhiriendo a las paredes sin requerir nuestra ayuda.
Hay alguna pequeña diferencia en lo que hace a la forma y color de estas pequeñas ventosas, en Parthenocissus quinquefolia éstas son algo más pequeñas y "secas", 

Por el contrario en Parthenocissus tricuspidata 'veitch Boskoop' las diminutas ventositas adhesivas son más redondas, con un círculo claro bordeándolas. 





Existen bastantes variedades de Parthenocissus con hojas de distintas formas. Parthenocissus Quinquefolia como su nombre indica tiene cinco folíolos, 



En cambio Parthenocissus tricuspidata tiene hojas recién brotadas de forma acorazonada dividiéndose posteriormente según maduran y llegando a ser trilobuladas. Pero también hay variedades de hojas enteras y acorazonadas.

Aconitum carmichaelii 'Arendsii' (Acónito o Cogulla de fraile)

Hoy quería enseñaros esta preciosa vivaz de floración otoñal, ahora que ya va quedando poco en flor en el jardín es de agradecer sus azules luminosos. Aconitum carmichaelii 'Arendsii', como todos los acónitos, es conocida comúnmente como Cogulla de fraile.
La temporada pasada estuve a punto de perderla por lo típico, lees páginas de viveros del norte de Europa dónde indicaban que podía vivir a pleno sol. Claro, el sol de ellos. Aquí en Madrid, ya digo, por poco me quedo sin la mata!! Sin muchas esperanzas la puse en el jardín trasero, junto a la fachada de la casa dónde apenas recibe de refilón un poco de sol en pleno verano pero prácticamente nada en el resto del año y está empezando a florecer ahora en los brotes que la planta ha logrado sacar.
Como el verano pasado se castigó mucho no han sido muy numerosos los brotes que ha logrado emitir así que al ser tan altos precisan un poco de soporte para no llegar a tumbarse. Este problema estoy segura que cuando la mata llegue a estar bien tupida no se presentará ya que los tallos son bastante fuertes.
No es una planta que presente graves problemas ni de plagas ni de enfermedades y tampoco es exigente en el pH del suelo dónde crece. En lo único que sí hay que llevar cuidado es en mantener húmedo el sustrato y que en climas secos y de veranos de altas temperaturas no cultivarla a pleno sol. Una semisombra puede ser lo idóneo en la mayoría de jardines.
Las flores de esta rizomatosa son originales, de un intenso azul violeta y tiene unas atractivas hojas oscuras bastante brillantes a lo largo de sus largos tallos que pueden alcanzar más del metro de altura.
Una vez pasada la floración cuando ya llegan los fríos invernales la planta decae muchísimo llegando a desaparecer muchos de sus tallos. Yo los dejo hasta que va a llegar el buen tiempo en primavera, momento en que los corto a ras del suelo y rebrota sin dificultad
Quizás esta planta estuviera en mejores condiciones en un suelo algo más arcilloso que el mío que retiene muy poco la humedad. 
Seguramente al final del invierno cuando la pode aporte en el suelo que le rodea algo de materia orgánica a ver logro mantener más húmedo el entorno.


No debemos olvidar ponernos guantes cuando manipulemos esta planta por su alto grado de toxicidad que puede llegara causar la muerte si se ingiere. No deja de ser un mecanismo de protección de la planta frente a depredadores...
Tengo entendido que es más tóxico aún el acónito común (Aconitum napellus), no obstante también esta variedad contiene alcaloides no solo en su rizoma si no en todas las partes de la planta, así que andemos con cuidado!! Teniendo en cuenta este peligro que evitamos con la protección adecuada, Aconitum carmichaelii 'Arendsii' es una preciosa vivaz con una floración en un momento del año falto de ellas y que además es idónea como flor cortada.


¿Qué son las micorrizas?

El otro día hablaba con unos amigos jardineros sobre un tema controvertido, el de replantar rosales en suelos dónde durante mucho tiempo se hubieran cultivado otros rosales. Muchos son los viveristas, libros y especialistas que afirman la existencia de este problema aunque en paralelo también los hay que cuestionan estas afirmaciones. 
Precisamente el uso de productos micorrícicos es una solución en opinión de algunos para evitar o paliar el problema del replante de rosales en situaciones como la que acabamos de mencionar.
Me ha parecido interesante tratar aunque sea someramente los hongos micorrícicos, al menos para saber un poco qué son y de qué modo los podemos utilizar en el jardín.
La simbiosis que se establece entre ciertos hongos del suelo y las raíces muchas plantas se conoce con el nombre de micorriza. Esta palabra deriva del griego: “Myco” significa hongo y “rhiza” raíz.   Esta simbiosis se establece entre ambos organismos de modo que para los dos es beneficiosa la relación. La planta se beneficia al obtener minerales y agua del suelo y el hongo se nutre de los carbohidratos y otras sustancias que son producto de la fotosíntesis proporcionados por la planta.
Los hongos forman en el extremo de las raíces una especie de “conector” con el suelo mediante el que la planta puede tomar su humedad en una extensión mucho mayor que la que abarcan las propias raíces facilitándole a su vez la consecución de microelementos presentes en cantidades muy pequeñas en el suelo y que son de difícil alcance para ella. Así con esta fina red de hifas que se desarrollan desde las raíces hacia la zona exterior de suelo las raíces pueden indirectamente llegar a una extensión de suelo mucho mayor que por ellas mismas.
Imagen de http://laburlaverde.com/foro/index.php
La mayoría de las plantas (tanto cultivadas como silvestres) establecen este tipo de simbiosis. Se estima que alrededor del 90 % de especies establecen un tipo de relación micorrícica pudiendo datarse tu antigüedad la misma que la de las plantas. Cada tipo de planta suele asociarse con un tipo de hongo, es decir, no todos los hongos colonizan cualquier tipo de planta. Algunos géneros de hongos, como pertenecientes a Glomus micorrizan un amplio abanico de plantas. Hay algunas excepciones, plantas que rara vez se micorrizan como las crucíferas
De hecho han llegado a describirse más de 200 especies distintas de Endo-micorrizas y se dan de forma natural en suelos en los que no ha intervenido el arado, no se han aplicado fertilizantes químicos o no se ha producido un riego artificial demasiado intensivo. Es decir, son absolutamente frecuentes en cualquier suelo sin intervención humana.
Las micorrizas suelen clasificarse en tres grandes grupos según su estructura:

1.- Ecto-micorrizas que forman un manto sobre la raíz, es decir, un espeso manto formado por micelio del hongo. Las Ecto-se desarrollan y establecen en la superficie de las raíces  y puede observarse a simple vista. Los hongos Ecto-micorrizíciso se pueden reproducir sin la presencia de la planta que lo hospeda. Las hifas de este tipo de hongos no penetran en la raíz si no que se desarrollan sobre y entre las raíces. Este tipo de simbiosis no aportan nutrientes a la planta como lo hacen las Endo-micorrizas pero las benefician igualmente con la producción de auxina y la reducción de patógenos del suelo. Este tipo de micorrizas “externas” es propio de árboles como hayas, robles, pinos, eucaliptos, etc.
Imagen de http://www.biologia.edu.ar/fungi/micorrizas.htm
2.- Las Ectendo-micorrizas  Están a caballo entre las ecto y las endo-micorrizas. De una parte producen el manto externo como lo hacen las Ecto-micorrizas pero a la vez penetran en el interior de las células de las raíces pero sin formar arbúsculos ni vesículas propios de las  Endo-micorrizas. Este tipo de micorrizas son más propias de angiospermas que de gimnospermas y su distribución no es demasiado amplia. Están formadas por las micorrizas Arbutoides y Monotropoides.
Imagen de http://www.biologia.edu.ar/fungi/micorrizas.htm

3.- Endo-micorrizas subdivididas en tres tipos:
Ericoidales (propias de plantas como los rododendros y brezos. Son de tipo bastante simple y sus hifas al penetrar en las raíces forman ovillos)

Orquidoides (propias de las orquídeas con las que forman simbiosis en etapas juveniles de las plantas pero habitualmente las orquídeas se independizan del hongo una vez alcanzada su edad adulta) 
Imagen de http://www.biologia.edu.ar/fungi/micorrizas.htm

y Arbusculares.
Los hongos que forman Endo-micorrizas arbusculares evolutivamente son las más antiguas. Se introducen en el córtex de las raíces, no producen un manto que pueda observarse a simple vista. Son más propias de herbáceas, gramíneas, son muy frecuentes en suelos pobres y en selvas de tipo tropical. Producen en algunos casos vesículas que son estructuras de forma redondeada y que funcionan a modo de reserva de lípidos. Además siempre dan lugar a estructuras que se conocen con el nombre de arbúsculos (de dónde les viene su nombre) y que se encargan los nutrientes tanto de la planta hacia el hongo como del hongo hacia la planta
Las que más vamos a escuchar en jardinería por ser las más conocidas y las más extensamente presentes son las arbusculares. Así, una vez establecido el hongo, sus hifas crecen desde la raíz de la planta hacia el suelo formando lo que se conoce como micelio eterno. De esta manera la planta tiene acceso a una superficie de suelo muy superior a la que tendría sin la actividad de estas hifas pudiendo absorber nutrientes y agua en mucha mayor cantidad. Pero no solo agua, también redunda en beneficio de la capacidad de captación que tendrá la planta de microelementos que tiene poca difusión en los suelos como fosfatos solubles, Boro, Cobre o Zinc e incluso hierro.
Imagen de http://www.biologia.edu.ar/fungi/micorrizas.htm

Beneficios de las micorrizas arbusculares:
  • Ya hemos mencionado el aumento de la capacidad de absorción que tiene la planta por efecto de esta “ampliación” de la zona de exploración de las raíces ayudados por la extensión que supone el crecimiento de las hifas de los hongos alrededor de las raíces. Ello conlleva, como hemos dicho, una mayor capacidad de absorción de nutrientes y de agua.
  • De alguna manera por tanto puede considerarse que el uso de micorrizas aumenta el aprovechamiento de los nutrientes del suelo lo que puede ir favorecer económicamente el cultivo de las plantas al decrecer los costos de abono. Es decir, que aunque el abonado siga siendo necesario, la fertilización se hace más eficiente pudiéndose disminuir las dosis aplicadas.
  • También la protección contra algunos agentes patógenos de las raíces parece demostrada faltando todavía estudios que demuestren sin duda la protección frente a enfermedades del tallo y hojas aunque en general, parece ser que la protección de las plantas que han establecido esta relación simbiótica con los hongos son menos susceptibles a las enfermedades.
  • El stress  que las plantas sufren tras la plantación se ve paliado con el uso de este tipo de hongos. Parece demostrado que las plantas tratadas con micorrizas son más resistentes a cambios de temperatura y a los efectos de los suelos ácidos que deriva de la presencia de azufre, magnesio y aluminio.
  • Igualmente mejora la resistencia de la planta a situaciones de sequía y suelos con alto grado de salinidad.
  • No dejan residuos tóxicos en el suelo por lo que uso no tiene perjuicio alguno para el entorno. 
  • Algunos hongos micorrícicos pueden establecer su simbiosis con más de una planta, beneficiando así la diversidad en el suelo de los ecosistemas al establecer conexiones entre plantas en condiciones diferentes de luminosidad e incluso entre plantas con capacidad de absorción de nutrientes distintos por su distinta ubicación.
Factores a tener en cuenta cuando usemos micorrizas
El proceso de la inoculación de hongos formadores de micorrizas arbusculares se efectúa habitualmente depositando cierta cantidad debajo del sistema radicular de la planta que pretendemos micorrizar. A mayor tamaño y edad de la planta, mayores serán las cantidades de producto que precisaremos y mayor será el tiempo de establecimiento de las micorrizas para que lleguen a formar simbiosis con la planta. Lo ideal es que apliquemos los propágulos en contacto directo con  las raíces de la planta que estemos trasplantando.
En el caso de que plantemos a raíz desnuda un rosal o cualquier otro tipo de arbusto es conveniente  que inmediatamente antes de su introducción en el hoyo de plantación mojemos las raíces y espolvoreemos los propágulos sobre las raíces que habremos mantenido sobre el hoyo para que el producto que caiga lo haga sobre el suelo de plantación, a continuación posicionaremos la planta a la altura adecuada en el hoyo y rellenemos como lo hacemos habitualmente.




Las micorrizas son más efectivas y actúan más rápidamente en cuanto su inoculación se efectúe lo más tempranamente posible en las plantas. La aplicación ideal sería la que se efectuara en viveros en los semilleros o cuando las plantas son muy jóvenes. No obstante parece ser que también se establecen sus beneficios con su uso a la hora de plantación de arbustos y árboles aplicando el producto en contacto directo con las raíces.
Uso simultáneo de trichodermas y micorrizas. Si tenemos pensado usar trichodermas (Trichoderma harzianum) es conveniente esperar unas cuatro semanas después de la aplicación de las micorrizas para dejar tiempo suficiente para que éstas se establezcan. Así evitamos el peligro de posibles competencias con las trichodermas.
Una vez inoculadas las micorrizas y si éstas llegan a establecerse y comenzar su colonización no es necesario posteriores aplicaciones ya que la simbiosis que se produce continúa, se supone, durante toda la vida de la planta.
Es importante saber que la aplicación de micorrizas no es posible efectuarla a través de sistemas de riego.  El producto que se comercializa (una especie de polvo gris que contiene los propágulos no tiene ni la capacidad de suspensión ni de, a través de las boquillas de riego, llegar a las raíces de las plantas. Las partículas del producto debido a su tamaño es difícil que penetren hasta el nivel de las raíces. Por tanto su aplicación se hace necesaria que sea en las raíces y no a través de la parte alta del suelo esperando que el producto sea absorbido y llegue hasta el nivel del sistema radicular de la planta.
Cuando adquirimos productos de este tipo es de suma importancia comprobar la fecha de caducidad y tener constancia de que los envases se han conservado en las condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Al ser organismos vivos es vital que el producto no lleve años en las estanterías del comercio dónde lo adquiramos. 
Debemos tener en cuenta los efectos que puede producir el uso de fungicidas sobre las micorrizas especialmente si los usamos cuando las micorrizas aún no han tenido tiempo de establecerse. En general se aconseja no hacer uso de estos fungicidas sistémicos en las seis semanas después de haber aplicado las micorrizas. Transcurrido este tiempo parece ser que su uso no perjudica las micorrizas.
Por lo que hace a fungicidas de contacto no se conocen efectos perjudiciales para las micorrizas.
En opinión de algunos autores, el uso de micorrizas ha demostrado que posibilita que prosperen rosales plantados en suelos dónde previamente hubo cultivado mucho tiempo otro rosal. Parece ser que los efectos beneficiosos de las micorrizas en la lucha contra agentes patógenos que pudiera haber dejado el rosal que crecía anteriormente en el suelo quedan amortiguados permitiendo el crecimiento del nuevo rosal sin necesidad de eliminar todo el suelo existente alrededor de las raíces del viejo rosal.
Quienes abogan por el uso de micorrizas a la hora de plantar un rosal en el mismo suelo que hubo anteriormente otro rosal cultivándose aconsejan la aportación de una buena cantidad de estiércol bien fermentado o compost bien descompuesto en el hoyo de plantación precisamente porque las micorrizas necesitan materia orgánica para su establecimiento y desarrollo.
Por último, parece prudente dejar pasar un tiempo entre la inoculación de micorrizas y la aplicación de abonos químicos o fertilizantes para evitar que este tipo de productos maten los hongos que estamos inoculando.

Una curiosa historia la de las Hydrangea macrophylla reflorecientes ''Endless Summer'

Las hortensias que cultivamos más habitualmente en nuestros jardines en España son la que denominamos Hydrangea macrophylla de las cuales hay infinidad de variedades. Se trata de arbustos resistentes (Al menos a heladas que no sean exageradamente fuertes) con unas hojas de una forma y color que aportan exuberancia y belleza a cualquier rincón dónde estén.
La verdad es que las Hortensias, todas, sean de la variedad que sean, levantan pasiones y son tantos los jardineros que nos gustan que inevitablemente hay incluso grandes controversias y acalorados debates sobre su poda o forma de cultivarlas correctamente.
Prácticamente casi la totalidad de Hydrangea macrophylla florecen una sola vez al inicio del verano aunque en climas dónde hay bastante humedad atmosférica sus inflorescencias duran mucho tiempo sobre la planta conservando las tonalidades rosa, blanca, azul o rojizas. En climas como el mío, dónde los veranos son muy secos duran algo menos. Pero son arbustos tan hermosos que incluso sin estar en el período de floración embellecen los jardines sin duda.
He dicho la "Prácticamente casi la totalidad" verdad? Así es, hay una excepción. Desde no hace demasiados años se comercializa una variedad de Hortensias que se conocen como "reflorecientes". Aunque la casa que patentó y comercializó una variedad de estas hortensias  y que es más conocida es Endless Summer Hydrangeas, existen otros productores como Viveros Juan Peixoto que tiene a la venta como marca comunitaria en 2002 una variedad que ellos llaman Hydrangea macrophylla 'Innocence'
En la mayoría de hortensias de jardín o de hoja ancha (las que conocemos como Hydrangea macrophylla) los botones florales se desarrollan en la madera o ramas brotadas en la temporada anterior. Por el contrario, estas nuevas variedades de hortensias reflorecientes tienen una peculiaridad, sus yemas florales brotan tanto de la madera vieja como en la nueva lo que les proporciona la capacidad de ofrecer varias floraciones y de extender su tiempo de interés desde la primavera hasta el otoño.

Pero vayamos a la historia!! Resulta que allá por los años 80 en Minnesota (EE.UU.) Dennis Bostrom, un profesor jubilado de quinto grado quería una hortensia azul (como tantos de nosotros!! jajaja) así que solicitó por correo una variedad azul muy reputada Hydrangea macrophylla 'Nikko blue'. No eran muchas las esperanzas que el profesor tenía  de que la hortensia llegara a florecer en un clima tan extremo como el del estado dónde él residía. Pero ya sabemos las sorpresas que nos deparan muchas veces las plantas, para asombro del profesor no solo sobrevivió aquel invierno si no que después floreció!!
Vern Black, un trabajador de "Bailey Nurseries" que vivía en la misma calle que  Dennis Bostrom, se había fijado en aquella hortensia que crecía en el patio de su vecino el profesor y no podía entender como en una zona 4 aquella hortensia no solo sobrevivía si no que llegaba a florecer.





Dennis bostrom, que trabajaba a temporadas en el mismo vivero no tuvo problema en permitir que Vern Black tomara algunos esquejes de su planta y los trasladaran a los Viveros Bailey. Allí se arraigaron los esquejes y durante más de diez años se estudió el comportamiento de aquella extraña variedad de hortensia.
Y lo que son las cosas... y las casualidades de la vida!! Resulta que Michael Dirr conocido profesor de horticultura, verdadero erudito en la materia y autor de libros de referencia en la utilización de arbustos y árboles como "Manual de las plantas leñosas" y que llegó a ser profesor y director en la Universidad de Georgia un día de septiembre de 1998 visitó las instalaciones de Viveros Bailey y descubrió lo que en palabras de un artículo publicado en 2006 por el Washingtonpost podría calificarse como "El Santo Grial de la horticultura: la hortensia infalible"!!! (Espero que la traducción de Google no me traicione jejejej)
En la visita a las instalaciones de este vivero, el profesor Michael Dirr fue acompañado por la portavoz del vivero, Peggy Anne Montgomery. Recorriendo las instalaciones, en un rincón observó una fila de Hydrangeas macrophylla en flor!! Aquello era Minnesota, una zona de inviernos muy rigurosos y a finales de verano las plantas estaban floridas!! Evidentemente no podía explicarse aquello de no ser porque aquellas plantas habían desarrollado sus botones florales a partir de la madera del mismo año y por supuesto, las hortensias conocidas hasta entonces no tenían ese comportamiento, dado que desarrollaban las yemas florales a partir precisamente de la madera que habían producido  la temporada anterior.



Inmediatamente, Michael Dirr comprendió la importancia del descubrimiento si aquellas plantas podían desarrollarse como plantas de jardín!! Los jardineros que residían en Estados americanos del norte, dónde las extremas temperaturas invernales hacían inviable el cultivo de hortensias podrían disfrutar de estos precioso arbustos e incluso los que residían algo más al sur y que muy frecuentemente veían congelados los nuevos brotes de sus hortensias con heladas tardías podrían a pesar de ello disfrutar de su floración!!! Cómo era posible que algo así no se hubiera investigado y sobretodo desarrollado comercialmente? Pues tan sencillo, como explicó Peggy Anne al profesor, porque el vivero se había centrado hasta entones en la cría masiva de árboles y no de arbustos...
El profesor Michael Dirr tomó esquejes de aquellas plantas y los trasladó a los invernaderos del Departamento de Horticultura de la Universidad de Georgia. Allí los esquejes ya arraigados so sometidos  a distintas condiciones de luz y temperatura hasta asegurarse de la resistencia y capacidad de refloración de estas hortensias.
Viveros Bailey obtuvo una patente y se acordó entregar una parte de las ganancias de las ventas a la Universidad de Georgia. Así, tras años de más estudio y habiendo comprobado la capacidad de emitir botones florales en el crecimiento vegetativo del año, esta variedad de hortensia  a la que Dirr le dio el nombre de 'Endless Summer' se lanzó la marca comercial en la primavera de 2004. El éxito entre los consumidores fue inmediato. Son millones los ejemplares que se han vendido!! y en este éxito no ha dejado de intervenir una gran campaña de marketing de Viveros Bailey.




Quizás aquí en España dónde las heladas realmente profundas y continuadas no son propias más que en algunas zonas puntuales no valoremos del todo lo que este descubrimiento supuso para jardineros americanos que vivían en zonas dónde era imposible el cultivo de las hortensias. El mismo Paul Meyer, Director del Morris Arboreum de la Universidad de Pennsylvania ha reconocido el esfuerzo de gente como Michael Dirr para que en los últimos años los jardines cuenten con variedades de plantas mucho más interesantes desconocidas hace tan solo una generación.
Pero, como todo lo exitoso, las cosas no se han limitado solo a esta variedad inicial. La demanda de este tipo de hortensias fue tan exitosa que  ha animado a Viveros Bailey a la creación de su colección compuesta ya por distintas variedades, entre las que además de 'The original', la primera en comercializarseencontramos 'Blushing', incluso una del tipo "Lacecap" como 'Twist-n-Shout' y la más reciente 'BloomStruck'.




Parece ser que la orientación adecuada pasan por proporcionar a las plantas algo de sol de la mañana y sombra moteada por la tarde. Especifican que cuanto más al norte esté el jardín y por tanto sufra más los rigores del invierno, las plantas deben de disfrutar de algunas horas de sol, protegiéndose de éste en las horas centrales del día y durante la tarde en los jardines ubicados en zonas más templadas.
También señalan las características del suelo como determinantes para que el cultivo y la floración de estas hortensias sea el esperado. Así comentan que es el suelo franco el más adecuado pero aconsejan agregar yeso si se tienen un jardín con suelo muy arcilloso a razón de 5/15 libras de yeso por cada 100 pies cuadrados de zona de plantación. Por el contrario si cultivamos nuestra hortensia refloreciente en un suelo arenoso explican que la adición de algo de musgo de turba podría ser conveniente para ayudar a mantener húmedo el sustrato.
Recalcan la importancia de que el suelo cuente al menos con un 5 % de materia orgánica como compost o humus que debiera ser mezclada en los primeros centímetros del suelo y esto recalcan que es aún más importante, si cave, tratándose de suelos arcillosos.
En lo que hace a la plantación aconsejan tener en cuenta el tamaño que el arbusto tendrá una vez sea adulto y tratar de garantizar el espacio necesario para no tener que podar en exceso la hortensia. Ésto y lo que comunmente tenemos en cuenta para cualquier hortensia: que el cuello de la planta una vez dentro del hoyo de plantación no quede ni por debajo del nivel del suelo del jardín (podría pudrirse) ni excesivamente por encima (las raíces del cepellón podrían sercarse)
Los fertilizantes debieran proporcionarse durante la primavera e inicios del verano. Aconsejan el uso de fertilizantes de liberación lenta del tipo 10-30-10 poniendo especial cuidado, como siempre, en no pasarse en las dosis ya que esto produciría un crecimiento excesivo de vegetación pero redundaría en perjuicio de la floración.
El riego no es diferente del resto de variedades de hortensias que conocemos de siempre. Las raíces deben permanecer húmedas pero no encharcadas y para ello el uso de acolchados favorecerá que el suelo permanezca húmedo y fresco aumentando así el periódo entre riego y riego.
Por lo que se ve las hortensias 'Endless Summer' requieren poca poda y aconsejan no podar en exceso para no eliminar potenciales yemas que florecerían posteriormente. 
De todos modos, para jardines con fuertes heladas aconsejan reducir las plantas a 12-15" de alto y proteger el suelo que rodea la planta con una gruesa capa de mantillo, paja u hojas advirtiendo de no tener prisa en la retirada de este acolchado hasta en tanto no haya pasado el peligro de heladas. 
Por último...nadie hasta aquí se está preguntando qué fue de la planta "original" de la que se sacaron esquejes y que fueron la materia prima que tras años de estudio dio lugar a las hortensias que se comercializaron con el nombre de "Endless Summer"? Seguro que sí!! 
Bueno, pues por lo que se ve, el profesor Dennis Bostrom cultivó aquel ejemplar de hortensia durante 13 años protegiéndolo con paja cada invierno, años durante los que floreció sin problema. Desgraciadamente sobrevino un verano de temperaturas muy altas, momento en el que trasladó la planta a otro lugar de su jardín y la hortensia no sobrevino al traslado. Una lástima. Verdad? :)
El aspecto de la acidez del suelo lo tratan en su página como un determinante del color final de las floraciones. Si el suelo tiene un pH por encima de 6 comentan que la floración será rosa y si está por debajo de este valor será azul. Yo añadiría que con independencia del color que deseemos el suelo en general para un buen cultivo de hortensias debe tender a la acidez. Podéis pinchar aquí si queréis leer un artículo que escribí sobre el cultivo de acidófilas en el que se explica pormenorizadamente de qué manera se puede cambiar el pH del suelo así como las necesidades de cultivo en general de las plantas acidófilas y en especial para evitar la tendencia a padecer clorosis férrica cuando crecen en suelo con acidez inadecuada.
* * * * * * *
Hasta aquí la bonita historia y ahora quiero finalizar con unos pocos comentarios sobre mi experiencia en el cultivo de estas variedades. Conste que como digo, se limitan a ofrecer mi opinión y no trato de generalizar en absoluto ya que ya sabemos cuan importante es el suelo, el clima y las condiciones en general que tienen las plantas  y que pueden producir muchos cambios en su comportamiento de un jardín a otro.
He esperado a comprobar hasta cuándo estaba en flor esta temporada mi Hydrangea macrophylla 'Endless Summer' para publicar este artículo y poder comentar también algo de "primera mano" sobre estas variedades de hortensias reflorecientes. 
Veamos, no puedo llegar a conclusiones definitivas sobre esta variedad por varios motivos. La planta la compré en marzo de 2013 es pues su tercera temporada conmigo y aunque pudiera ser ya un tiempo razonable para comenzar a ver su comportamiento son varias las razones por las que no puedo todavía opinar con seguridad.
La fotografía bajo estas líneas corresponde a en julio de 2013. Solo floreció en julio, ni rastro de la prometida reflorecencia!! Si tengo que comentar sobre el crecimiento durante aquella temporada debería decir que lo hizo emitiendo, como se ven, tallos bastante más débiles que los que general el resto de variedades de hortensias de hoja grande. Tan débiles que ni podían sostener la floración y esto que las panículas no eran demasiado grandes y hubo que ponerle tutores para que la planta no se desparramara. 
Además, tampoco me parecieron dignas de mención las panículas florales ni en tamaño ni en forma.

De la siguiente temporada, la de 2014 no conservo fotografía porque se me borró parte del disco duro. De todos modos he de decir que algo sí se fortalecieron los tallos y que su floración fue más abundante y quizás algo, poco, más grande los pompones. 
No podría asegurar si hubiera reflorecido caso de no haberla trasladado de ubicación y es que inicialmente tuve la "gran" ocurrencia de ponerla bajo una mimosa y si me descuido sus invasivas raíces terminan con ella así que la trasladé al lugar que ocupa actualmente. De modo que el estress que padeció la planta pudiera ser la causa de la ausencia de la supuesta segunda floración.
Primavera/veranno/Inicio del otoño 2015: Estas que hay a continuación están tomadas hace unos quince días pero en el momento en que publico esto las inflorescencias aún permanecen en la planta ya comenzando a tornarse verdosas pero ni mucho menos deterioradas como para cortarlas todavía. De modo que no está mal si comparo su duración con las de las demás variedades de macrophyllas que cultivo que en poco más de un mes están bastante feas ya y suelo eliminarlas.
Puede verse algo típico en hortensias que aún no están asentadas por llevar poco tiempo en su lugar de cultivo, incluso en alguna que llevan años y es los cambios de tonos de las flores de unas ramas si las comparamos con otras. En este ejemplar he tenido flores rosas, azules pálido y de un malva muy suave.



La hortensia ya no precisa tutores para sostenerse y aunque su crecimiento no ha sido espectacular, puedo decir que me gusta bastante más que antes en su conjunto. De momento agregaría que sin ser una hortensia que tenga una floración especial en cuanto a la forma de las brácteas, sí se trata de un arbusto que tiene un largo momento de interés en el jardín por la duración de la floración y que en efecto este año sí ha reflorecido. 


Pienso que garantizarse punto de color durante este mes en el jardín tan escaso de floración es algo a tener en cuenta!!
Estoy convencida de que esta hortensia mejorará con el tiempo y que sus iniciales problemas de sostén desaparecerá conforme la planta sea haga más adulta y sus tallos se tornen más robustos.
Es probable que me que me anime a cultivar alguna otra variedad de este vivero. Quizás la que yo tengo es la menos llamativa y en cambio me parece preciosa la de tipo "lacecap" 'Twist-n-Shout' y la blanca 'Blushing Bride' !!!



CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: Las fotografías que no llevan la marca de agua de este blog corresponden a la página de Viveros Bailey en las que se muestran las distintas variedades de las hortensias reflorecientes de este cultivador.

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' una todoterreno

Así es Gaura lindheimeri, una todoterreno. Una vivaz que a cambio de poco y sin necesidad casi de cuidados nos premia con una larga floración desde la primavera hasta el otoño.
Se trata de una vivaz resistente a heladas y con pocas necesidades hídricas.


Tiene un crecimiento muy bonito. Los tallos finos y largos forman matas redondeadas de un efecto muy etéreo, dando la impresión de que las florecitas sobrevuelan en lo alto de ellas. Su aspecto grácil proporciona a la zona dónde se cultiva un aire campestre que me encanta!! No obstante hay variedades más compactas idóneas para el cultivo en maceta como Gaura lindheimeri 'Snowstorm' de floración blanca o 'Corrie´s Gold' con los márgenes de sus pequeñas hojitas en tonos amarillentos.

Una poda adecuada se hace imprescindible para mantenerlas compactas y bien tupidas si no queremos que la mata adopte un porte algo desordenado y abatido. Así es, si acaso se hace a veces algo antipática esta planta es en tanto no hemos logrado que se haga tupida. Los tallos son tan finos y crecen tanto que de no ser abundantes, tienden a desparramarse y terminan tumbados sobre el suelo precisando tutores para mantener la mata erguida.
Gaura es una vivaz semiarbustiva. He comprobado que la mía, en esta segunda temporada ha desarrollado abajo una parte algo más lignificada de la que brotan las ramillas en abundancia y se sostiene mejor en pie al haberse tupido bastante la mata.
Para evitar la tendencia a tumbarse cuando todavía no está densamente poblada debemos podarla a ras del suelo cuando termina la floración antes de las heladas. Esta poda drástica fomenta que de la base surjan la primavera siguiente en mayor cantidad los tallos florales sujetándose unos a otros mucho mejor que cuando son escasos.
Pero además de esta poda invernal también combiene hacerle un buen despuntado durante el tiempo que en verano parece que la floración remite. Estaremos unos días sin flor alguna pero a cambio veremos qeu en poco tiempo vuelve a brotar siguiendo enseguida con su floración.
Podemos elegir entre bastantes variedades de Gaura. Probablemente por los buenos resultados que da su cultivo, cada día hay más variedades. Es muy frecuente verla florecer en blanco pero también hay para elegir muchas de floración rosada en varias tonalidades.
Esta mía es Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' de flores de un rosa casi fluorescente que me encanta. La puse provisionalmetne dónde está ahora y a la espera de encontrarle un lugar mejor, ahí sigue pero está claro que para lucir mejor precisaría de algún tipo de planta con la que sus finos y largos tallos hicieran mayor contraste.
Crece bien en suelos ricos, ligeros y sueltos pero sobretodo con buen drenaje. No requiere mucho riego, de hecho es una planta muy a tener en cuenta en jardines de bajo mantenimiento precisamente por su gran resistencia a la sequía. Si algo no aguantan las gauras es precisamente el exceso de agua que puede dar lugar a enfermedades e incluso a problemas fatales.
Es posible cultivar Gaura lindheimeri en semisombra pero lo ideal es hacerlo en un lugar a pleno sol.


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