Seto libre en una zona del límite sur del jardín (Diseño, preparación del terreno y plantación de especies)

Llevamos viviendo en esta nueva casa desde hace ya unos meses. Hay días que tengo la impresión de que esto no avanza y otros, en los que me pongo a enumerar los trabajos realizados y al hacerlo tengo conciencia del camino recorrido.

Durante este tiempo hemos abordado las infraestructuras más urgentes en las zonas cercanas a la casa. Tenemos ya despejado el terreno; bueno, casi... a falta de terminar la construcción del garaje y de limpiar la zona que lo rodea; hemos eliminado algunos árboles muertos, bastantes retamas y jaras que brotaban a su aire por toda la parcela, algunas plantaciones ubicadas demasiado cercanas unas a otras o en lugares inadecuados; tenemos el terreno limpio de piedras, malas hierbas, al menos de la mayoría de la parcela y trabajado en profundidad, enriquecido y eliminadas las raíces bastante profundas de las zonas próximas a la vivienda.

Ahora le tocaba el turno a esta zona: pretendía crear una zona de seto libre de algo más de 18 metros. La valla divisoria de esta zona del jardín no cuenta ni desde mi lado ni desde el del vecino de plantaciones que proporcionan intimidad ni protejan de los vientos, así que para mí era necesario trabajar esta zona. De hecho en cuanto me puse con el diseño lo primero que hice fue mirar esa zona desde las ventanas de casa y desde la terraza dónde nos reunimos y disfrutamos del aire libre y ver si había algún punto concreto que fuera necesario tapar  para evitar miradas indiscretas.

Decidí que fuera un seto libre porque no me gustan los setos recortados. No solamente por el trabajo que creo que dan (aunque los setos libres no están exentos de él, claro), la razón principal para decantarme por uno libre es porque uno formal pienso que no combina lo más mínimo con el estilo de mi jardín.

Otra condición para mí era que el seto contara con arbustos que dieran frutos que animaran a insectos y pájaros a visitar mi jardín además de ser cobijo para la fauna Este asunto es importante. Un jardín no es solamente las plantas con las que cuenta. Un jardín es un conjunto de muchas cosas, entre ellas, también la fauna que vive en él. Y cuánta más diversidad haya en nuestros jardines, mejor.Favorecer esta diversidad y presencia de fauna es algo que me estoy planteando constantemente a la hora de diseñar las zonas que he ido preparando hasta ahora.

No quería decidirme solamente por plantaciones caducas para evitar que la zona quede demasiado desnuda en invierno pero contar con las caducifolias era imprescindible para alargar el tiempo de interés con sus coloraciones otoñales. 

Es conveniente tener en cuenta el clima y el suelo del jardín a la hora de elegir arbustos. El suelo de mi parcela es arenoso, un suelo poco profundo, sin problema alguno de drenaje pero bastante pobre como casi todos los suelos arenosos lixiviándose con el agua del riego. Aunque no he hecho análisis del suelo, imagino que por la ubicación del jardín, el tipo de vegetación que rodea la zona y las características que observo, debe tratarse de un suelo con cierto grado de acidez.

Esta zona de Madrid tiene una baja humedad atmosférica y las temperaturas son bastante altas en verano por lo que he creído conveniente no introducir en el seto plantas muy delicadas en cuanto a riego, al menos en su mayoría. Más bien arbustos no demasiado exigentes en cuanto al riego y con capacidad para que sus raíces se busquen un poco la vida. 

Estaba claro que tenían que ser arbustos resistentes tanto al frío como a temperaturas bastante altas en verano,dada la ubicación del jardín en la Sierra Oeste de Madrid con el clima que caracteriza esta zona.

Por lo que hace a la altura, mi idea es que sea alto pero no con árboles que proyecten una sombra muy amplia dado que la zona que hay frente a este seto en el futuro, probablemente cuente con un estanque y quiero garantizar que esta zona cuente al menos con algo de sol ya que no es conveniente que un estanque esté totalmente umbrío.

El ancho no lo tenía tan claro, la propia elección de las plantaciones me lo ha marcado. Los dos metros que inicialmente tenía en mente he visto que no son suficientes, al menos si tenemos dos filas de plantación.

En esta fotografía puede ubicarse la zona de la que estamos hablando. Como puede apreciarse es una zona orientada al sur por el lado del vecino y al norte la cara del seto que mira hacia el interior de mi jardín. Lo cual hará que los arbustos plantados en primera fila, al fondo, proyecten su sombra sobre los que tengan delante.

Este era el estado inicial de la zona. Como se ve el trabajo debía comenzar por limpiar bien todo el terreno de piedras y raíces y de plantaciones no deseadas.

He cavado todo el suelo hasta unos 15 cm incorporando un poco de estiércol bien maduro y removiéndo bien una capa de unos 15 cm. Para ir solucionando el problema de pobreza del suelo he incorporado a toda la zona tierra vegetal enriquecida y un poco de estiércol bien maduro tras la cual he cavado bien el terrreno unos 15 cm. 

Es curioso que aunque en este espacio hay dos mimosas no me he encontrado demasiado problema con las raíces comparado con los quebraderos de cabeza que han representado para mí las de otras zonas del jardín. 

Una vez hechas las plantaciones, dejando pasar unos días y ya sobre las superficie he agregado un poco de abono complejo que he rastrillado tapándolo ligeramente. 

Como ha llovido mucho estos días me ha venido estupendamente dejar transcurrir unos días. Tras los cuales he incorporado sobre la superficie una capa (no demasiado gruesa, apenas 2 cm) de estiércol bien maduro que no he rastrillado.

quizás hubiera sido mejor ponerla algo más adelante pero la verdad, ya hace bastante fresco aquí y no creo que vaya a quemar las plantas ya que está muy maduro y el tiempo como digo no recalienta la tierra.

Por eso he tenido especial cuidado de no tocar con el estiércol la base de los tallos de los arbustos para evitar que se quemen.

Esto permitirá entrar en el invierno a los arbustos bien nutridos. Las plantas bien alimentadas soportan mejor las inclemencias del tiempo en invierno.

Como el terreno presenta una cierta inclinación el incorporar materia orgánica favorecerá el que aumente la capacidad de retención de agua del suelo y evitar la escorrentía

Le he dado bastantes vueltas al diseño del seto. Incluso he colgado una entrada en un foro en el que participo y en él he tenido, como siempre, la ayuda de mis amigos jardineros  lo que agradezco porque me ha servido de mucha ayuda los ánimos que me han dado.  Muchas gracias, Isacarba, Empacho, Cali, Cirera, Arañuco, Ofelia, Juliana, Holly... por vuestro apoyo.

Estaba un poco agobiada quizás porque con tantas cosas a la vez, que si garaje, que si traslado, que si ir ajardinando otras zonas...que hay días que todo te viene grande y es como si no fueras capaz de ordenar las cosas en la cabeza... al final, me decidí.

Hice un plano detallado de la zona. Un plano es importante para el diseño de cualquier zona del jardín. Permite ubicar en él las plantaciones teniendo perspectiva del tamaño que tendrán en el futuro.

Durante el mes de junio sobre el 20, hice fotografías de casi todas las zonas del jardín a diferentes horas del día. Quise hacer un plano de sombras pero la verdad, me resultaba más práctico ir mirando las fotografías que agrupe por la hora en que fueron tomadas. Creo que tener información sobre las sombras que proyectan los árboles y arbustos del jardín es una inestimable ayuda para luego, poder ubicar correctamente las siguiente plantaciones.

A veces, al inicio de la primavera o en otoño...es fácil equivocarse a la hora de elegir los lugares..y es que no recordamos la trayectoria del sol durante los meses tórridos del verano y resulta que lo que ahora está en una acogedora sombra moteada en agosto está a pleno solazo.

Pero tuve la mala pata de tener un problema con el ordenador y perdí esas imágenes así que he tenido que repetirlas durante el mes de julio en que ya no es exactamente igual que el 20 de junio, solsticio de verano. De todos modos estas fotografías tomadas en julio son bastante orientativas.

He procurado poner las plantas heliófilas hacia el fondo del seto que es de dónde viene el sol y proyectarán sombra sobre sus vecinas de delante, y he ubicado en la segunda fila las que se conforman con menos sol, jugando a la vez, claro, con el tamaño final a la hora de decidirme  a ubicar unas u otras.

Por ejemplo, sabía por las fotografías que comento hasta dónde llega a mediodía en verano la sombra del enebro, por eso elegí esa zona cercana a él para plantar la Fothergilla Major o la Fotinia que no quieres tanto sol; me ayudaron también a ubicar el rosal New Dawn a los pies de la Mimosa (a pesar de saber que puede ser un gran problema y que se lleve el agua y los nutrientes...) pero necesitaba un soporte que permitiera crecer con naturalidad el rosal sobre él.

Una vez limpio el terreno y con las especies ya elegidas me hice un montaje con el "fotochop" que deja bastante que desear pero que me dio una idea aunque sea remota de lo que pudiera llegar a ser el seto dentro de unos años. Claro, los montajes tienen varios problemas (me refiero a la gente nada experta en estos temas, como yo). A saber: uno, que generalmente elegimos las imágenes de Internet y habitualmente las fotografías que tenemos a manos es de los arbustos en flor con lo que en el montaje que realizamos todos los arbustos están en flor a la vez...por lo que siempre dará un aspecto mucho más abigarrado de lo que será en la realidad en la que cada arbusto florecerá en su estación. 

Y dos, que nunca tienen un aspecto real porque la iluminación de las diferentes imágenes de plantas que usamos, es distinta, lo que da un aspecto irreal al montaje.

Pero en fin, aunque solo sea para tener una ligera idea, vale la pena el trabajo que lleva realizarlos aunque será el tiempo el que diga como se desarrollará nuestro seto. Está claro.

Finalmente las especies que he usado han sido éstas:

COTONEASTER lacteus

EUONYMUS Europeaus 'Red cascade'

FOTHERGILLA Major

HYDRANGEA QUERCIFOLIA "Snow Queen"

PHOTINIA x Fraseri

PITTOSPORUM Tobira

PITTOSPORUM Tobira “nana”

PYRACANTHA Coccinea ·Red Colum”

ROSAL “New Dawn”

VIBURNUM Opulus  “Roseum”

VIBURNUM Rhytidophyllum

VIBURNUM Tinus

Me encantan los viburnum!! Hay tantas variedades..y a cual más bonita! Caducifolios, de hoja perenne...altos, bajos. Ninguno con especiales dificultades de cultivo...todos resistentes, de floración muy bonita y con frutos deliciosos. Así que mi seto tendrá tres variedades distintas de ellos. También me gustan mucho los cotoneaster. Son duros, resistentes, con una hoja y unos frutos deliciosos y muy agradecidos...

Este es el seto tal como ha quedado al final. La verdad es que entre el primer día que lo planté y hoy ha habido algunos cambios de ubicación, algunas elimaciones, algún nuevo elemento... ajjaja Todavía tendrá que sufrir algún otro cambio: eliminaré la coronilla emerus plantada a la derecha del todo y cambiaré el rosal de la izquierda por otro New Dawn en invierno.

A la hora de plantar no hay que olvidar las ordenanzas municipales en cuanto a distancias de plantación. En el mío en concreto no existen normativas que regulen las distancias de plantación, por tanto hay que echar mano de lo que dicen dos artículos del Código Civil :

Artículo 591

No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, y en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos.

Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad.

Artículo 592

Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad..

De ahí que me haya cuidado de que los arbustos no estén a menos de medio metro del lindero. Es aconsejable tener estos dos artículos en cuenta para conservar las buenas relaciones con nuestros vecinos. A nadie nos gusta que nos invadan nuestro espacio o que nos priven de la luz de una manera inaceptable.

Y éste podría ser el seto dentro de bastante tiempo:

Tenía dudas de la ubicación del Euonymus europeaus 'Red cascade' pero afortunadamente y de casualidad me estuve fumando un cigarrito en la parte superior de la escalera mirando la zona del futuro seto y me puse a soñar..lo vi claro: al final de la escalera el precioso Euonymus europeaus 'Red cascade' en otoño...con sus hojas ardiendo de rojo!!! qué hermoso puede ser..

Esta idea de poner una hiedra de hojita pequeña ha sido de última hora...no sé, me pareció buena idea dejar que trepe por el tronco del enebro. Estos días de lluvia ha hecho que el musgo de los troncos de los árboles reverdezca y se me ha ocurrido...eso sí, tendré buen cuidado de que no alcance el ramaje del árbol.

He procurado que la plantación de la segunda fila no marcara una línea recta que hubiera mermado al seto de naturalidad. Por eso he ubicado algunos arbustos más adelantados que otros produciendo así entrantes y salientes que creo que embellecerán el seto cuando crezca.

Tengo la costumbre de hacer un alcorque alrededor de cada plantación, facilita que el agua del riego e incluso de la lluvia si es en cierta cantidad penetre en las raíces y no resbale hacia el terreno próximo alejándose del cepellón. 

Ya solo me resta poner una capa de acolchado en la que utilizaré corteza de encina. Hubiera sido mejor poner geotextil para evitar las malas hierbas antes del acolchado pero como no estoy segura de tener que hacer algún otro cambio he preferido dejar lo de la tela geotextil un poco más adelante cuando ya esté asegurado que estas son las plantaciones definitivas.

En fin, el tiempo, la suerte, mi acierto en su cuidado, y la genética de las plantas dirán en qué se convertirá dentro de 8 o 10 años mi seto.. de momento hemos comenzado y esperamos verlo crecer y disfrutar en el proceso.

Otoño...frutos. Colores para que siga la vida...

Estoy cambiando de parecer. Hace unos años, si me hubieran preguntado cual era el período que un jardinero podía considerar como su premio en el jardín, sin duda hubiera contestado que la primavera. Con sus colores, con sus flores perfectas, con su vigor…su energía incansable, con la fuerza imparable de la juventud, de lo que nace y está por hacerse.

Acabo de dar un paseo por mi jardín y andaba yo pensando en esta pregunta cuando me la he vuelto a formular. No, hoy no contesto lo de antaño. El gran premio para un jardinero es el otoño. Con su templanza, con sus colores encendidos, con solera…como los buenos vinos!! Sin tanta estridencia, sin tanto “colorín”, o mejor…como un buen cuadro, con los colores ajustados, envueltos en  una pátina que lo abarca todo y hace que todo tenga sentido. Me he emocionado!! He ido tocando todos esos pequeños premios que mis árboles y mis plantas me están regalando en su primer año conmigo y he dado gracias a la vida por la vida que llevan dentro y por tener la oportunidad de emocionarme mirándolos.

Como si antes de echarse a dormir quisieran las plantas dejar su última llamada de atención, para que vengan a visitarlos la fauna que los rodea y como pidiéndoles ayuda se muestran esplendorosos, llamativos…seguramente deliciosos para los pájaros (y algunos también para mí, claro jajajaja). En su interior guardan la vida que vendrá, me gusta pensar que llevan las flores que serán y las plantas que nacerán…para que continúe la vida!!! Esto me parece sencillamente mágico.

Qué hermoso es el otoño!!  Una palabra que lo define, el color. Todos los colores de un jardín jamás cabrían en la paleta de un pintor…

Los Euonymus phellomanus, planipes, alatus y europaeus 'Red cascade'  con sus frutos colore cereza 

los AMELANCHIER Lamarckii con sus hojas teñidas de carmesí están tan preciosos!!  

Y las Hydrangeas Quercifolia “Snow Queen”, con todos los verdes posibles y que se van invadiendo por el amaranto. Las Piracantas con sus frutos escarlata.

No falta ni un color…los violetas también están presente. Cómo no!!! Qué deliciosas me parecen esas perlitas brillantes de las callicarpas y los morados de los frutos del Prunus Spinosa. Tanto como los pequeños frutos del Viburnum Tinus de color azul metálico.

Hasta los caquis y grises están presentes en los enebros. Cuántos tonos de verde en ellos!! Tantos como en las bellotas de la encina y en las aceitunas de mi pequeño olivo.

Todos los colores!! La gama de rojos y vinos viene de la mano de de los frutos aún sin madurar de la Nandina Domestica y de los escaramujos del rosal silvestre brillantes como si tuvieran cera...del rojo al rosa tierno de los SYMPHORICARPOS DOORENBOSII Mother of Pearl

Los membrillos preñados ya de los colores que vendrán en breve van perdiendo su pelusa grisácea y pronto aparecerán  los amarillos dorados en su lugar. Como brotarán los rojos de las protuberancias de las bayas del madroño, todavía teñidos de verde musgo.

El último color que ha llegado a mis ojos ha sido el borgoña oscuro de los pétalos de una rosa Munstead Wood caídos en el suelo. Hermoso mes éste de octubre…

Cómo plantar un rododendro (Rhododendron)

Me he llevado una buena parte de la mañana en preparar el lugar dónde he decidido plantarlo y las raíces del propio rododendro. Pero son labores en las que merece la pena esmerarse porque redundará en las condiciones en las que vivirá nuestra planta y debemos de procurar que se ajusten lo más posible a sus necesidades.

En la entrada anterior hemos hablado de las condiciones de cultivo de los rododendros. Estas necesidades determinan completamente la forma correcta de plantación en nuestro jardín si queremos tener éxito con ellos. Aunque es una entrada con un contenido un poco árido, es preciso conocer las necesidades de estas plantas para no cometer errores que pueden ser graves.

Me he animado a poner estas dos entradas porque yo misma estuve hace unos años en la situación de plantar uno con un éxito aparente durante los tres primeros años pero con un total fracaso tras este período en el que el rododendro finalmente murió. Claro, sabía lo típico: que son plantas acidófilas y de poco sol y bastante humedad. Así que como soy tan enamoradiza mi corazón se colgó de uno precioso (sin idetificar) que vi en un vivero. Mi jardín anterior tenía demasiado sol y una tierra totalmente inadecuada para estas plantas pero no lo puedo remediar, me chiflan las acidófilas y siempre me ha resultado imposible vencer la tentación que me supone verlas en los viveros y no traerme alguna para casa siempre que voy.

De hecho he llegado a límites casi ridículos tratando de cultivar hortensias en un jardincillo con un sol de justicia y he probado todos los sistemas que se me han ocurrido para proteger las pobres hortensias de los rayos abrasadores...telas de sombreo por encima, plantación de un manzano cuya sombra en el futuro mi esperanza me decía que podría solucionar el problema del sol del mediodía... hasta andar todo el día para arriba y para abajo con sombrillas de playa según se movían las sombras ajjajajaj No quiero preguntarme qué dirían mis vecinos viendo sombrillas pinchadas por un jardín dónde solo había una diminuta mesa y dos sillitas... Tampoco voy a preguntárselo. Mejor que quede en el olvido no sea que la respuesta no me guste mucho!!

Me enrollo!!! jajajjaja A lo que iba... que en marzo de aquel año (2011) planté el rododendro en un buen hoyo, situado en la zona con menor sol posible (mucho porque en todo el jardín había demasiado), llegué el hoyo con tierra ácida y cuidé siempre muy bien la hidratación. Y a finales de aquel año me premió con una preciosa floración.

Durante el siguiente año siguió creciendo aparentemente sin problema alguno. La floración de la primavera de 2012 también fue hermosa.

Y siguió así hasta la primavera del año pasado (2013) en la que dió lo mejor de sí mismo.

Aquí podéis verlo engullido casi por las plantas que lo rodean. Y es que mi jardín era demasiado pequeño para mi deseo de tener todo tipo de plantas y lo cierto es que casi las metía con calzador ajajjaja

Es cierto que durante tres años el rododendro, para mis sorpresa floreció y creció de maravilla. Me parecía imposible que con el calorazo que soportaba y las horas de sol directo que recibía pudiera estar tan bonito. Eso sí, agua, agua y más agua...

Ya este verano comenzó a tener mal aspecto y en muy poco tiempo se murió. En las hojas comenzaron a aparecer manchas pero creí que eran quemaduras del sol y puede que lo fueran pero no me dio tiempo de más...la siguiente vez que lo vi al cabo de unos días estaba absolutamente seco y muerto. Así, casi sin previo aviso. 

Sentí mucho que el pobre rododendo finalmente muriera porque me había proporcionado mucha alegría verlo durante tres años cada día más bonito a pesar de las condiciones adversas con las que crecía.

Ahora me he dado cuenta de qué errores cometí. Y fueron varios. Muchos rododendros prosperan durante dos o tres años para finalmente morir si a la hora de su plantación no hemos tenido en cuenta las necesidades de la planta.

He confeccionado el pequeño dibujo de arriba en el que se incluyen muchos de los factores que tendremos que tener en cuenta a la hora de plantar nuestro rododendro en tierra. Creo que puede ser de utilidad a quién no lo ha hecho nunca.e impedir así fracasos que pueden evitarse.

Venga, vamos por pasos.

Empezamos por poner la planta en "remojo" dentro de un cubo con agua, sin retirar de momento el contenedor de plástico en el que viene.

Mientras el cepellón se humedece en profundidad, podemos preparar las herramientas y productos que vamos a utilizar.

Precisaremos lógicamente  de las herramientas necesarias para limpiar el terreno:escoba metálica, azada, palas, una pequeña hacha si plantamos en zona dónde pudiera haber raíces gruesas de arbustos o árboles próximos, un par de podadoras para eliminar tallos muertos o mal colocados, un par de tenedores normales de cocina, un cubo para remojar la planta, unos buenos guantes de jardinería y si os parecen cómodas, unas buenas rodilleras.

En cuanto a los productos que es conveniente tener a mano están los siguientes: Tierra de castaño o tierra para plantas acidófilas, humus de lombriz, fungicida, pulverizador para aplicar el fungicida, activador de raíces, madera triturada más bien pequeñita

Ahora que ya tenemos todo preparado sacaremos la planta del cubo con agua. El cepellón estará a estas alturas bien empapado  lo que facilitará la extracción del contenedor de plástico en el que se suelen adquirir.

Fijaos en las raíces finísimas que rodean el cepellón, han formado una especie de fieltro alrededor del mismo. Esta capa debe abrirse con sumo cuidado para romper el menor número de raíces posibles. Cuando una planta está en estas condiciones está claro que lleva en el contenedor demasiado tiempo y plantarla tal cual está no favorecería en absoluto que el rododendro arraigue en el suelo del jardín cuando lo plantemos.

Preparar las raíces antes de plantar el rododendro es algo absolutamente necesario si queremos cultivar con éxito nuestro rododendro. Y esto es más verdad aún en los casos en que el rododendro ha sido cultivado en contenedores pequeños y lleva mucho tiempo en él.

Ahuecar las raíces tratando de que es garantizar en buena medida que las pequeñas raicillas lo tengan más fácil para adentrarse en el nuevo sustrato que lo rodeará una vez lo plantemos.

Lo contrario, plantar un rododendro con las raíces pegadas al cepellón, hechas una bola compacta y sin ahuecar favorece en muchos casos la muerte de la planta pasado un tiempo ya que las raicillas tendrán dificultades para salir del cepellón y adentrarse en el sustrato que lo rodea..

De hecho muchos rododendros cultivados en condiciones adecuadas prosperan bien durante los dos primeros años y en el transcurso del tercero o cuarto mueren.

Merece la pena por tanto que nos tomemos nuestro tiempo para hacer este ahuecado de las raíces dañando lo menos posible las raíces. Es un trabajo laborioso que llevará un buen rato realizar, no lo voy a negar.

Lo más dificultoso es salvar esa primera capa de raíces adheridas al interior del contenedor de plástico y lograr alguna abertura por la que penetrar hacia el interior del cepellón.  Estas raicillas externas forman como una especie de fieltro que rodea el cepellón y que parece como un tejido muy tupido. Nos podemos ayudar de un tenedor o cualquier otro instrumento un poco punzante que se os ocurra. Hacedlo poco a poco, con cuidado. No tengáis prisa. Cortar parte de estas raíces externas favorece el crecimiento de nuevas raíces en el sustrato que lo rodea.

También ayuda el golpear el cepellón con firmeza sobre una base sólida. Con cuidado lógicamente de no romper el tallo de la planta por dónde deberemos sostenerla para golpear. Al hacer esto, el cepellón se afloja un poco facilitando luego las cosas.

Una vez hemos abierto algún hueco ya tenemos el camino más arduo recorrido. Ahora, con la manguera en la posición en la que el chorro del agua salga a mayor presión, dirigiremos el agua hacia el cepellón. La presión del agua facilitará que las raíces comiencen a soltarse un poco y se aflojen y queden más sueltas, liberándose parte del sustrato que las rodea en el proceso.

Con el tenedor, o con los dedos, poquito a poco ir separando lo que podáis las raíces alternando este trabajo con el chorro a presión de la manguera.

Tener las raíces de los primeros centímetros de cepellón sueltas, facilitará muchísimo que una vez en el sustrato se adentren sin dificultad en él. Esto favorecerá no solamente el arraigo de la planta si no también que desde el primer momento las raíces puedan tener el nivel de hidratación que precisan tomando la humedad del sustrato en dónde lo plantemos.

Ahora limpiaremos y prepararemos el terreno dónde vamos a plantar el rododendro. En mi caso se trata de un arriate  que apenas tiene sol. Si acaso un poco de mañana y quizás una pizca al atardecer en verano. Está bajo un gran enebro y un par de pinos del vecino que están situados tras la valla divisoria y que tengo cubierta de hiedra con lo que el sol cuando llega lo hace de forma moteada y a mediodía la zona está totalmente protegida de la insolación.

Esta era una zona que hace unos meses, durante los que ya tenía la idea de plantar aquí acidófilas, preparé a conciencia. Retiré todas las raíces de arbustos muertos y también de la gran mimosa que hubo en su día y que a primeros de este año un día al levantarnos vimos que estaba tumbada en el suelo. Una lástima!!

He labrado el terreno a bastante profundidas, como unos 30 o 40 cm. Aporté muchísima materia orgánica a todo el arriate que tomé de otra zona del jardín. Tengo un par de pinos piñoneros enormes, bajo ellos hay una capa tremenda de hojas compostándose de manera natural durante todos estos años en que la parcela ha estado sin cuidado alguno y bajo las hojas....ummmm un sustrato rico, suelto, ligero, nutritivo. Una tierra negra como la noche!!

Así que juego con algo de ventaja ya que todo el arriate es de tierra bastante ácida (a lo que contribuye también los pinos del vecino con las hojas que caen sobre esta zona)

 La tierra está suelta, mullida, libre de raíces y está muy enriquecida.

 Vale, ya tenemos la zona preparada.

El suelo adecuado: Estas plantas necesitan mucho aire, humedad y alimento constantemente en sus raíces. Estas condiciones son imprescindibles para cultivar de modo saludable los rododendros.También precisan un perfecto drenaje y por último, un sustrato con un ph ácido. Lo ideal es tener en nuestro sustrato un ph entre 3 y 6. Yo no sé lo que tiene exactamente el mío pero estoy segura que es ácido. No obstante, he usado tierra de castaño en la mezcla.

Teniendo en cuenta estas necesidades he elaborado una mezcla rica en materia orgánica, con un ph bajo. Por ello he utilizado tierra de castaño y humus de lombriz. Es preciso que permita la aireación necesaria, que ayude a mantener hidratadas las raíces y que facilite el crecimiento de raicillas posibilitando con ello que éstas tomen el alimento del sustrato circundante. Por ello he incorporado materia orgánica en forma de trocitos muy pequeños de corteza que además de materia orgánica favorecerá un buen drenaje. Como podéis ver en esta fotografía, en la parte de abajo del capazo he echado una buena capa de corteza en trocitos bastante pequeños.. Encima he agregado una buena cantidad de tierra de castaño

Por último he añadido humus de lombriz con generosidad. El humus aporta mucha materia orgánica a la mezcla, ayuda a mantener el sustrato hidratado y por supuesto lo enriquece.

 Me he ayudado de una pala para obtener una mezcla homogénea.

 Y éste es el resultado. El medio en el que nuestro rododendro crecerá feliz como una perdiz: Un sustrato rico, suelto y desmenuzable, ácido, con mucha materia orgánica; que no se compacta, lo que hace que las raíces puedan tener el oxígenos que precisan; que drena perfectamente y que facilita el crecimiento de las raíces desde el cepellón de nuestro rododendro hacia ella favoreciendo así su arraigo, su correcta hidratación y su crecimiento.

Hacer el hueco para la plantación. Nos toca cavar. Se siente...es imprescindible ajjajaja Bueno, vale, en una tierra como la de mi arriate no me ha costado trabajo alguno hacer el agujero. Ya quisiera que todo el jardín fuera así ajajjaja. Bien, ahora en serio... Los rododendros tienen un sistema radicular poco profundo formado por un sistema de raíces muy finas que crecen formando una masa muy cerca del suelo circundante (entre 60 y 90 cm aproximadamente alrededor del tronco central). Las raíces crecen mucho más a lo ancho que en profundad así que precisamos una cavidad bastante más ancha que profunda. 

Compruebo con el contenedor en el que venía el rododendro que la altura es de unos 15 cm más que la altura del contenedor para que debajo de las raíces inferiores del rododendro haya una buena capa de sustrato adecuado dónde desarrollarse adecuadamente. En cuanto a su anchura, como podéis ver es de tres veces la del contenedor. Yo creo que este hoyo tiene unas dimensiones suficientemente amplias.

Comprobaremos algo fundamental y una de las condiciones imprescindibles para estas plantas: que el sustrato tenga un perfecto drenaje. Pensemos que los rododendros son plantas de montaña dónde la propia pendiente del terreno favorece un drenaje adecuado. Lleno con agua el hoy oque acabo de hacer y compruebo que  el agua no se queda estancada.

Antes de comenzar todo este proceso de plantado preparé un litro de agua con la dosis correspondiente de fungicida. Con este preparado he rociado a conciencia todas las raíces y la parte inferior de los troncos, incluso he girado la planta bocabajo para que el preparado llegase a zonas a las que habría dificultad en llegar una vez esté plantado.

A continuación he puesto como base una buena capa del sustrato que preparé, de manera una vez situado el cepellón sobre ella la parte superior de las raíces quedara a la altura del suelo de mi jardín 

Podéis ver que he rociado bien el cepellón con un activador de raíces que estimulará y acelerará el crecimiento de las raicillas, lo que a la larga redundará en un más rápido arraigo de la planta.

He compactado un poco la primera capa de sustrato preparado que he echado en la base del hoyo y he regado en profundidad. Como el sustrato se ha asentado un poco con el agua y ha bajado su nivel he tenido que añadir un poco más de sustrato para que la planta no quedara demasiado hundida.

He terminado de llenar el hoyo con más mezcla preparada asegurándome de que el nivel de las raíces superiores del cepellón del rododendro quedaran ligeramente por encima del nivel del suelo del jardín.

 Compactaremos ligeramente el sustrato pero sin utilizar el típico "método" de pisar con la suela de las botas sobre él ya una presión excesiva podría dañar el cepellón.

Ya estamos próximos a terminar. Cansados? ajjajaja Ahora regamos en profundidad. Suelo dirigir el chorro de agua de la manguera con cierta presión sobre el sustrato recien añadido para que éste se mezcle bien con las raíces de la planta. Incluso he esperado a que el nivel del agua bajara para volver a añadir más agua. De este modo nos aseguramos de la perfecta hidratación de todo el sustrato que rodea la planta.

Cuando planto arbusto suelo hacerles un alcorque que impide que el agua del riego se aleje de la planta sin penetrar en el suelo.
Continuamos fumigando la parte aérea del rododendro con el fungicida que hemos preparado.

Ya únicamente nos resta poner sobre la zona una buena capa de acolchado. Con unos 8/10 cm será suficiente. 

El acolchado tiene múltiples ventajas: conserva la humedad del sustrato porqrue retarda la evaporación, dificulta el crecimiento de malas hierbas, protegerá las raíces de los fríos invernales pero también del calor del verano a la vez que actúa de protección frente al viento que deshidrata tanto el sustrato. 

He utilizado corteza de madera de encina. Yo creo que le vendrá bien. Es un acolchado que no impide la penetración del aire que precisan las raíces, que no se compacta y que con el tiempo se va descomponiendo incorporando materia orgánica al suelo. Podría haber utilizado astillas, agujas de pino, hojas secas u otro tipo de cortezas. Este material es el que tenía y me ha parecido adecuado utilizarlo.

No queda bonito así, verdad? Ya, ya lo sé. Pero llegaba la hora de comer y prefería hacer las fotografías necesarias para esta entrada. Como tenía que hacer otra plantación en el mismo arriate he preferido no poner toda la capa de acolchado hasta terminar las plantaciones.

Un último asunto de absoluta importancia: el acolchado no debe tocar la zona inferior del tallo  ya que produciría en esta zona un exceso de humedad que podría favorecer el crecimiento de hongos además de impedir una correcta aireación de la corona de la planta. Dejamos por tanto un poquito de espacio entre el acolchado y el tronco.

Si nos fijamos de nuevo en el dibujillo que he incluído más arriba podemos ver algunos de los puntos importantes que hemos tenido en cuenta: 

Hasta aquí sería el proceso para plantar un rododendro en un jardín con un suelo no arcilloso ni con problemas de compactación, sin problemas de drenaje, con un sustrato que tiende a la acidez.

¿No podemos plantar rododendros si nuestro jardín está situado en una zona con terrenos inadecuados? Evidentemente hay que desistir de intentar que crezca un rododendro en un sustrato con elevado ph. No sobrevivirá en un suelo arcilloso ni pesado pero todo problema puede paliarse.

Si nuestro suelo contiene gran cantidad de arcilla es aconsejable plantar sobre el nivel del suelo del jardín formando un arriate elevado.. Unos 50 cm es una altura adecuada.

Lo ideal sería hacerlo sobre un terreno que presente algo de pendiente. Primero deberemos retirar los 10/20 cm superiores del suelo de nuestro jardín y sobre este nuevo nivel una vez retirados estos centímetros de suelo formaremos el arriate elevado. La tierra puede contenerse con troncos, piedras, etc...

Deberemos asegurar una altura suficiente para que el sistema radicular de los rododendros, una vez crezcan, no bajen hasta el nivel de tierra arcillosa de nuestro jardín. 

La mezcla con la que tendremos que rellenar este arriate y que rodeará las raíces del rododendro deberá contener mucha materia orgánica. 

La siguiente foto corresponde a otro rincón de mi jardín donde también he plantado otro rododendro, es un arriate lleno de tierra con muchísima materia orgánica que procede de la caída de hojas y frutos de unas mimosas que hay a algunos metros y del material que tira el enebro que hay en él. 

El arriate está ubicado sobre un terreno que presenta una pendiente que facilita el drenaje y aunque no es el caso porque se trata de un arriate que se hizo hace ya muchísimos años en esta foto se puede ver muy bien como podría haber plantado un rododendro si la tierra de mi jardín hubiera sido arcillosa. 

En fin, esta vez he tenido en cuenta bastantes más aspectos a la hora de plantar los tres rododendros que tengo ahora en mi jardín. Espero tener mejor suerte con ellos que con el primero.

Los errores en jardinería tienen esto, que al final te hacen investigar en qué te has equivocado y te ayudan al menos a mejorar la siguiente vez que haces las cosas.

De nuevo me ha salido tremendamente larga la entrada. Perdonadme :)
Gracias por vuestras visitas.

AGREGO este último COMENTARIO porque me parece importante: Anoche colgué esta entrada que estáis leyendo y esta mañana una amiga jardinera, Yolanda Mira (Bemi), ha mencionado en mi perfil de facebook algo que yo desconocía y que agrego ahora a última hora porque me parece interesante decir que existen variedades de rododendros que son más tolerantes a cierta alcalinidad. 

Por lo visto se utiliza "inkarho" como portainjerto que permite el cultivo de estas plantas en suelos arcillosos-neutros hasta un nivel de ph7. Este patrón está pantentado en Alemania.
Imagino que no será fácil adquirir un rododendro de este tipo en los viveros españoles de momento y que tendremos que recurrir a páginas web para hacernos con uno de ellos pero está bien saber de esta posibilidad. Muchas gracias, Bemi.