Las polémicas sobre la poda de las hortensias (Hydrangea macrophylla)

Yo creo que, con matices, hay tantas formas de podar estas hortensias de jardín (Hydrangea macrophyllas) como jardineros (o casi, que soy una exagerada jajajaj) La cosa es que es un tema que despierta mil dudas a tenor de la cantidad de hilos que se abren en los foros preguntando y opinando sobre el asunto.

Pero no es únicamente en los foros dónde hay divergencias. Es que consultas libros específicos de poda y describen el sistema de forma bastante distinta entre ellos, no voy a decir absolutamente distinta, pero sí diferentes.
Partiendo de aquí hay una serie de teorías sobre su poda que parecen asegurar una estupenda floración y en paralelo están lo detractores de dichos sistemas. Tanto unos como otros afirman haber experimentado u observado los métodos que ofrecen y aseguran sus resultados. 
Animaría a quién tenga interés a leer algunos de los muchos e interesantes hilos que existen en Infojardín. Podréis comprobar la de polémicas que se levantan con el asunto de la poda de las hortensias y dónde participantes tan activos como Jon, Patricia Kong Vignola, Domiciano...Julio-Barcelona-UE y un largo etcétera asesoran incansables a los que preguntan. Julio en especial, sin menospreciar a nadie, creo que tiene una paciencia infinita explicando una y otra vez ajajjaja
Si alguien los lee veréis que las disquisiciones sobre la poda solo son equiparables al asunto del cambio de color de sus flores, es decir, cuando se pretende que florezcan en color azul. Por cierto, hablaremos de este asunto en una próxima entrada ;)
Las discrepancias no están únicamente en los sistemas de poda si no en varios aspectos más. No parece haber acuerdo en el momento adecuado; como no lo hay en dejar las flores marchitas sobre las plantas o no; al igual que tampoco existe unanimidad en lo que hace a la severidad de la poda...Creo que para cada "teoría" hay sus argumentos y que casi todas son aconsejables según los fines que se persigan y sobretodo según la variedad que se cultive de hortensia y el clima de nuestro jardín.
En lo que sí parece haber unanimidad es en que las hortensias florecen en los extremos de las ramas del año anterior, en concreto en sus yemas apicales que han llegado a madurar.

Veamos las distintas opiniones sobre todos estos aspectos. 

Empecemos por el momento de la poda¿Podar en otoño o podar al final del invierno o inicios de la primavera? 
Las hortensias son arbustos bastante resistentes pero no aguantan fríos extremos, especialmente si hablamos del crecimiento nuevo. Lo cual no quiere decir que no se puedan cultivar en jardines como el mío dónde hiela a menudo en invierno, sencillamente el frío, las heladas, serán un factor que hay que tener en cuenta a la hora de podar.
Si podamos en otoño estaremos fomentando el rebrote de la planta. Esto no representará problema en climas suaves pero en los fríos con heladas hay peligro de que esa vegetación crecida desde el otoño, al no ser todavía madera madura, se vea perjudicada por las heladas invernales, especialmente en las partes más altas del arbusto, en los extremos de las ramas que es dónde están las yemas florales que abrirán la próxima temporada cuando terminen de madurar.

Considerando ésto, parece aconsejable que las hortensias que se cultivan en jardines con climas suaves, dónde no hace demasiado frío en invierno, pueden podarse en otoño. Hacerlo así quizás adelanta en algo la floración.
Por el contrario, las que se cultivan en climas de inviernos muy fríos, es mejor aplazar la poda al inicio de la primavera o final del invierno no arriesgándose a que se perjudiquen por heladas las ramas brotadas.

Otro asunto que levanta polémicas: A casi ras del suelo todas las ramas o de forma selectiva? Según qué jardineros afirman que haciéndolo así la hortensia florece igualmente. Este asunto parece ir muy en relación con la variedad de hortensia que tratemos.
Dentro de las macrophyllas hay dos "tipos" que podríamos llamar "variedades antiguas" y "variedades modernas". 
Las variedades antiguas y que ya no se comercializan,  son más resistentes que las variedades modernas y precisan de menos tiempo para madurar sus yemas florales. De ahí, según Julio-Barcelona vendría la costumbre de podar a ras todas sus ramas en agosto. Precisamente por el hecho de que son variedades muy rústicas y muy fuertes pueden desarrollar rápidamente las ramas en cuyos brotes finales se forman sus yemas florales, y el tiempo que precisan para ello (para que maduren sus yemas flores) es inferior al de los cultivares modernos. 
Por el contrario, los cultivares actuales precisan para madurar las yemas florales todo el período de agosto al invierno (latencia) más el que va de la primavera hasta la floración.
Es decir, que estas variedades actuales florecen sobre madera vieja.
Incluso con relación a esta poda severa hay quién afirma que es cuestión de que la hortensia "esté acostumbrada" o no a esta poda drástica. No sé hasta qué punto tienen base estas ideas, ya digo, porque no lo he puesto en práctica nunca y por tanto no tengo opinión sobre el asunto.
En todo caso me planteo algunas cosas:
  • En todos los climas ocurre eso? En climas con heladas si podamos todos los tallos de las hortensias casi a ras del suelo florece abundantemente? Yo no lo he experimentado nunca, así que no puedo asegurarlo. Pero diría que no, que si las hortensias florecen en yemas apicales de ramas nacidas la temporada anterior, si hemos podado todas las ramas el otoño anterior o al inicio de la primavera, nos habremos quedado sin yemas florales.
  • He visto aquí en Madrid hortensias podadas así, a ras del suelo casi, pero no he tenido la oportunidad de ver los resultados. Y ya se sabe, a veces hacemos las cosas con el sistema que nos enseñaron o el que hemos tenido desde siempre y no nos cuestionamos cambiarlo.
  • Ese tipo de poda severa es válida para todas las variedades de las macrophyllas? O únicamente lo es para el tipo de hortensias que se cultivaban antiguamente, las que llamamos "antiguas"? 
Tengo una hortensia de las antiguas y seguramente me animaré a hacer esta poda a ras cuando llegue agosto así podré decir de primera mano los resultados de este sistema.

Más polémicas: Eliminar las flores al marchitarse tras la floración o permitir que permanezcan durante el invierno y cortarlas cuando se pode?
El argumento para eliminar las flores marchitas es que al hacerlo, cortando las ramas floridas a un par  o tres de nudos por debajo de la flor, se fomenta que surjan brotes laterales del resto de la rama que queda,  que mientras dura la actividad vegetativa (de agosto al invierno) sirven para contribuir al mantenimiento de la planta a la vez que los botones florales comienzan a formarse durante el otoño terminando su maduración en la siguiente primavera.
Pero además, según algunos entendidos, parece ser que si las flores se retiran muy tempranamente, todo este tiempo desde que se practica esta especie de "poda de despunte" es tiempo ganado en la maduración de las yemas que brotarán por debajo del corte al eliminar las flores. No retirándolas estos brotes nuevos no saldrían, lo harían tras la poda de otoño o invierno (según la que practiquemos por nuestro clima) y por tanto no habrían tenido tiempo de madurar.
Con independencia del resultado (que tampoco he constatado) de este "despunte" o poda de limpieza según van marchitándose las flores yo le veo un inconveniente, es el que se pierde los cambios de coloración de las panículas florales. A mí personalmente me encantan los tonos que van adoptando según envejecen y me parece que su permanencia sobre el arbusto alarga el tiempo de interés. Es más, me parecen preciosas una vez secas luciendo sobre la planta incluso en invierno. Incluso habría un argumento más para dejar las inflorescencias marchitas, ya con preciosos tonos pajizos sobre el arbusto: en climas fríos no dejan de representar cierta protección frente a las heladas.
Pero bueno, este aspecto también será cuestión de probarlo. Pondré en práctica esta eliminación de las flores cortando las ramas sobre las que hayan crecido dos yemas por debajo, a ver qué resultados observo.
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Dejando de lado las distintas polémicas y dudas sobre la poda, no estaría de más repasar algunas nociones sobre el modo de crecimiento y floración de estas preciosas plantas. A veces creo que aplicamos términos iguales a conceptos distintos y de ahí vienen muchas veces los errores y las dificultades que tenemos para entender la poda de este arbusto. Desde qué entendemos por rama, a qué es una rama vieja y una nueva... son términos que seguramente nos pondrían a todos más de acuerdo si los empleáramos para los mismos conceptos. 
Por ejemplo en las explicaciones que hacemos sobre la poda usamos el término "rama" aplicado al crecimiento completo desde que sale de la tierra hasta su último extremo incluídas las ramificaciones laterales que tenga. Pero también lo usaos para designar a estas "ramificaciones" laterales, creando, yo creo, bastante confusión.

Dónde se produce la floración: Las hortensias florecen en el extremo de las ramas que crecieron la temporada anterior pero solo lo hacen en las que tuvieron tiempo para madurar sus yemas apicales: 
Así pues podemos observar como florecen en:
  • El extremo de las ramas nacidas directamente desde el suelo la temporada anterior  y que no presentan ramificaciones. Presentan un color más oscuro que las ramas viejas, es madera menos lignificada. Crecieron la temporada anterior pero como sus yemas apicales no habían madurado no llegaron a florecer. 
Estas ramas nuevas de la temporada anterior, que florecerán la presente, una vez florecidas ya no volverán a sacar flor. Tras su floración, de sus yemas laterales nacerán ramas laterales que serán las que porten las flores la siguiente temporada en sus ápices de crecimiento.
Estas ramas nuevas que no han florecido no deben podarse porque son las que florecerán la próxima temporada.

  • También florecen en éstas últimas que acabo de mencionar, en las ramificaciones laterales que brotaron la temporada anterior desde una rama de más edad. Las yemas apicales de estas ramificaciones laterales tampoco llegaron a madurar y por tanto no florecieron, lo harán durante el verano.

Estas ramificaciones trataremos de conservarlas sin podar pero en ocasiones, si salen de una rama muy vieja que debemos eliminar, desaparecerán al eliminar este tallo muy envejecido.

La edad de los vástagos de las hortensias se diferencian por el aspecto de su madera y por sus ramificaciones. 

  • Las ramas de dos o más años. Son ramas que ya han florecido. Tienen un tono blanquecido, están muy lignificada y con aspecto viejo y suelen tener ramificaciones. Son ramas que al pasar los años dejan de ser productivas y que es conveniente ir eliminando progresivamente desde su base para que el arbusto no envejezca. Al hacerlo, se fomenta que surjan nuevas ramas con vigor que florecerán sin problemas en las siguientes temporadas.

Estas ramas ya viejas, si lo son de hace varios años se eliminarán del todo. Si tienen poco tiempo y tienen ramas laterales que se ve que son productivas se tratará de conservar parte de ellas y si solo tienen dos años pueden podarse algo menos para que sigan echando ramificaciones laterales floríferas.

  • Las ramas nuevas, son todas aquellas que han crecido en la temporada anterior y que no han florecido todavía. Brotan, como hemos dicho,  tanto desde el suelo como desde ramas con más edad constituyendo ramas laterales de aquellas. Tienen un color más oscuro, su madera tiene un aspecto más liso, claramente más joven. En sus ápices de crecimiento presentan yemas que florecerán al llegar el inicio del verano. Por tanto, en principio no se eliminarán, sobretodo si se trata de ramas que crecen directamente desde el suelo, sin ramificaciones.
  • Y por último, están los brotes basales. Son yemas con frecuencia bastante fuertes que son las que darán lugar a ramas que crecerán durante la estación. En su extremo portan una yema que no florecerá ese verano si no que lo hará la siguiente temporada, cuando la madera madure.
No debemos eliminar todos estos brotes porque son los que posibilitan que podamos ir rejuveneciendo el arbusto, eliminando ramas viejas que serán sustituidas por los crecimientos que darán lugar estas yemas que brotan desde el nivel del suelo.

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Por último, quisiera explicar cómo las he podado yo siempre. Reconozco que todas las veces he aplicado el mismo sistema y que no he hecho variaciones porque los resultados que he obtenido a mí me han parecido bastante buenos. De todos modos el próximo invierno probaré algunos cambios desde, al menos en algunas plantas, para ver los resultados de las opiniones de otros jardineros.


Mi forma no es nada nueva ni original, yo creo que es como las poda la mayor parte de la gente pero en fin, quizás alguien que comienza a cultivar hortensias le pueda aclarar o servir para algo.
Tengo que decir que yo no elimino normalmente las flores marchitas. Permito que sigan en el arbusto y disfruto de ellas hasta que llega la primavera.
Tanto en el jardín que tuve en el interior de la provincia de Barcelona (hace ya más de veinte años) como en los dos que he cuidado aquí en Madrid dónde los inviernos son bastante rigurosos y con heladas, he aplazado la poda al final de febrero. En realidad cuando veo las yemas de las hortensias que están comenzando a activarse que suele ser cuando las heladas remiten y las temperaturas comienzan a aumentar. Ese es el momento que elijo para comenzar a podar.
Voy a explicar el sistema (que no es más que mi modo de hacer esta poda) con imágenes que siempre resultan más esclarecedoras. 
Esta hortensia se cultivó en contenedor, estuvo la temporada anterior amontonada en el patio de mi casa anterior por circunstancias que no vienen al caso ahora y creció con bastante mala forma. A pesar de que, como digo, suelo conservar las floraciones secas, ésta no las tiene porque las eliminé cuando la planté en tierra para facilitarme la labor.

He simplificado un poco con Photoshop la imagen de esta hortensia que podé no hace mucho para que se vean más nítidas los distintos tipos de ramas que tiene este arbusto.

1.- Creo que es mejor que se comience a podar por lo que tenemos seguridad de que hay que podarlo. De modo que ramillas muertas, demasiado delgadas, enfermas o que crezcan hacia el interior del arbusto, fuera!!
2.- Sigamos. Las ramas muy viejas ya de varios años, muy lignificadas e improductivas ...las corto casi a ras del suelo!! Tener en cuenta que estas ramas se agotan y será difícil que de ellas broten ramas que pudieran tener flores en el futuro.
Las ramas viejas, según sean de dos o más años (son ramificadas) reducirlas entre un tercio o a la mitad. Con este corte, lógicamente nos llevamos también algunas ramificaciones que brotaron la temporada anterior (Por ejemplo, en esta foto, abajo, a la derecha...)

3.- Las ramas viejas de dos años que no están ramificadas (no son tan viejas, claro) y que ya florecieron cortarlas entre uno y dos tercios.


Y por último, es conveniente conservar una forma equilibrada en el arbusto. De manera que aunque algunas de ellas sean ramas que podrían florecer la temporada siguiente, es aconsejable acortarlas. Igualmente acortaremos (o incluso eliminaremos si es preciso) las que sobresalgan demasiado del contorno del arbusto o las que tengamos previsión por la posición en la que están de que al crecer, con el peso de la vegetación, llegarían a tocar el suelo.

Et voilà!! Hortensia podada!!
Es un lío? :) Pero si entendemos cómo crecen y florecen las hortensias no lo es tanto!! De verdad!!  ;)

20 de marzo de 2015: El equinoccio de primavera viene de la mano de un eclipse solar

Está en la puerta la primavera y va a entrar por la puerta grande de la mano de un eclipse solar (Parcial en España y total en otros puntos del hemisferio norte).
Y aunque no haya sido un eclipse total en el que la interposición completa de la Luna entre la Tierra y el Sol puede llegar a un oscurecimiento que incluso permita ver estrellas, el de hoy, en la zona de Madrid ha alcanzado a ocultar más del 70 %. del Sol.
20-03-2015 Eclipse solar. España (Madrid) 09:52 horas.
Empezó a las nueve de la mañana con el máximo ocultamiento hacia las 10:10 horas para progresivamente volver a ir descubriéndose el sol hasta casi las 11 h.
20-03-2015 Eclipse solar. España (Madrid) 09:54 horas.
El oscurecimiento de la luz solar fue claramente apreciable aunque en las fotografías esté exagerado para permitir captar las imágenes buscando su nitidez. Otro tema destacable es que se  percibió sin duda una ligera bajada de la temperatura durante el tiempo que duró.
20-03-2015 Eclipse solar. España (Madrid) 09:53 horas. El "mordisco" de la Luna es claramente visible sobre el Sol
20-03-2015 Eclipse solar. España (Madrid) 10:18 horas.

20-03-2015 Eclipse solar. España (Madrid) 10:25 horas.
Ya sabemos los peligros de lesiones oculares que puede producir mirar al sol directamente o a través de prismáticos u otras ópticas. Las fotografías han sido realizadas a través de una pantalla de soldador para minimizar los riesgos de la luz del sol a quién las ha tomado y a la propia cámara con las que se ha disparado.
A muchos nos parece mágicos estos procesos. Un día con "casi" dos amaneceres!! ;)
El próximo eclipse solar total visible desde España se producirá el 26 de octubre de 2026.. mientras tanto habrá que esperar. Mientras tanto seguirán creciendo los arbustos y el jardín aún en pañales se hará maduro... Quién sabe dónde estará una para entonces!! :)

Tras la lluvia

Todo el día cayendo, fina y pausada. 
Una delgada película de agua cubre todo. El musgo hidratado reverdece; las cortezas de los árboles se tornan oscuras; las hojas de los iris se yerguen más firmes si cabe..
Sin herir la tierra con su fuerza. Empapándola despacio esta lluvia es bien recibida en los jardines. 


Me gustan los días así, con esta luz tan bonita. Me gustan las gotas de agua sobre la vegetación. Hoy he logrado captar con mi cámara algunas de estas "perlas" que resbalaban por los troncos antes de caer al suelo...o simplemente se acumulaban sobre hojas y flores. 

Los troncos de mis viejos enebros rezuman hoy humedad y las sillitas blancas junto a una mesa vacía parecen esperar momentos mejores para ser ocupadas. 
Las rocas resplandecen hoy de verde y de toda la gama de grises, ocres y marrones que la lluvia intensifica y siento hoy blandos mis pasos sobre el acolchado mullido donde las hojas ya no están crujientes por lluvia.
Los amentos del salix tan vaporosos hace nada, descansan lánguidos como blonda mojada.  Qué no hay hermoso en un jardín?

Plantar fresas silvestres en el huerto (Fragaria vesca)

Ya sabéis que estoy preparando un rincón del huerto en el que cultivaré frutales de baya arbustivos (Frambuesas, moras, grosellas...) He decidido poner una hilera de plantones de fresas silvestres (Fragaria vesca), aprovechando que he tenido que preparar el suelo de esta zona del jardín limpiándolo bien de piedras y raíces, practicando una buena zanja de 50 cm de profundidad por unos 60 de anchura y rellenándolas con una mezcla con muchos nutrientes, materia orgánica y de pH ácido. 
Fotografía de Ivar Leidus en http://es.wikipedia.org/wiki/Fragaria_vesca#/media/File:Fragaria_vesca_-_metsmaasikas.jpg

La zanja que hice para plantar estos arbustos de baya es bastante más ancha de lo que precisan así que en la parte delantera de estas zanjas, a los pies de los arbustos es dónde creo que se pueden cultivar bien las fresillas. Probablemente cuando los arbustos crezcan proporcionarán demasiada sombra a las fresas y seguramente la zona se verá invadida por raíces de los frutales pero de momento, esta temporada creo que crecerán bien aquí.

Las fresas necesitan para crecer en buenas condiciones un suelo ácido, con un pH entre 5/6. Además precisan que el suelo tenga un buen drenaje y que contenga mucha materia orgánica. Tengo entendido que precisan sol pero que no es necesario que estén orientadas al sur, es decir, que con unas horas de sol por la mañana y algo por la tarde pueden crecer a sus anchas.
Estas son justas las condiciones de este rincón del huerto. Quién quiera leer el proceso de preparación del suelo de esta zona puede pinchar en el enlace. 
El lugar de plantación está compuesto por una mezcla de:
Sustrato vegetal enriquecido que facilita por su textura el buen drenaje
Estiércol bien maduro de cabra y caballo (que le aportará nutrientes y materia orgánica)
Turba rubia (que aporta materia orgánica y baja el nivel del pH aidificándolo manteniendo el suelo con cierto grado de humedad por su capacidad de retención de agua)
Cuando hice la mezcla calculé mal y me sobró bastante así que ahora me ha venido bien para plantar las fresitas :)
Al no tratarse de suelo propio del jardín sino de una mezcla incorporada con la que he rellenado las zanjas, no me ha costado nada ahondar el suelo en toda la línea que pensaba poner los plantones de fresas silvestres. He tenido en cuenta que la profundidad fuera suficiente para que una vez colocados los plantones, el nivel del suelo del jardín quedara aproximadamente a la altura del cuello de los pequeños plantones.

Una vez tenía retirado el suelo dónde iban ser plantadas lo he regado en profundidad y he dejado que el agua drenara.



Ahora ya solo quedaba ir poniendo cada plantón en su lugar, espaciados unos 25/30 cm unos de otros y rellenar toda la hilera con mezcla de la que me sobró cuando preparé la zona apretando suavemente alrededor de cada plantón para que la tierra se adhiriera bien a las raíces.

Un riego ligero a toda la hilera y de momento he puesto un acolchado de humus de lombriz mientras las plantas crecen.

Más adelante, cuando comiencen a dar frutos cubriré el suelo alrededor de las fresas con pinocha para evitar pudriciones  ya que son muy tendentes a la botritis.
Bueno y ahora a esperar!! A ver cuántas fresillas comemos esta temporada :)

Poda de los cornejos (Cornus alba "Sibirica" y Cornus Sanguinea "Midwinter Fire")

Los cornejos (Cornus) son arbustos cadufifolios de gran crecimiento que pueden alcanzar fácilmente los 2/2,5 metros de altos. Tienen un desarrollo vertical emitiendo largas ramas desde la base sin demasiadas ramificaciones. Totalmente resistentes a las bajas temperaturas invernales.


Son precisamente las coloraciones que esta madera adquiere en invierno el gran valor ornamental de los cornejos. Existen variedades que producen tallos escarlatas (Como Cornus alba "Sibirica");
otras tienden más al amarillo o anaranjado (Cornus sanguinea "Midwinter Fire")


o incluso al verdoso.
No son plantas especialmente problemáticas y pueden cultivarse en cualquier jardín. Crecen mejor en suelos que no sean excesivamente alcalinos, que drenen bien y que tengan algo de materia orgánica.
Es conveniente no mantener el sustrato seco demasiado tiempo aunque yo no he comprobado que sus necesidades de agua sean superiores a los demás arbustos de mi jardín. Los he regado con la misma frecuencia que los demás y no han presentado signos de necesitar más agua.
Lo que sí he comprobado es que en climas del interior de la península, como el mío, con un sol muy fuerte en verano, se cultivan mejor en ubicaciones a media sombra. Seguramente en jardines del norte de la península estarán encantados a pleno sol.
La floración no puede decirse que sea espectacular, la verdad. A finales de la primavera aparecen las cabezuelas florales de color blanco y de tamaño no muy grande y cuando llega el otoño fructifica con frutos de color blanco.






Algunas variedades, como Cornus alba "Sibirica" presenta en otoño unas bonitas coloraciones en sus hojas


Pero como decía, son sus tallos lo realmente llamativo de estos arbustos. En invierno, cuando pierden las hojas lucen preciosos en el jardín. Esta coloración de la madera es tanto más intensa cuanto más jóvenes son los tallos perdiendo su capacidad para colorearse conforme la madera envejece.
Por tanto una poda correcta es fundamental si queremos disfrutar de sus colores invernales. Hay dos formas de podarlos:

Hay quienes cada año eliminan prácticamente desde abajo (a unos 5 cm del suelo) un tercio de sus ramas manteniendo el resto dejando sin podar el resto. Esta forma de podarlos permite disfrutar de su floración pero en contra, las ramas que se dejan sin podar no colorean con la intensidad de las que nacen nuevas en el año.

Por el contrario hay quienes prefieren renunciar a la floración y eliminamos todas las ramas a unos centímetros del suelo. Esta forma de poda provoca que todos los tallos que nazcan sean nuevos y por tanto con un color muy intenso cuando llega el invierno siguiente.


Como veis la poda no presenta dificultad alguna, simplemente la decisión de renunciar o no a la floración en aras al color invernal de la corteza de sus tallos.




Mis cornejos aún no han tenido tiempo de crecer pero quisiera enseñaros los restos de la poda. Unas ramas preciosas!! Una lástima que no sean más largas!! Con un color escarlata que se me ocurre que bien puede formar parte de una adorno en el jardín clavándolos en el sustrato de una maceta con hiedra y haciendo subir algunas de sus ramas por parte de los tallos. Es una idea, seguramente se podrá usar de otras muchas formas. Yo, de momento, no me voy a deshacer de ellos. Alguna utilidad les daré!! ;)



Tutorial: Pomazón, cojinete, guantelino, cojín o almohadilla de dorador. Cómo hacerlo paso a paso

Son muchos los nombres por los que se conoce (guantelino, cojinete, cojín de dorador...) aunque pomazón y almohadilla de dorador son los más...